Строительство / Всё о бане


Как срубить баню. Возведение стен бани

 

Наибольшее применение в строительстве бань находят следующие типы конструкций кирпичных стен:

- стена с воздушным промежутком шириной 4-6 см, расположенным в ее толще;

- стена с облицовкой изнутри плитным утеплителем;

- стена с теплоизоляционной засыпкой между наружным и внутренним рядами кирпича с поперечными перегородками (колодцевая кладка).

Они позволяют экономить кирпич благодаря уменьшению толщины кладки, обеспечивать хорошие теплотехнические показатели, требуя особой внимательности и аккуратности при выполнении работ, тщательной перевязки швов. На рисунке показано вертикальное сечение стены с устройством воздушного промежутка.

Учитывая сравнительно незначительный объем кладки и небольшую толщину стен, их лучше возводить с однорядной перевязкой, которая отличается простотой исполнения и достаточной прочностью. Ряды кирпича, укладываемого вдоль стены длинными боковыми поверхностями, называют ложковыми, а укладываемого короткими боковыми поверхностями перпендикулярно к плоскости стены - тычковыми.

 

Общий вид здания

 

Для перевязки швов при кладке углов и простенков требуются неполномерные кирпичи - четвертки, половинки и трехчетвертки, - которые укладывают целой стороной наружу. В дело пускают кирпичи с отбитыми углами или другими дефектами. Рубку кирпича производят молотком-кирочкой. Если его надо разрубить поперек, сначала делают несколько легких ударов острием молотка-кирочки по линиям обрубки на двух смежных плоскостях, затем перекладывают кирпич в руке на ребро и резким ударом откалывают намеченную часть.

 

Детали внутренней отделки с утеплителем

 

Однорядная система перевязки отличается тем, что ложковые ряды кирпичей чередуются с тычковыми. Вертикальные швы каждого ряда перекрываются кирпичами следующего ряда. Чтобы выполнить основное условие однорядной системы перевязки (обеспечить перевязку всех швов в каждом ряду) и избежать укладки в конце тычковых рядов продольных половинок кирпича, ложковые ряды при кладке углов и простенков должны начинаться и заканчиваться трехчетвертками. При кладке углов следует в каждом ряду одну стену выкладывать ложками, а другую (примыкающую) - тычками.

Кладку стен начинают после устройства гидроизоляции по фундаменту, разметки стен и мест расположения дверных проемов. Размечая контуры стен, надо иметь в виду, что длина сплошных участков должна быть кратна размеру кирпича по ложку (тычку) с учетом толщины раствора в швах. Если это условие не соблюдено, работы усложнятся из-за необходимости использовать в большем объеме неполномерный кирпич. Кладку начинают от углов. На смежных углах вначале укладывают несколько угловых кирпичей и соединяют их шнуром-причалкой, ориентируясь на который кладут следующие кирпичи. Шнур-причалка помогает обеспечить прямолинейность и горизонтальность рядов кладки, а также одинаковую толщину горизонтальных швов.

На углах можно выкладывать небольшие участки стены (маяки) высотой до 6 рядов кладки. В этом случае шнур-причалку крепят за гвозди, находящиеся в швах кладки. Его устанавливают для каждого ряда, отступая от вертикальной плоскости кладки на 3-4 мм. После натяжения шнура наносят раствор на участок длиной не более 1 м, чтобы он не успел схватиться, прежде чем на него положат кирпичи. Перед подачей на стену раствор перемешивают.

Правильная подготовка растворной постели имеет большое значение. Порции раствора, подаваемого на стену, расстилают сплошным ровным слоем толщиной 20-25 мм, чтобы при укладке кирпичей разравнивание его кельмой сводилось к минимуму. При кладке тычковых рядов раствор расстилают слоем, отступающим от грани стены на 10 мм (когда необходимо заполнить швы лицевой поверхности) или на 30 мм (для кладки впустошовку). При кладке ложковых рядов растворный слой должен быть меньшей ширины и должен не доходить до грани стены на 20-30 мм. В процессе работы следует следить за качеством швов: их заполнение раствором, равномерное уплотнение, одинаковая толщина и правильная перевязка обеспечивают высокую прочность кладки. Важно придерживаться следующих правил:

- первый ряд кладки обязательно выполнять из целого кирпича;

- кладка ряда должна начинаться с укладки наружных кирпичей;

- при необходимости использовать битый кирпич, укладывая его в ложковые ряды с внутренней стороны;

- не применять битый кирпич при перевязке углов, кладке простенков, колонн и опорных участков;

- балки должны опираться на тычковый ряд;

- перед укладкой глиняный кирпич (особенно в жаркую погоду) следует смачивать.

Кладку можно выполнять по всему периметру стены порядным способом, то есть к укладке следующего ряда приступать после полного окончания предыдущего. Однако такой способ неудобен, особенно когда работы ведутся на высоте. Поэтому можно выполнять кладку отдельных участков стен, оставляя в местах временного перерыва штрабы, которые позволяют обеспечивать надежную перевязку новой части кладки с ранее возведенной. Размечая расположение по вертикали отдельных элементов здания, связанных со стенами, следует помнить, что все вертикальные размеры должны быть кратны 150 (75) (для кирпича 250x120x65 мм) и 100 (для кирпича 250x120x88 мм). Вертикальное ограничение стены (ровный обрез по вертикальной плоскости) получают, располагая в начале ее, в ложковом ряду, две трехчетвертки, а в тычковом - целый кирпич. В процессе возведения стен в боковые поверхности оконных и дверных проемов закладывают пробки, с каждой стороны - по две. Эти деревянные бруски, по размерам равные кирпичу, перед укладкой смолят или обертывают рубероидом. Оконные и дверные коробки целесообразно устанавливать в процессе ведения кладки.

Над оконными и дверными проемами необходимы перемычки. Они бывают монолитными, сборными и т.д. Наиболее простой в изготовлении является рядовая перемычка, которая применяется для перекрытия пролетов шириной менее 2 м.

 

Кладочный план

 

Спецификация перемычек

 

Ведомость перемычек

Марка позиции

Обозначение

Наименование

П-1

1.138.10.1.60000

1 пр38-12.12.22У

П-2

1.138.10.1.20000

1 пр1-10.12.14

П-3

1.138.10.1.10000-01

1 пр1-10.12.6

 

Рядовые перемычки выкладывают, соблюдая горизонтальность рядов и правила перевязки обычной кладки. Высота их - 6-9 рядов кладки, длина - на 0,5 м больше ширины проема. Перемычку выкладывают из отборного кирпича на растворе марки не ниже 25. Перемычки делают с применением опалубки из досок толщиной 40-50 мм или используют сборные, изготавливаемые на заводах железобетонных изделий.

Если в стенах смонтированы оконные и дверные коробки, их используют в качестве опалубки, предварительно защитив деревянные элементы слоем толя. Перед кладкой рядовой перемычки на опалубку наносят слой раствора толщиной 20-30 мм, в который укладывают арматуру из трех стержней диаметром 4-6 мм. Арматуру запускают за края проема не менее чем на 25 см и загибают вокруг кирпича, то есть заанкеривают в кладке. Время выдерживания рядовой перемычки на опалубке при температуре наружного воздуха выше 10°С должно быть не менее 12 суток, от 1°С до 10°С - 18-25 суток.

Помимо стен из кирпича, возводятся рубленые бревенчатые стены.

Для этого используют в основном стволы хвойных пород древесины диаметром в верхнем отрубе от 22 см до 27 см. При ленточных фундаментах на выровненной цементным раствором поверхности по гидроизоляции из двух слоев толя укладывают просмоленные доски толщиной 5 см, на которые кладут окладной венец (нижняя обвязка). Для последнего выбирают наиболее прочные, полномерные бревна. При столбчатых фундаментах поверх гидроизоляционного слоя укладывают на каждый столб под окладной венец обрезки досок толщиной 5-7 см с целью равномерного распределения давления по сечению столба. Окладной венец сращивают во всех случаях «косым зубом». При столбчатых фундаментах стык всегда делают над столбами. При возведении стен для плотного прилегания бревен друг к другу с нижней стороны каждого бревна выбирают полукруглый паз шириной не менее 12 см. В углах бревна соединяют как с остатком, так и без остатка.

Срубы из бревен делают вручную, главные орудия труда - топор и мотопила. Раньше использовался только топор, с его помощью перерубали бревна, благодаря чему торцевые волокна сминались и уменьшалось испарение влаги.

Первый венец (нижнее бревно или брус) обязательно обрабатывают антисептиком, обертывают рубероидом и укладывают на гидроизоляцию. Над брусом для осадки стен оставляют зазор 4-5 см, проложенный паклей. Какое соединение предпочесть - «в обло», «в лапу» или «в чашку»? По прочности, жесткости и степени теплоизоляции рубка «в обло» предпочтительнее.

В срубах из оцилиндровки угловые соединения делают исключительно «в обло» - такой способ более технологичен при использовании станочного оборудования. Рубку стен с остатком («в чашку») практикуют главным образом для бань, не обшиваемых снаружи. Рубка «в лапу» сложнее и требует от мастера более высокой квалификации. Он должен рассчитать и разметить каждое бревно. Рубку стен без остатка («в простую лапу») производят при обшивке стен снаружи. Эта рубка требует меньше леса на квадратный метр площади бани. Баня, стены которой выполнены из бревен «под скобу» (то есть если все бревна отесываются под один диаметр), имеет красивый фольклорный внешний вид. Такие стены оставляют без наружной облицовки. Если баню предполагается обшить или облицевать кирпичом, то бревна в стену можно укладывать без отески комлями поочередно в разные стороны («в раскомлевку»). По высоте стены все бревна сплачивают между собой вертикальными вставными шипами, расположенными в шахматном порядке на расстоянии 1,5-2 м один от другого.

 

Фрагмент плана стен с утеплителем: 1,2 -из кругляка и бруса - для открыто пристроенной к дому сауны; 3 -из бруса без утеплителя - для встроенной в дом; 4,5 - с утеплителем и пароотражением - для встроенной сауны

 

От краев проемов шипы ставят на расстоянии 15-20 см. В проемы окон и дверей вставляют косяки, в которых выбирают пазы для соединения со срубом, и четверти для оконных переплетов и дверей. Верх проема заделывают брусом такой же формы, что и косяк, но без паза. Бревна в стены обязательно укладывают на пакле. Ее расстилают по венцам так, чтобы концы свисали по обе стороны стены. После возведения стен и устройства крыши паклю подбирают и забивают в шов в виде валика (первичная конопатка). После осадки стен бани (примерно через год) швы переконопачивают, добавляя новую паклю (вторичная конопатка).

Проконопачиванию подвергаются также стыки между бревнами, щели, швы вокруг дверных и оконных косяков, у подоконников. Деревянные стены по мере усыхания древесины, главным образом в течение первого года, дают осадку, величина которой в зависимости от первоначальной влажности бревен колеблется в пределах 1/20-1/30 высоты стены. Поэтому над коробкой дверного проема бани при возведении стен оставляют заполненный паклей зазор. При эксплуатации бани с рублеными стенами особое внимание необходимо уделять предупреждению порчи древесины от загнивания и заражения грибками. Для этого нужно предусмотреть хорошую вентиляцию парной, своевременно удалять загнившие места, не оставлять непроветриваемых подпольных и чердачных пространств и т.д. Самым надежным мероприятием является постройка бани из предварительно антисептированной древесины, то есть пропитанной составом, предохраняющим от гнили и грибковых болезней.

Брусчатые стены по сравнению с бревенчатыми значительно выгоднее с точки зрения затрат рабочей силы и более полноценного использования древесины, так как горбыль от опиловки бревен также идет в дело. Для наружных стен подходят брусья толщиной до 18 см, для внутренних - 10 см; высота брусьев для наружных и внутренних стен должна быть одинаковой, чтобы обеспечить правильное выполнение угловых и поперечных соединений венцов. Швы утепляют так же, как и в бревенчатых стенах. Углы рубят без остатка «в простую лапу», применяя шипы. В целях защиты от продувания и промерзания углы закрывают снаружи дощатыми пилястрами, под которые следует прокладывать антисептированный войлок. Таким же образом обрабатывают торцы брусьев внутренних стен, выходящих наружу. Сопряжение внутренних стен бани с наружными осуществляют сквозными замками. Брусья (венцы) по высоте скрепляют шипами или нагелями так же, как и бревна.

После монтажа стен уплотнитель проконопачивают. Конопатку выполняют дважды: первый раз после установки сруба, второй - через 1-1,5 года, после прекращения осадки.

Надо учесть, что самая высокая температура в парной - как раз у потолка, потому он требует особенно тщательной тепло- и пароизоляции.

Перегородки должны быть звуконепроницаемыми, прочными, устойчивыми. Их ставят на конструкции перекрытия до настилки полов. В местах примыкания деревянной перегородки к печи и дымоходу следует устраивать кирпичные разделки по всей высоте таким образом, чтобы расстояние от перегородки до внутренней поверхности печи или дымохода было не менее 40 см. Для образования дверного проема ставят обрамляющие стойки с врезанным сверху ригелем (перемычкой). К ним гвоздями прибивают дверную коробку. Каркас обшивают горизонтально с двух сторон досками толщиной 1,9-2,5 см. Пустоты между двумя обшивками в противопожарных целях засыпают мелким просеянным сухим шлаком. Обшивку перегородки выполняют вагонкой. Сторону, которая выходит в предбанник, можно оштукатурить.

 

 

 


© 2014. Все права защищены.

Публикация материалов сайта разрешена при условии ссылки на Сельская жизнь