Сад и огород / Общая информация


Осеннему саду – заботливые руки

 

Осенью у рачительного хозяина приусадебного участка работы не меньше, чем в летние месяцы. На исходе теплых дней надо уберечь от холодов и сохранить к следующему сезону растения, газоны, а также «неживые» объекты.

 

Подготовка сада

Основные составляющие подготовки деревьев и кустарников к зиме — это их защита от грызунов, морозов, будущих солнечных ожогов.

Такие кустарники как смородина, малина, ежевика и др. в преддверии холодов следует очистить от старых, слабых или подгнивших стеблей. Обработанные кусты желательно подвязать. Ежевику и малину немного пригнуть к земле и зафиксировать в таком положении: так они легче перезимуют и сохранят большее количество плодовых почек. Почву вблизи ягодных кустарников есть смысл замульчировать. Это можно сделать с помощью сосновой коры, сухих листьев, опилок или торфа. Слой мульчи должен быть не менее 10 см. В ноябре можно проводить обрезку у смородины черной и красной. Можно также проводить посадку этих культур. Посадку плодовых культур лучше перемести на весну, а приобретенные саженцы прикопать.

У плодовых деревьев также нужно удалить совсем молодые побеги и подсохшие ветки, а приствольные круги покрыть слоем мульчи. Подойдет даже просто другая почва, только взятая не под деревьями, а на грядках. Делая такую подсыпку, необходимо следить, чтобы в дни оттепелей нижняя часть штамба не оказалась присыпанной, иначе подопреет кора.

Конечно, самым надежным покрытием от морозов служит снег. Чем глубже слой снега на приствольных кругах, тем меньше вероятность подмерзания корней. Поэтому в небольших садах, полезно устраивать снегозадержание, для чего под деревьями укладывают хворост, ветки.

Кроны молодых деревьев стоит подвязать веревкой, чтобы обезопасить их от большого количества выпавшего снега. Кстати, если вы бываете в саду зимой, снег лучше с деревьев стряхивать.

Хлопья мокрого липкого снега осторожно смахивают с ветвей, для высоких деревьев используют палку, обмотанную чем-нибудь мягким.

Большинство плодовых деревьев требуют еще и побелки, хотя здесь существует два прямо противоположных мнения. Некоторые считают, что это «пережиток советской эпохи», другие — что проводить побелку необходимо. Апологеты осенней побелки считают, что она позволяет защитить стволы от морозобоин с последующим растрескиваниям и отмиранием коры. Причиной морозобоин является нагревание темноокрашенных стволов и развилок скелетных ветвей в солнечные дни конца февраля и марта, пробуждающее жизнедеятельность коры и камбия. Последующие ночные морозы до —20—25°С приводят к их сильному подмерзанию и гибели с южной стороны ствола.

Кто-то белит деревья осенью, кто-то весной, а кто-то — дважды в год. Важно сделать это в соответствии с правилами, чтобы действительно защитить деревья, когда они проснутся весной, а вместе с ними — и всевозможные вредители. Не защищенное побелкой дерево будет для них прекрасным пристанищем. Сам процесс побелки несложен. Сначала осматривают ствол дерева, очищают его скребком, проволочной щеткой или простой мотыгой от мхов и лишайников, соскребают сухую старую кору. Следующий шаг — замазывание трещин садовым варом или садовой замазкой. Только потом можно приступать непосредственно к побелке. Пользуются при этом кистью или краскопультом-пульверизатором. Заниматься побелкой деревьев нужно в сухую прохладную погоду. Белят стволы, скелетные ветви и развилки плодовых деревьев, а некоторые садоводы — и отдельные виды кустарников. В магазинах можно найти достаточно много готовых порошков или растворов для побелки деревьев. Достаточно, следуя инструкции, разбавить их водой в нужном количестве — и садовая побелка готова. Если же вам хочется сделать ее самостоятельно, то предлагаем несложный рецепт: 2,5 кг извести и 0,5 л медного купороса развести в ведре воды, а затем добавить 200 г столярного клея.

Не нужна побелка молодым деревьям с гладкой корой. Она действительно может закупорить поры и принести только вред. У молодых деревьев плодовых пород стволики лучше обмотать светлой бумагой в несколько слоев.

Большую опасность для садов в зимний период представляют мышевидные грызуны и зайцы. Прежде всего, необходимо очистить весь сад от сорняков, опавших листьев и остального мусора, где так любят селиться мыши. Лучшей защитой стволов от повреждений мышами и зайцами является обвязка еловым лапником. Нижний край обвязки должен уходить в землю, а еловые ветви следует располагать иглами вниз. Для этих же целей подходят вырезанные отплодоносившие ветви малины, камыш.

В продаже есть и специальные химические составы против грызунов, которые остаются эффективными длительное время, будучи нанесенными на стволы осенью.

От зайцев сад эффективно защищают высокие заборы.

Подготовка газона

Осенний этап ухода за газоном предполагает целый комплекс работ. При этом стригут газоны реже, а высота травостоя к началу зимы не должна быть выше 5 см. Последнюю стрижку оптимально провести за 2—3 недели до первых заморозков, хотя угадать это время достаточно сложно. Стрижку необходимо производить как сеяного, так и рулонного газона.

Полив следует значительно сократить, примерно до одного раза в 5—7 дней при сухой и теплой погоде, и одного раза в 10 дней — при прохладной. Дальше полив постепенно сокращается до одного раза в две недели. Очень важно на этом этапе вносить определенные удобрения, которые укрепляют траву, способствуют ее разрастанию и формированию прочного дерна. Но к концу октября газон должен находиться только на фосфорно-калийном питании (азотные следует исключить). При правильном кормлении сеяный газон перед зимовкой будет иметь тускло-зеленый цвет.

Также в этот период следует очищать газон от так называемого войлока: старой слежавшейся травы, опавшей листвы, хвойных иголок. Этот слой плохо пропускает воду и мешает проветриванию газона, что осенью способствует развитию патогенных грибков. Если войлок образовался только в некоторых местах, его можно убрать легкими граблями с пружинящими зубьями. Если слой войлока образовался на всей поверхности газона, следует применить тяжелые грабли.

Осенью рекомендуется также проводить проветривание газона. Это не только улучшает дренаж почвы, но и стимулирует появление новых корней, что значительно повысит устойчивость травостоя к засухе в следующем сезоне. Проводить проветривание нужно, когда земля слегка влажная. Для этого сначала газон скарифицируют (слегка нарушают грунтовой слой) специальным инструментом — скарификатором. Потом накалывают уплотненные участки почвы и тонким слоем мульчируют газон. Если на вашем участке почва легкая или средняя, то для мульчирования используйте торфопесчаную смесь, а если тяжелая — достаточно будет крупнозернистого песка.

Октябрь — подходящее время для мелкого ремонта газона. Если на его поверхности появились участки больной травы, их следует обработать системным фунгицидом. Это дает хорошие результаты, и газон переносит зиму значительно лучше. Для этого используйте имеющиеся в широкой продаже недорогие фунгициды, например, фундазол. Образовавшиеся в травостое пустоты можно засеять травосмесью (точно такой же, что и первоначальная) или застелить дерном. Если на поверхности газона появились следы «работы» дождевых червей, нужно просто периодически сметать их выбросы, а ранней весной слегка подкислить почву гербицидом избирательного действия.

Чтобы сберечь газон до весны, не трогайте снег на нем. Ограничьтесь чисткой только самых необходимых дорожек, а при наступлении теплых весенних дней сразу уберите валы снега, образовавшиеся вдоль них. В противном случае под старыми сугробами образуются проплешины отмершего газона. И главное: все прогулки по газону нужно отложить до образования устойчивого снежного покрова толщиной 20—30 см (обычно это декабрь-январь).

Если газон рулонного типа, то его достаточно свернуть вместе с дерном и упрятать в хорошо проветриваемый подвал с определенной, строго регулируемой температурой. Заниматься этим самому — дело очень трудоемкое. Специализированные фирмы охотно возьмут заботы по уходу на свои плечи, но и стоить эти работы будут прилично: укладка (сворачивание) и уход за рулонным газоном стоит примерно 3 тыс. рублей за сотку.

Высадку крупномеров по европейской технологии в России только начинают осваивать. А пока большие деревья у нас умеют пересаживать только в зимние холода.

После приведения в порядок газона следует позаботиться и о самом инструменте стрижки — косилке. Ее необходимо очистить от остатков травы и прочей грязи, удалить ржавчину, если она имеется. Слить бензин и масло. После этого все механизмы следует смазать машинным маслом или жидкостью против ржавчины. Зимовать косилка должна в сухом и теплом помещении, по возможности изолированном от излишней влажности.

Наибольшие проблемы вызывает подготовка к зиме экзотических кустарников. Для эндемиков вроде самшита, большинства гибридных роз и других местных растений ничего особенного не требуется — достаточно укрыть лапником. Другое дело тис, любимый почитателями английских газонов. Все эти шары, кубы, конусы все лето способны радовать глаз, но зиму под примитивным укрытием вроде еловых веток не переживут. Чтобы сохранить ландшафтное великолепие, придется над каждым кустом в отдельности соорудить шалаш из досок, утепленный покрытием типа стекловаты, накрыть пленкой и успеть вовремя, снять все это по весне.

Подготовка цветника

Сезонный уход за цветами начинают задолго до наступления холодов. Теплолюбивые георгины и гладиолусы убирают из грунта задолго до первых заморозков. При этом после удаления клубни георгинов рекомендуется промыть слабым раствором марганцовки. Хранят клубни зимой в прохладном, но не сыром месте — обычно в подвале.

На зиму нужно обязательно укрывать розы и клематисы, желательно до первых заморозков. Укрывают их мешковиной или специальным волокнистым материалом, выпускаемым для этих целей. Для укрывания иногда применяют такие материалы, как полиэтиленовая пленка или даже рубероид. Плетущиеся розы пригибают к земле, укрывают лапником, плотной бумагой и пленкой. При этом перед укрытием розы нужно подрезать, удалить подсохшие побеги и листья. Куст необходимо опрыскать составом от грибка, а грунт у корней окучить и подкормить удобрениями.

У зимующих однолетников (флоксы, хоста, пионы) обрезают стебли и засохшие листья и удобряют землю компостом или перегноем из расчета полведра на квадратный метр посадки. Когда же установятся минусовые температуры, имеет смысл произвести озимый посев некоторых однолетников, например, иберии, кларкии, хризантем, маков, резеды и других. Семена при этом высеваются на ровную землю и присыпаются смесью песка, перегноя и торфа. Смысл озимой посадки в том, что растения начнут рост сразу с наступлением первых теплых дней и начнут цвести точно в сезон. Однако такой посев не следует проводить слишком рано, чтобы растения не пошли в рост еще до наступления холодов.

Подготовка водоема

Подготовка участка к зиме не ограничивается только садовыми работами. Привести в нужное состояние к началу заморозков необходимо и водные объекты.

В октябре уже пора чистить дно водоемов. В большом пруду удалить опавшие листья водным пылесосом или сачком, в маленьком — можно и вручную, с помощью обычных и двусторонних граблей. Места посадок растений, зимующих в пруду, при чистке нужно обходить.

Маленький водоем (площадью до 20 м, глубиной до 0,8 м) считается незимующим вне зависимости от того, естественного он происхождения или искусственного. Такой пруд зимой в средней полосе России промерзает до дна. Поэтому осенью из него вынимают все растения и рыбу и отправляют их на зимовку. Воду выкачивают, дно и стенки чистят вручную. Трубопроводы продувают и закупоривают. На зиму пруд наполовину или на две трети заполняют водой. Дело в том, что на дне пустого водоема все равно соберется снег и лед, которые весной будут очень долго таять. А так пруд зимой промерзнет только сверху. В очень морозную зиму во льду делают прорубь и откачивают небольшое количество воды. Получившаяся воздушная подушка не даст пруду промерзнуть до дна.

Водоемы, изготовленные из бетона и пластика, необходимо правильно подготовить на зимовку, чтобы не деформировалось и не треснуло дно. Не рекомендуется ежегодно на зиму выкапывать пруды из пластика и осушать их полностью. Самый эффективный способ защитить бетонные и пластиковые пруды — погрузить в воду поленья, крупные куски пенопласта или частично заполненные песком пластиковые бутылки, которые примут на себя напряжение от замерзшей воды. Поленья должны быть немного притоплены (не плавать на поверхности). Если пруд расположен вровень с землей воду из него не спускают, если приподнят, то доводят уровень воды до уровня земли.

Специальное оборудование тоже требует отдельной заботы. Как только ночная температура воздуха достигнет отметки +5°С, нагнетающие насосы отключают и отсоединяют от фильтров. Фильтры и УФ-блоки сушат и упаковывают, чтобы избежать любого попадания воды. Насос чистят и хранят в непромерзающем помещении, опустив в ведро с водой. Насосы со специальной системой защиты от промерзания можно оставить в водоеме на зиму. Шланги, насадки фонтанов, подводные светильники и прочее оборудование очищают, сушат и убирают. Любой водоем зимует без летнего оборудования.

Зимующий пруд естественного происхождения требует лишь подготовки к зиме растений и рыбы. Никакие дополнительные процедуры кроме чистки ему не нужны.

Если пруд содержит растительность и живность, то его рекомендуется готовить к зиме очень серьезно.

В водоеме можно оставить только зимостойкие сорта водных растений. У них обрезают старые листья и побеги до корня. Корзины с ними передвигают на середину пруда и притапливают на глубину более одного метра.

Если водоем мелкий, все водные растения из него вынимают и переносят в помещение или в более глубокий водоем.

Кувшинки могут остаться в воде только в очень больших водоемах либо в регионах с мягкими зимами. В средней полосе России эти водные растения зимой должны находиться в подвале при температуре 0+5°С. Их помещают в емкость с водой и следят, чтобы вода постоянно покрывала растения полностью. При достаточном количестве света подводные листья кувшинок не гниют и не разрастаются.

Самые нежные водные растения зимуют в бочках с водой при температуре 10-15°С выше нуля и умеренном освещении. Воду в бочках необходимо менять каждые две недели.

Для зимовки нимфей садоводы выдумали несколько хитростей. Кто-то опускает корзины с нимфеями в ближайшее незамерзающее естественное болото или озеро. А кто-то буквально роет нимфее яму и закапывает в нее растение на глубину не менее полуметра.

Зимующий пруд должен содержать максимально возможное количество растений, ведь так поддерживается естественная цикличность жизни в его биологическом равновесии.

Если в водоеме на зимовку остаются не только растения, но и рыбы, необходимо им создать особенные условия. При замерзании пруда должна оставаться свободной глубина не меньше двух метров. При использовании специального оборудования можно уменьшить глубину до 1—1,2 метра.

Лед зимой является главным врагом прудовых обитателей. Даже тонкий лед препятствует правильному газообмену, накапливаются зловредные газы от разлагающихся растительных остатков. При плохом доступе кислорода в пруд обитатели гибнут. Сейчас на рынке появилось достаточно технических средств, чтобы зимующая рыба чувствовала себя максимально комфортно. В пруд на зиму можно поставить аэратор для обогащения воды кислородом. Можно опустить в воду прудовый обогреватель, чтобы вода не замерзала, и рыбе всю зиму поступал кислород. А можно купить специальное противоледное устройство с компрессором и установить его на террасе водоема. Для того чтобы в средней полосе пруд зимой оставался с полыньей, требуется специальный насос с производительностью не менее 5 тысяч литров в час. На поверхность пруда, на зиму можно положить специальные пенополистирольные плиты. Некоторые фирмы разрабатывают специальные экологичные антиобледенители, чтобы тот или иной участок пруда зимой не замерзал. В водоем можно поставить фонарь подсветки, вода вокруг него не будет замерзать.

Наладить газообмен в зимнем пруду можно при помощи обыкновенной проруби, только нужно постоянно следить, чтобы она не замерзала, например, регулярно проливать кипятком. Лучше, если на поверхности зимующего водоема будет несколько прорубей.

Для нежных декоративных рыбок идеальным местом зимовки станет большой аквариум. В аквариуме же можно содержать зимующую рыбу тех водоемов, которые не годятся для зимовки. Главное при этом даже не достаточный объем воды (он рассчитывается в зависимости от мощности биофильтра и размеров рыбы), а сбалансированные условия: достаточно комфортные, чтобы зимующая рыба интересовалась жизнью и не впала в зимнюю спячку, но и достаточно суровые, чтобы весной она не погибла в родном водоеме. Но даже при отсутствии аквариума можно достаточно комфортно устроить рыбу на зимовку. Большая бочка, мощный фильтр с рециркуляцией и +15°С — и в таких условиях рыба сможет перезимовать даже в подвале.

... и еще не забыть

Слить воду нужно не забыть из всех емкостей — шлангов для полива, бочек и т. п. Все краны и вентили нужно не только перекрыть, но желательно и замотать полиэтиленом, предварительно смазав машинным маслом. То же касается и газовых вентилей. Садовый инвентарь не должен зимовать на участке. Весь инструмент должен быть собран, очищен или вымыт и упакован на хранение.

Производя подготовку к зиме, не нужно забывать, что в саду участке найдется еще немало вещей, которым не следует зимовать на воздухе. Это могут быть предметы декора, скульптуры, керамика. Не любят снег беседки, перголы, декоративные изделия из дерева. С наступлением холодов скульптуры желательно укрыть пленкой, еще лучше — соорудить защитный короб из дерева или фанеры. Если скульптура невелика по размеру, то подойдет и плотная непромокаемая ткань. Деревянные конструкции, если они еще не обработаны, следует пропитать антисептиком и защитным лаком.

Все вышеперечисленные действия по подготовке к зиме можно сделать самим, но можно и обратиться в профильную фирму. Диапазон цен на такие услуги очень велик, от одной до трех тысяч рублей за сотку в месяц, но максимальная цена включает уход за всеми растениями и все виды работ.

 

 

 


© 2014. Все права защищены.

Публикация материалов сайта разрешена при условии ссылки на Сельская жизнь