Строительство / Всё о бане


Оборудование парилки в доме и квартире

 

Заказывая встроенную сауну у производителя, вы должны получить:

- проектную документацию;

- все материалы и элементы для монтажа, подогнанные под размер помещения и выполненные в соответствии со сделанным заказом;

- инструкцию по монтажу.

Тем не менее, мы расскажем вам, как шаг за шагом построить сауну в своей квартире или доме, то есть, как вписать ее вдоль стен готового помещения.

Выберем план простейшей сауны, рассчитанной на одновременное пребывание 2-3 человек, с электрокаменкой и вытяжкой. Прежде всего, необходимо произвести замеры помещения, в которое предполагается встроить сауну, и рассчитать потребность в строительных материалах и мощность печи.

Для обустройства встроенной сауны понадобится:

1. Брус размером 40x40 мм или 50x50 мм для изготовления каркаса.

2. Пергамин.

3. КСД или любой антисептик для пропитки бруска.

4. Утеплитель (экологически чистый, выдерживающий высокие температуры).

5. Фольга толщиной 0,06-0,1 мм (выполняет функцию гидро- и пароизоляции и отражает тепло - эффект термоса).

6. Алюминизированная лента-герметик для обеспечения непроницаемости швов фольги.

7. Вагонка лиственных пород (осина, липа, абаша).

8. Половая доска из осины.

9. Съемная деревянная решетка на пол (если он кафельный).

10. Планка для полок.

11. Гвозди 2,5x40 мм.

12. Гвозди 3,0x70 мм.

13. Гвозди 4,0x100 мм.

14. Шурупы н/ж 5x35 мм.

15. Шурупы н/ж 5x90 мм.

16. Кабель РКГМ для печи и для светильников.

17. Металлорукав Д-10.

18. Металлорукав Д-20.

19. Вентиляционная задвижка (2-3 шт. в зависимости от объема сауны).

20. Специальная дверь с коробкой.

21. Печь (электрическая либо дровяная).

22. Камни печи, выдерживающие высокие температуры и не выделяющие вредных веществ.

23. Светильники термостойкие и влагозащищенные.

24. Лампочки мощностью 60 Вт.

25. Полки (лежаки) или доски для них.

26. Подголовники.

27. Подспинники.

28. Аксессуары для сауны: термометр, гигрометр, песочные часы, ведерко, черпачок для плескания воды на камни, ушат для запаривания веника.

Определяя место для парной в своем доме, следует исходить из того, что монтаж проще производить, привязываясь к трем или даже четырем имеющимся стенам. Если это невозможно, подойдет и одна несущая стена, следовательно, сооружение займет часть площади одной из комнат.

Если хотя бы одна из несущих стен парной выходит на улицу, в зимний период существует опасность образования на ней конденсата. Поэтому необходимо сделать вентиляционную решетку между стеной будущей парилки и несущей стеной помещения. К последней на всю высоту парилки вертикально прибивают бруски (размером 50x50 мм) на расстоянии 50-70 см друг от друга, а поверх них пришивают обрешетку. В дальнейшем она и будет выполнять функции несущей стены. Дверь, ведущую непосредственно в парную, обычно делают застекленной: это, как мы уже писали выше, несколько разряжает психологическую напряженность, возникающую в замкнутом помещении.

Опыт показывает, что привычный дощатый пол - далеко не самый лучший. Если же вы все-таки решите делать пол из дерева, то ни в коем случае его нельзя покрывать лаком (как, впрочем, и никакую другую поверхность внутри сауны). Лучший пол - кафельный, и выложить его нужно заранее, то есть до возведения деревянных конструкций.

Процесс постройки сауны включает несколько этапов: возведение каркаса, монтаж электропроводки, термоизоляция, обшивка вагонкой, изготовление и установка лавок, монтаж электрооборудования и декоративной фурнитуры. Что касается термоизоляции, то она состоит из трех слоев, а в качестве внешнего, который монтируется одновременно с каркасом, используется пергамин. Рулоны пергамина раскатывают сверху вниз по стене внахлест (с заходом друг на друга около 10 см), а затем материал слегка фиксируют в нескольких точках гвоздями, вбивая их в деревянные пробки, вставленные в предварительно высверленные в стене отверстия. Бруски каркаса позже надежно прижмут пергамин к стенам, на которых осуществляется монтаж.

 

Устройство щитовой кабины сауны в крупнопанельный жилой дом

 

Фрагмент установки щитовой кабины сауны

 

Горизонтальные элементы каркаса (обвязку) располагают в пяти уровнях. Для этого по пергамину проводят мелом пять горизонтальных линий: первую - на уровне 3 см от пола, вторую - на уровне 60 см, третью - на уровне 1 м от пола, пятую - на уровне 5 см от потолка и четвертую - посредине между третьей и пятой. Отверстия для крепления каркаса высверливают в стене сквозь пергамин по проведенным мелом линиям с шагом 50-70 см и заполняют деревянными пробками и капроновыми дюбелями. Элементы обвязки (верхний брусок, затем доска на расстоянии 1 м от пола, после - остальные в любом порядке) крепят с помощью шурупов, которые должны вкручиваться в доски и бруски строго по центральной продольной линии. Средние бруски толще остальных, поскольку на них впоследствии будут крепиться лавки. Поверхности досок и брусков обвязки, обращенные внутрь парилки, должны быть на одном уровне с такой же поверхностью верхнего бруска. В случае если стена имеет какие-либо неровности, толщину элементов обвязки в этих местах необходимо подгонять.

Когда парилка возводится в небольшом помещении, например на месте бывших кладовки или туалета, вся обвязка может быть смонтирована на его стенах. Однако когда размеры парилки отличаются от размеров приютившей ее комнаты, необходимо поставить несколько вертикальных стоек из досок (100-120 см шириной и высотой на 5 см выше верхней обвязки) по углам ее будущих стен. Крепить их можно непосредственно к полу. Для этого в полу высверливают два отверстия под капроновый дюбель. В торец вертикальной стойки вбивают два гвоздя по 120 мм без шляпок так, чтобы при установке стойки на полу они входили в отверстия.

Прежде чем зафиксировать стойки, необходимо с помощью отвеса проверить вертикальность их установки. Верхние торцы стоек связывают доской, положенной на них плашмя. Она является элементом каркаса потолка, который лучше выполнять из широких досок, а не из брусков, поскольку первые массивнее и при пришивке к ним вагонки меньше пружинят. Доски располагают параллельно друг другу и боковым стенам парилки с интервалом 50-70 см (максимальное расстояние между гвоздями крепления вагонки) и проверяют с помощью уровня горизонтальность их установки.

В каркасе стен определяют место для двери и устанавливают две стойки для дверной коробки, а также горизонтальную перемычку над ними для крепления вагонки. С помощью шурупов фиксируют между стойками дверную коробку. При этом сторону с петлями выставляют по уровню в двух плоскостях, а противоположную - по плотному притвору (дверное полотно после подгонки коробки снимают с петель и убирают, чтобы не повредить). В каркасе необходимо также сделать широкие вертикальные вставки для крепления нагревателя и две рамки из бруса для приточной и вытяжной вентиляции. Все пересечения элементов каркаса на свободных стенах необходимо делать врезными. В случае, когда потолок парилки монтируется непосредственно на потолке помещения, доски или бруски каркаса потолка парилки крепят через пергамин к потолку помещения и связывают с каркасом стен.

Если положение электронагревателя в парилке уже определено логикой всей конструкции, то на тему размещения светильников и их количества вы имеете возможность пофантазировать. Как мы уже писали выше, в небольшой парилке (2x2x2 м) достаточно пары светильников (по 40 Вт), расположить которые лучше всего под верхней лавкой с разных сторон. При таком их положении освещение получается мягким и равномерным. Приверженцы традиционного размещения светильников, безусловно, могут зафиксировать их на потолке либо на стене, закрыв декоративной решеткой.

Монтируя электрическое оборудование, проконсультируйтесь со специалистом-электриком, если не слишком уверены в себе, поскольку любая ошибка может привести к весьма драматическим последствиям. Наметив трассу раскладки проводов как можно ниже по внешней стороне каркаса, провода пропускают в металлорукав, закрепив затем последний на элементах каркаса. Провода в каркасе не должны иметь повреждений и соединений. Необходимо, чтобы их свободные концы были достаточно длинными для зарядки светильников, выключателя и распайки на клеммах нагревателя. Светильники соединяют параллельно через выключатель. Фазу берут от нагревателя. Силовой и осветительный кабели подходят к нагревателю в металлорукавах, которые заканчиваются в панели нагревателя.

Обшивку парилки вагонкой начинают с потолка. Если он монтировался не на потолке помещения, то с обращенной к парилке стороны его затягивают фольгой, которая крепится к элементам каркаса кнопками. Ее натягивают перпендикулярно доскам каркаса. Полотна фольги укладывают внахлест (5-10 см перекрытия). Начиная со стороны входа, потолок парилки изнутри зашивают вагонкой потайными гвоздями в каждую доску каркаса. При этом их под углом забивают в паз сначала просто молотком, а потом добойником. Крайние доски можно пришить открытым гвоздем с откушенной шляпкой, а место его входа в дерево затереть шкуркой. Поверх фольги с внешней стороны потолка парилки укладывают утеплитель. Им может быть любая минеральная вата (предпочтительнее базальтовая), которая не «дышит» и не горит в пламени спички. Ни в коем случае в качестве утеплителя нельзя использовать пенопласт! Поверх ваты укладывают пергамин и зашивают вагонкой или иным отделочным материалом. Если потолок парилки смонтирован непосредственно на потолке помещения, начиная опять же со стороны входа, натягивают одно полотно фольги и зашивают его снизу 3-4 досками вагонки. Образовавшиеся между досками каркаса проемы заполняют утеплителем. Затем натягивают следующее полотно и процедуру повторяют.

Стены парилки, смонтированные на стенах помещения, обшивают точно так же, как потолок (первый вариант). При обшивке внутренней части стены вагонкой в местах выхода электропроводки необходимо сначала просверлить в доске отверстие, соответствующее диаметру металлорукава, пропустить последний в это отверстие и только после этого пришить данную доску вагонки на постоянное место. При зашивке стен без использования плинтусов между стенами и потолком вагонку пришивают «в руст». Нижний плинтус прибивают к нижней обвязке через вагонку гвоздем без шляпки. Для создания вентиляционного потока вдоль стены нижний край нижней доски вагонки не доводят до пола, оставляя щель 20-30 мм, а плинтус в этом месте пришивают через прокладку.

Для изготовления каркаса лавок используют бруски с минимальным сечением 40x80 мм (это могут быть и свинченные шурупами короткие доски). На уровне третьей обвязки на противоположной от входа стене горизонтально пришивают брусок во всю ширину стены. Это делают с помощью шурупов (80-110 мм) через каждые 50 см так, чтобы шляпки немного утонули в бруске. Маскировать их не нужно. На том же уровне по правой и левой стенам парилки горизонтально пришивают шурупами еще два бруска, длина которых соответствует ширине настила. К торцам этих двух брусков крепят шурупами-саморезами (120-150 мм) висящий брус (длина его равна ширине парилки) от стены до стены, который предварительно зенкуют на глубину 15-20 мм.

Отверстие после завинчивания шурупа маскируют плотно пригнанной и смазанной клеем ПВА пробкой из той же древесины. Торец пробки затирают шкуркой.

При необходимости в местах наибольших нагрузок лавки страхуют вертикальными стойками, которые изготавливают из таких же брусков и фиксируют в полу так же, как и вертикальные стойки каркаса парилки. Настил лавок собирают из продольных и поперечных досок размером 20x80 мм и более так, чтобы он мог быть съемным. При этом длина продольных досок соответствует ширине парилки (или висящего бруса), длина поперечных перемычек - ширине настила. Выбирается она произвольно, хотя, как мы уже писали выше, только лежа на лавке шириной не менее 70 см, взрослый мужчина не будет чувствовать себя как на насесте.

Когда работы по обшивке парилки и монтажу лавок полностью завершены, приступают к заключительному монтажу электрической части. Специальные шурупы, которыми укомплектован нагреватель, вворачивают в стену парилки так, чтобы им соответствовали крепежные отверстия в панели нагревателя, а при установке последнего нижняя его часть оказывалась на высоте 18-20 см от пола. Вокруг делают ограждение из обрезков вагонки. Форма его выбирается произвольно. Важно, чтобы дерево находилось не ближе 5 см к нагревателю и не возвышалось больше, чем на 5 см над тэнами, между которыми укладывают камни. Желательно, чтобы просветы между ними были минимальны. Непосредственно на вагонке закрепляют светильники и электрический выключатель. При этом металлорукав обрезают так, чтобы срез был заподлицо с вагонкой.

Термометр, гигрометр, песочные часы и вентиляционные задвижки закрепляют шурупами на вагонке, которой обшиты стены. По завершении работ лавки, потолок и стены зачищают шкуркой, а после этого тщательно протирают хорошо отжатой влажной тряпкой (без моющих средств).

Первое включение нагревателя и нагрев парилки до 50°С производят при полностью открытых задвижках и двери. В первый день доводят температуру в парилке до 60°С и поддерживают ее на этом уровне, как минимум, в течение 4 ч. На второй день температуру 90 °С поддерживают 3 ч. На третий день после 3-часовой экспозиции при 100 °С доводят температуру до максимума на 30-40 мин, периодически подливая горячую воду на камни. На четвертый день парилка готова к эксплуатации с полной рабочей нагрузкой. Легкого вам пара!

В любительском строительстве особенно популярны экономичные проекты и идеи, реализация которых не требует больших материальных затрат, поскольку все производится из подручных средств. Так, например, временную (съемную) сауну можно соорудить в ванной комнате. Для этого требуется изготовить несколько деревянных щитов, приобрести электроплиту мощностью 2-3 кВт и установить металлическую коробку с камнями. Для создания жара стены комнаты, боковую часть ванной и умывальник закрывают деревянными щитами. Полок шириной 60 см укрепляют над ванной на высоте 90-100 см, для подъема на него используют деревянную приставную лестницу. Потолок сауны монтируют на двух продольных брусках на высоте 200 см.

При площади ванной комнаты менее 2,5 м2 нагреваемый объем парилки минимальный, что обеспечивает ускоренный ее нагрев до 100°С. Электроплиту с камнями располагают на уровне полка или несколько ниже его. Для этого над раковиной умывальника устанавливают подставку. Перед нагревом сауны из помещения удаляют все металлические и пластмассовые предметы. Материал стен ванны-парилки должен обладать хорошими теплоизоляционными и теплоизлучающими свойствами и способностью хорошо впитывать влагу и тем самым поддерживать постоянную температуру и влажность внутри помещения.

В качестве пароизолирующего слоя используют алюминиевую фольгу или полиэтиленовую пленку. Важное значение имеет хорошее утепление потолка. Потолочное перекрытие должно создавать двойное сопротивление теплопередаче по сравнению со стенами. В этом случае не будет появляться капель с потолка. В качестве осветительных приборов применяют герметичные противотуманные плафоны молочного или желтого цвета. При подключении электрокаменки необходимо использовать огнестойкий питающий кабель. Переключатели следует размещать за пределами помещения парилки. В ней желательно иметь термометр и гигрометр, устанавливаемые на средней высоте, а также температуростойкие настенные или простые песочные часы.

Еще один проект экономной бани подойдет для дачного или сельского домика. Основной агрегат - простая печь-буржуйка с установленным на ней баком для первичного нагрева воды. Теплообменник - приваренные к металлическому кожуху трубы. Небольшой охапкой дров можно быстро нагреть 12-14 ведер воды. Это возможно потому, что горячие газы от пламени сначала отдают свое тепло небольшому баку с водой (литра на четыре), а затем нагревают теплообменник, смонтированный вокруг дымовой трубы. Есть в бане и небольшая каменка, которая дает пар и нагревает воздушное пространство над полом.

 

 

 


© 2014. Все права защищены.

Публикация материалов сайта разрешена при условии ссылки на Сельская жизнь