Сад и огород / Смородина и Крыжовник


Смородина черная, смородина красная

 

Выбор места и посадка смородины!

Смородину неправильно считают теневыносливой культурой. Частичное затенение она переносит, но при сильном затенении у нее вытягиваются побеги, плохо закладываются цветковые почки, а отсюда - слабое цветение и небольшой урожай. Черную смородину можно высаживать между молодыми деревьями. Если на участке имеются старые плодовые деревья, то лучше смородину сажать на свободное, хотя бы до полудня освещенное солнцем место. Смородина хотя и любит низкие влажные места, тем не менее, плохо растет и развивается на участках, где грунтовые воды близко расположены от поверхности почвы (менее 1 метра). Красную смородину лучше размещать на открытых, более возвышенных и хорошо освещенных местах.

Черная смородина растет на различных почвах, кроме засоленных, болотистых с плохой воздухопроницаемостью и затопляемых паводковыми водами. На слишком легких песчаных и слишком тяжелых глинистых почвах смородину можно сажать, но надо предварительно такие участки удобрить навозом, перегноем или компостом.

Красная и белая смородина хорошо растет и плодоносит на легких супесчаных почвах, достаточно прогреваемых солнцем, обеспеченных влагой, и, желательно, защищенных от ветра.

В средней полосе России смородину лучше сажать осенью, начиная со второй половины сентября и до начала октября. Возможна и весенняя посадка. Чтобы не подвергать растение ненужному стрессу при пересадке, весной надо сажать как можно раньше, как только позволяет почва и пока у растения не распустились почки.

Расстояние в междурядьях и между кустами должно быть 2x2 м. При такой схеме посадки развиваются мощные кусты, они хорошо освещаются, проветриваются, и в них редко развиваются вредители и болезни.

Для посадки кустов готовят посадочные ямы глубиной 40-45 см за несколько недель до посадки, чтобы почва успела хорошо осесть. На дно ямы кладут ведро перегноя (либо перепревшего навоза или компоста), перемешанного с землей и 100 г суперфосфата.

При посадке корневую шейку саженца заглубляют на 5 см. От этого растение образует дополнительные корни, а куст становится гуще. Почву осторожно уплотняют, обильно поливают и мульчируют перегноем.

После посадки все побеги саженца обрезают, оставив лишь 2 почки над землей. Такая обрезка способствует развитию сильной корневой системы и образованию хорошо разветвленного куста.

Уход

В первый год после посадки важно содержать почву в рыхлом и чистом от сорняков состоянии, потому что от этого зависит приживаемость и сила роста кустов, а также рост и плодоношение их в последующие годы.

В значительной степени уход за растениями облегчает мульчирование, которое не только препятствует росту сорняков, но и создает благоприятный водный и питательный режим для корневой системы, и, в итоге, сокращает потребность в поливах и рыхлении почвы. Мульчирующим материалом могут быть перегной, торф, компосты, вносимые до 10 килограммов на куст.

Осенью около кустов, если почва тяжелая (черноземовидные суглинки), проводят неглубокую перекопку, а на легких почвах - рыхление до 5-8 сантиметров.

Для получения ежегодного сильного прироста и высоких урожаев ягод смородина нуждается в регулярном внесении минеральных и органических удобрений. Молодые посадки смородины в первые 2-3 года можно удобрять весенне-осенним внесением 4-5 кг навоза или перегноя, раскидывая их вокруг кустов на расстоянии 50-60 см. В дальнейшем, когда кусты достигают полного развития, навоз можно вносить раз в 2 года. Из минеральных удобрений на куст ежегодно вносят 30-40 г аммиачной селитры, 80-100 г суперфосфата, 25-30 г калийных удобрений или комплексные удобрения в дозе, указанной на пакете. Фосфорные и калийные удобрения вносят осенью под перекопку, азотные - весной при первом рыхлении.

При слабом развитии растений применяют подкормки навозной жижей, птичьим пометом, а также минеральными удобрениями (30-40 г аммиачной селитры на куст). Первую подкормку лучше провести органическими удобрениями. Для этого навозную жижу разбавляют водой в 6-8 раз, а птичий помет - в 10-12 раз. На один молодой куст вносят от четверти до половины ведра, на взрослый - одно ведро такого раствора. Для внесения подкормок на расстоянии 20-25 см вокруг кустов готовят бороздки или лунки глубиной до 10 см. Плодоносящие кусты (4-5 лет после посадки) удобряют в бороздки, сделанные вдоль ряда кустов с обеих сторон.

Смородина особенно нуждается в воде в то время, когда растут однолетние побеги, завязываются, формируются и созревают ягоды, а также в послеуборочный период для усиления роста корней и закладки цветковых почек. В сентябре-октябре можно поливать меньше. Полив проводят по бороздкам или в круговые канавки глубиной 10-15 см на расстоянии 30-40 см от проекции ветвей куста. Иногда для удержания воды делают земляные валики высотой до 15 см.

Обрезка и формирование кустов черной смородины

Для нормального роста и плодоношения важное значение имеет формирование и обрезка кустов. Это необходимо для увеличения прироста ветвей. Первую обрезку смородины, высаженной осенью, делают весной, а высаженную весной - сразу после посадки. Каждый побег саженца обрезают, оставляя 3-4 почки. Это необходимо для того, чтобы привести в соответствие надземную часть куста с нарушенной корневой системой после выкопки. Этим повышается приживаемость, уменьшается испарение, и тем самым обеспечивается быстрое формирование и вступление в товарное плодоношение куста смородины. У слабого саженца побеги можно срезать у поверхности почвы.

После обрезки из спящих почек, расположенных в зоне корневой шейки, вырастают молодые прикорневые побеги. Больше всего их образуется на второй и третий годы после посадки. С возрастом у кустов способность образовывать прикорневые побеги постепенно ослабевает. Поэтому до четырех, пятилетнего возраста из вновь появившихся однолетних прикорневых побегов ежегодно оставляют 3-4 наиболее сильных и хорошо развитых, расположенных как можно дальше друг от друга. У оставленных прикорневых побегов укорачивают верхушку до хорошо сформировавшейся почки. Остальные - более слабые - вырезают, чтобы они не загущали кусты. Такую формирующую обрезку проводят до тех пор, пока в кусте не будет 15-20 ветвей разного возраста, то есть в течение четырех-пяти лет после посадки.

В последующие годы у плодоносящих кустов удаляют три-четыре самые старые пяти-, шестилетние малоурожайные ветви и на замену им вновь оставляют 3-4 самых сильных прикорневых побега. Удаляют также сухие, поломанные ветки смородины на даче. Если куст загущается и имеет слабый прирост, то удаляют часть молодых ветвей и, в первую очередь, слабые, больные, угнетенные, перекрещенные, а также все лишние однолетние побеги.

Достаточно урожайные старые скелетные ветви не удаляют, но верхушки со слабым приростом и слабыми плодовыми веточками у них укорачивают до сильного бокового разветвления.

Если своевременно не проводить обрезку, то кусты смородины сильно обрастают и загущаются, от чего урожаи ягод резко снижаются. Молодые прикорневые побеги у них практически не отрастают. Поэтому такие кусты сильно прореживают, удаляя слабые, поломанные, лежащие на земле и растущие внутрь малоурожайные ветви всех возрастов. Подобной обрезкой в течение 2-3 лет можно получить 15-20 ветвей различного возраста, а потом продолжать обычную обрезку.

Через 10-12 лет даже при хорошем уходе кусты смородины стареют и слабеют, урожай ягод значительно снижается. Чтобы поддерживать плодоношение, кусты частично или полностью омолаживают. Для этого проводят вырезку ветвей в 2-3 приема. В первый год вырезают одну треть или половину старых ветвей, чтобы появились молодые прикорневые побеги. На следующий год удаляют оставшуюся половину или одну треть старых веток. Из выросших молодых побегов оставляют 5-8 самых сильных и равномерно расположенных, а остальные удаляют, чтобы в дальнейшем сформировать куст из 15-20 ветвей. На третий год там, где вырезали одну треть побегов в первый и второй годы, удаляют все старые оставшиеся ветви, а из молодых оставляют 5-8 наиболее сильных и развитых для формирования куста. Полное омолаживание состоит в том, что ранней весной все ветви куста обрезают на 10-12 сантиметров от земли, затем удобряют органическими или минеральными удобрениями, поливают. После этого на кустах появляется много однолетних побегов. На каждом срезанном пеньке оставляют 2-3 лучших побега, остальные удаляют, чтобы куст не загущался. На второй год смородина начинает плодоносить. Омоложенные кусты дают урожай еще в течение 6-8 лет.

Всю работу по обрезке смородины, прореживанию и омолаживанию кустов проводят ранней весной до распускания почек.

Обрезка красной смородины

Красную и белую смородину формируют и обрезают в основном так же, как и черную. Но в отличие от черной смородины, куст красной и белой смородины формируют из ветвей до семи, восьмилетнего возраста. Красная смородина образует больше прикорневых побегов, поэтому у нее в кусте может быть 20-25 ветвей. Ежегодно, начиная с семи-, восьмилетнего возраста, удаляют 3-4 наиболее старые ветви, а взамен их оставляют 3-4 молодых прикорневых побега. Поскольку формирование куста красной и белой смородины заканчивается обычно к пяти-, шестилетнему возрасту, то в последующие годы до проведения обрезки старых ветвей удаляют все лишние однолетние прикорневые побеги, чтобы предупредить загущение.

У красной смородины плодовые почки формируются не по всей длине годичного прироста, а преимущественно в верхней части его, на границе между двумя соседними приростами. Вследствие этого урожай ягод на ветвях красной и белой смородины в отличие от черной располагается не равномерно, а ярусами. Эту особенность следует учитывать при обрезке кустов.

 

 

 


© 2014. Все права защищены.

Публикация материалов сайта разрешена при условии ссылки на Сельская жизнь