Строительство / Ландшафтный дизайн


Союз красоты и прочности

 

Получив на холмистом рельефе участок, будущие домовладельцы часто проводили полную рекультивацию земли для устранения перепадов высот. Многие впоследствии об этом пожалели: грядки со временем копать перестали, а сложный рельеф можно было бы выгодно подчеркнуть с помощью подпорных стенок, площадок и лестниц.

 

Подпорная стенка это конструкция из камней, бетона, кирпича и прочих материалов, предназначенная для укрепления крутых склонов, поддержания грунта насыпей и выемок от сползания и сопряжения одного участка с другим при наличии перепадов рельефа. Подпорные стенки используются также для террасирования возвышенностей с тем, чтобы затем на полученных дополнительных площадях посадить декоративные растения. С помощью этого элемента ландшафтного дизайна можно организовать пространство, усилить масштабное восприятие загородного поместья, создать эстетически законченные ландшафтные композиции.

Фундамент и водоотведение

По назначению подпорные стенки делятся на два типа: укрепительные (функциональные) и декоративные. Впрочем, это деление достаточно условно, так как чаще всего с помощью этих сооружений хозяева решают сразу две задачи: и укрепляют сползающий грунт на холмах, берегах водоемов и т.д., и украшают участок. Существует и вариант подпорных стенок, несущих чисто декоративную функцию: их строят на равнинных участках для придания им объема и более интересного дизайна.

В зависимости от крутизны склона, типа грунтов и распределения сдвигающей и опрокидывающей нагрузки подпорные стенки делятся на вертикальные и наклонные (гравитационные). В свою очередь, наклонные подпорные стенки исходя из наклона задней грани, разделяют на крутые, пологие и лежачие, имеющие как прямой, так и обратный уклон. По способу возведения различают монолитные и сборные стенки.

Для создания стенок применяют различные материалы: бетон, натуральный и искусственный камень, кирпич, дерево, готовые элементы и др. В современном строительстве применяют в основном стенки из бетона. Здесь главное — в облицовке, тем или иным отделочным материалом.

При сооружении подпорных стенок обоих типов высотой более 30 см следует позаботиться о надежном фундаменте. Для сооружения фундамента копают траншею шириной 40—70 см (в зависимости от высоты стенки). Если стенка будет более 1 метра в высоту, то толщина основания должна быть как минимум 70 см, иначе конструкция будет разрушаться от переизбытка давления. При высоте более 2 м следует укрепить фундамент бетонной арматурой.

В траншею в качестве дренажного слоя насыпают слой гравия (15—50 см) и уплотняют его. После чего устанавливают опалубку и арматурную сетку с дренажными трубами. Опалубку заливают бетоном, после отвердения которого опалубку снимают, а пространство между стенкой и грунтом заполняют дренирующим материалом, проливая и уплотняя его.

Во время строительства подпорной стенки особое внимание следует уделить водоотведению. Это поможет уменьшить давление влажного грунта на конструкцию, предотвратит размывание. Чтобы организовать систему водоотвода, между телом и грунтом засыпается крупнозернистый песок, а вдоль самой стенки прокладывается труба диаметром 10 см, в которую собирается влага. Верхнюю часть стенки делают с уклоном в сторону водоотводящей канавки для стока атмосферных вод.

Материалы для строительства

Бетонная подпорная стенка выполняется из монолитного железобетона и бутобетона. Применение этих материалов избавит от необходимости рыть глубокую траншею под фундамент, монолитная конструкция заглубляется на 15—25 см. Благодаря большой прочности бетона подпорная стенка имеет небольшую толщину: для железобетонной достаточно 10 см, для бутобетонной — 25 см.

У бутобетонной стенки есть существенное преимущество: она не требует армирования, поэтому сокращается расход бетона за счет заполнения его камнями. Нижний ряд кладут из более крупных камней насухо, заполняя пустоты щебенкой. Затем заливают бетон тонким слоем и утапливают в нем следующий ряд камней. В нижней части также закладывают дренажные трубки. Кладку ведут рядами, заливая их раствором до заполнения всей опалубки. Перерыв в работе допускается после укладки последнего камня любого ряда. Перед возобновлением кладки верхний ряд необходимо очистить от грязи и смочить водой. Подпорную стенку выдерживают в опалубке около трех суток, после чего снимают опалубку, не подвергая стенку нагрузкам около месяца.

Подпорная стенка из кирпича будет хорошо смотреться рядом с кирпичным домом. Для такой стенки также необходим фундамент из монолитного неармированного бетона. Для кладки используют нормальный или морозостойкий кирпич глиняного пластического прессования. Толщина стенки зависит от высоты и расположения кирпича: если кладка в один кирпич, толщина должна равняться 215 мм, в полкирпича — 102,5, в полтора — 327,5 мм.

Кирпичи кладут на раствор, состоящий из: одной части цемента, трех частей мелкого песка и такого же количества воды. Замес делают из расчета на час полтора работы, чтобы он не начал схватываться и не потерял пластичность. По ходу кладки рекомендуется расшивать швы (когда цемент чуть затвердеет). Их профиль может быть или выпуклым, или вровень с плоскостью стены, но не должен утапливаться в кладку. Первый ряд кладки снабжают дренажными отверстиями для отвода воды.

Стенка из природного камня по конструкции напоминает бутобетонную, но ведется без опалубки. Такой стенке можно придать самые разнообразные формы, а толщина ее будет зависеть от высоты (например, при высоте 1 м толщина должна быть 25 см). Основанием служит неармированный монолитный бетонный фундамент. Как правило, фундамент должен иметь в 3 раза большую ширину, чем возводимая стенка. Верхний уровень фундамента должен находиться не менее чем на 15 см ниже уровня земли.

Кладка стенки напоминает кирпичную: она также ведется рядами. Для сооружения лучше всего подходит натуральный природный камень (известняк, доломит, песчаник, гранитные валуны и пр.) Для каждого ряда следует подбирать камни, приблизительно одинаковые по высоте, а неровности компенсировать заполнением более мелкими фракциями или подбором соответствующих камней для следующего ряда. В нижней части нужно заложить дренажные трубки с отступом друг от друга в 1 м. Это лучше сделать после выведения кладки из земли.

В зависимости от использования того или иного типа камня и назначения конструкции используется два типа кладки: «сухой» без раствора и «влажный» на растворе. Без раствора можно возвести подпорные стенки только из плоских камней (известняк, песчаник, доломит), так как круглые будут скатываться и рассыпаться. Существуют также и ограничения по высоте — до 60 см. Как правило, ее вполне хватает, так как достаточно редко на участках встречаются очень резкие перепады. Такие стенки обычно не используются для удержания земли от сползания, а строятся в качестве декоративных на плоских участках.

Если же подпорная стенка из камня предназначена для выдерживания достаточно серьезных нагрузок, для создания террас и борьбы с оползнями, то лучше использовать «влажный» тип кладки на растворе. В этом случае можно построить стенку даже из круглых камней, которые надежно скрепятся цементом. Высота конструкции может достигать нескольких метров.

Бетонную стенку можно украсить фонтаном, каскадом или водопад с небольшим проточным водоемом внизу. Вода из фонтана может поступать в систему труб и использоваться для полива.

Бревенчатая подпорная стенка строится из наиболее доступного материала — бревен, длина и диаметр которых зависят от перепада уровней террас. Например, если высота стенки до 1 м, диаметр бревен должен быть не менее 15 см, а длина не менее 1,5 м (1 м над землей и 0,5 м в земле).

Перед установкой бревен необходимо вырыть траншею, повторяющую по конфигурации рисунок подпорной стенки в плане. Так как деревянная подпорная стенка находится в земле, ее необходимо защитить от воздействий почвенной влаги: покрыть горячим битумом или обжечь. Бревна располагают вплотную друг к другу строго вертикально. Чтобы временно зафиксировать их в таком положении, необходимо каждое бревно соединить в верхней части с соседним гвоздями, а снизу засыпать гравием.

Однако наиболее удобным вариантом является подпорная стенка из готовых подпорных камней, изготовленных методом полусухого вибропрессования. Самым главный плюс такой стенки заключается в том, что камни изначально сконструированы так, чтобы было удобно собирать стенку на любом ландшафте. Камни, изготовленные по технологии вибропрессования, по долговечности и надежности ничуть не уступают классическим стенкам из бетона.

Вкратце процесс установки такой стенки выглядит следующим образом: подготавливается траншея глубиной 30—40 см и шириной около 60 см, на дне траншеи укладывается геотекстиль с выпусками по краям, затем происходи засыпка траншеи щебнем с последующей трамбовкой. Между подпорной стенкой и склоном укладывается дренажная перфорированная труба.

Если подпорная стенка имеет высоту до 1 м, то в качестве основания достаточно слоя утрамбованного щебня. Для стенок высотой более 1 м необходимо подготовить бетонную подушку. После того, как основание подготовлено, начинается установка подпорных камней. Камни собираются насухо, без раствора и удерживают друг друга при помощи специальных зацепов.

Типы и формы подпорных камней бывают разные: с каналами для дренажа и без; с возможностью изгиба стенки и только для ведения ровной кладки. Также различается и лицевая, облицовочная, часть — обычно она имеет гладкую или колотую фактуру, но могут встречаться и другие варианты.

Главным преимуществом сборной подпорной стенки из камня является простота установки и высокий срок службы. При этом установка такой стенки не требует специальных инженерных и строительных навыков.

Со ступеньки на ступеньку

В местах пересечения садовых дорожек с достаточно крутыми перепадами рельефа, подпорными стенками или на многоуровневых площадках создаются лестницы. Лестницы делятся по расположению относительно перепада рельефа на выступающие из склона и врезанные в склон.

Лестницы, выступающие из склона, требуют надежного основания. Сначала выкапывают корыто под основание лестницы, засыпают его дренирующими материалами (щебень, песок) слоем от 10 до 20 см. Затем заливают железобетонное основание конструкции. После чего наступает самый интересный этап — облицовка ступенек и стенок отделочными материалами. При изготовлении лестниц из брусчатки, кирпича и им подобных материалов заливка бетоном происходит послойно одновременно с изготовлением облицовки.

Лестницы, врезанные в склон, требуют другого подхода. Сначала склон профилируют под лестничные ступени. Второй этап — засыпка на основание ступенек дренирующих слоев гравия и песка (10—15 см). Наконец на бетон укладывают облицовочные материалы.

Кроме лестницы, в стенку можно встроить скамейку, различные элементы малых архитектурных форм, устроить декоративное освещение, украсить цветущими растениями.

Декорирование

Подпорные стенки и садовые лестницы нуждаются в грамотном озеленении. Распределяя растения по подпорной стенке, следует учитывать и их требования к влажности и составу почвы. Например, на более сухую верхнюю часть подпорной стенки следует высадить виды, способные перенести легкий дефицит воды: ясколку или иберис. Ближе к основанию стенки, где более сыро, высаживают колокольчики, камнеломку, льнянку и карликовые папоротники, которые прекрасно чувствуют себя в таких условиях, особенно в тени и полутени.

Еще один путь озеленения подпорных стенок — создание клумб на их поверхности. В этом случае не столь важно, каким способом была создана подпорная стенка — применялся ли метод сухой кладки или был использован кирпич, положенный на раствор, или же она выполнена из бетонных блоков или искусственного камня. Важно, чтобы имелась возможность вынуть часть материала между боковыми стенками этого сооружения и заполнить его сначала дренажем, затем грунтом, в который и будут высажены растения. В этом случае стенка заведомо делается немного шире, чем того требует необходимость в плане террасирования.

Можно устроить на стенке и настоящий альпинарий, с живописными композициями из камней красивого цвета и фактуры, с применением отсыпок из интересных по цвету пород камня.

Интересные фрагменты получаются при посадке почвопокровных растений между ступеньками лестницы. В этом случае ступени следует уложить изолированно друг от друга на расстоянии 10—15 см. Каждая ступенька должна иметь свой фундамент. В зазоры между ступенькам подсыпают почвенную смесь и высаживают ковровые альпийские растения. Разрастаясь, они будут ползти по краям лестницы, создавая иллюзию естественности.

Декоративность самим конструкциям подпорных стенок и лестниц придают путем облицовки различными материалами, среди которых: лицевой кирпич, натуральный камень, декоративные бетонные блоки, искусственная плитка.

Словом, такие особенности рельефа, как холмистость, обилие склонов позволяют ландшафтному дизайнеру и садоводу-любителю с помощью хорошего вкуса и подпорных стенок создать неповторимый облик загородной усадьбы.

 

 

 


© 2014. Все права защищены.

Публикация материалов сайта разрешена при условии ссылки на Сельская жизнь