Сад и огород / Природное (органическое) земледелие


Томаты

 

ТоматыТоматы относятся к пасленовым культурам. Происходят из Перу, где климат жаркий и сухой, а отсюда и требования к условиям выращивания томата: хорошая освещенность, тепло, умеренная влажность почвы и сухой воздух.

Что томаты любят

• Умеренно плодородную почву (рыхлую, воздухо- и влагопроницаемую, с нейтральной или слабокислой реакцией (рН 5-6).

• Солнце. Однако могут расти и при пониженной освещенности, например в облачную или пасмурную погоду.

• Сухой воздух, сквозняк, равномерный и при этом умеренный полив, тепло (от 18 до 28°). Но при этом они легко переносят кратковременные снижения температуры до 10-12° и даже небольшие заморозки до -2. В теплицах и парниках на утепленном грунте при дополнительном двойном укрытии лутрасилом или спанбондом томаты переносят утренние весенние заморозки до -6.

• Фосфор. Для нормального роста и развития им требуются повышенные дозы фосфора и дополнительно калий. А вот давать им азот следует умеренно.

Чего томаты не любят

• Глинистые, тяжелые суглинки, уплотняющиеся кислые (рН ниже 5) почвы.

• Свежий навоз. Внесение навоза вызывает у томатов рост зеленой массы в ущерб плодообразованию. Избыток азота в почве задерживает образование завязей или вызывает их опадание.

• Загущенные посадки и плохое проветривание, так как это вызывает раннее заболевание фитофторой и сильное вытягивание растений.

• Влажный воздух, поскольку влажная тяжелая пыльца не разлетается и не происходит опыления.

• Высокую температуру (выше 36°), при которой пыльца становится стерильной и не происходит оплодотворения.

• Большие дозы минеральных удобрений, переувлажнение почвы, неравномерный полив (после долгого периода засухи обильный полив вызывает растрескивание плодов), длительное похолодание (8-12°), при котором растения перестают усваивать из почвы питательные вещества, а потому прекращают рост и развитие. Длительная прохладная погода (14-16°) вызывает вытягивание пестика, и на него не попадает пыльца, из-за чего также не происходит опыление и, соответственно, не завязываются плоды. Поэтому в такую погоду опыление следует делать вручную в первой половине дня и давать внекорневую подкормку вытяжкой суперфосфата.

• Низкие парники и невысокие теплицы. Томаты там хуже растут и плодоносят, даже если это низкорослые сорта или гибриды - им нужен простор над «головой».

Сроки посева на рассаду следует определить в соответствии с выбранным сортом или гибридом томатов. Для крупноплодных высокорослых томатов возраст рассады при высадке ее на место должен составлять 60-75 дней после появления всходов, плюс потребуется еще 5-10 дней для всходов, так что семена следует сеять примерно за 70-80 дней. Не надо сеять слишком рано, рассада вытянется и может даже зацвести, и эти первые цветки все равно придется оборвать, потому что растение еще не имеет достаточно хорошей корневой системы. Поскольку урожай хочется собирать уже в середине июля (для Нечерноземного и Северо-Западного регионов), а для этого потребуется около 150 дней, то сеять высокорослые крупноплодные томаты следует в самом конце февраля - начале марта. Высадите их в теплицы уже в начале-середине мая.

Для мелкоплодных, скороспелых, низкорослых сортов рассаду можно высадить в теплицы в середине-конце мая, а в грунт - после окончания заморозков, чтобы снимать урожай в середине июля. Для этого лучше всего подойдет рассада в возрасте 60 дней, а поэтому семена можно сеять на рассаду в конце марта. Есть сверхскороплодные томаты, которые высевают в открытый грунт безрассадным способом. Однако для холодных регионов (Калининградская, Ленинградская, Вологодская области) все равно приходится выращивать их через рассаду. Посев можно делать в начале апреля дома или прямо в теплицу, если внести биотопливо либо обогревать теплицы, а затем, после того как минуют весенние заморозки, высадить их в открытый грунт.

Грунт для рассады

Лучше всего сделать грунт самим из смеси торфа, песка и золы: на каждое ведро торфа, брать полведра песка и литровую банку древесной золы. Вместо торфа можно использовать субстрат кокосового ореха или мох сфагнум, хвойные иглы, либо опилки. Надо брать их в тех же пропорциях с песком и золой, что и торф, но опилки и хвойные иглы предварительно следует залить кипящей водой, остудить, воду слить, снова залить кипятком, остудить, воду слить и только после этого добавлять песок и золу. Если при этом используете свежие опилки, то добавьте в смесь еще и 5 ст. л. любого азотного удобрения. Почему я рекомендую составлять такой грунт? Потому, что процесс перегнивания органической составляющей в нем идет медленно, и поэтому, пока растет рассада, не меняется химический состав почвы, температура такого грунта примерно постоянна, в нем нет возбудителей болезней и личинок вредителей.

Не рекомендую использовать готовые грунты. Если уж вы их применяете, прежде всего, пропарьте. Для этого поставьте запечатанный пакет с грунтом в ведро и по стенке ведра налейте в него кипящую воду, накройте крышкой и держите в горячей воде пакет, пока вода не остынет.

Посев на рассаду

У томатов хорошая всхожесть, поэтому семена можно не стимулировать и не проращивать, а сеять их в емкости.

Емкость должна быть не очень глубокой (6-7 см высотой), заполнена хорошо увлажненной почвенной смесью, не доходя до верхнего края 2 см. Уплотните почву столовой ложкой, добавьте почву, если нужно, снова уплотните и разложите семена по поверхности почвы на расстоянии 1x1 см. Насыпьте сверху сухую почву высотой 2 см и еще раз уплотните ложкой. Накройте емкость стеклом или пленкой и поставьте в теплое место.

При температуре 28-32° семена взойдут через 4-5 дней, при 24-26° - через 6-8 дней, при 20-23° - через 7-10. Они взойдут даже при 18°, но только через две недели и позже. Лучшие всходы — это те, которые появятся через неделю при 25°. Самые первые всходы еще не самые лучшие. Лучшие те, которые всходят дружно, целой группой. Те же, которые сильно запаздывают (на 4-5 дней), после основной группы следует сразу же отбраковать. Пикировку (первую пересадку рассады) можно делать, когда у рассады будет 2-4 настоящих листа.

Есть хороший способ выращивания рассады в пеленках из пленки. Сверните цилиндр из небольшого листа пленки (15x25 см), в левом верхнем углу напишите маркером название сорта. Переверните пленку на другую сторону. В верхний левый угол пеленки положите столовую ложку приготовленного, увлажненного грунта. Перенесите на почву сеянец так, чтобы семядольные листочки оказались на краю пленки. Сверху положите еще одну столовую ложку грунта.

Теперь немного подверните нижний край пеленки и скатайте пленку в цилиндр. Чтобы он не развалился, наденьте на него две резинки. Затем составьте их в емкости высотой около 15 см, вплотную друг к другу. Поставьте в теплое светлое место.

Когда у рассады будет 5-6 листьев, пеленки следует развернуть и добавить на нижнюю часть пеленки под корни еще 1 ст. л. почвы. Как вы поняли, кончик корня не прищипывается. В дальнейшем это будет способствовать его быстрому росту вглубь, а это позволит не поливать томаты все лето.

Поливы делают весьма умеренно. Полив надо делать умеренный, слабым раствором любого минерального удобрения, обязательно содержащего фосфор. Для того чтобы определить, достаточно ли в почве влаги, засуньте указательный палец на всю длину в почву вдоль стенки емкости. Выньте палец. Если кончик влажный - избыток влаги (прекратите на несколько дней полив, сверху по почве подсыпьте золу), если сухой - недостаток (быстренько полейте, но не переусердствуйте), если на него налипло несколько комочков почвы - влаги в почве достаточно.

Бывают томаты с картофельными листьями. Они ничем, кроме листьев, не отличаются от остальных собратьев.

Как определить, что растения слабые

Они позже всходят или всходят, не сбросив семенной оболочки, у них сросшиеся семядоли, у них неправильной формы первые настоящие листочки, они отстают в росте и развитии от остальных. Но всходы могут появиться позже и потому, что некоторые семена вы посеяли на большую глубину, чем другие. Поэтому проследите, чтобы все семена были посеяны на одинаковую глубину. А оболочку от семени растение не сбрасывает, потому что семя было посеяно слишком мелко или не была уплотнена почва после посева либо семя слабое. Поэтому почву уплотняйте, семена сейте на нужную глубину, тогда всходы в шапочке просигналят вам о плохом качестве семени.

Выращивание рассады

• Оставить только самые дружные и сильные всходы.

• Как только появилась первая петелька всходов, не дожидаясь появления остальных, сразу поставьте емкость на самое светлое и прохладное место (12-14° ночью и 16-18° днем). У самого стекла рассаду держать не следует, там слишком холодно, рассада не будет усваивать питание (признаком фосфорного голодания является фиолетовый цвет нижней стороны листьев и стебля, а также листья, поднятые вверх). Как только эти признаки появились — отодвиньте рассаду подальше от стекла. Через неделю и ночная и дневная температура должна быть повышена примерно на 3-4°.

• Как только раскрылись семядольные листочки, растение переходит на корнесобственное питание. Очень важно, чтобы в этот момент ему были доступны все элементы питания, особенно атомы азота и фосфора, поэтому сразу начинайте подкармливать растеньице в полив слабым раствором минеральных удобрений, не дожидаясь появления первого настоящего листа. Можно воспользоваться слабым раствором (1 ч. л. на 5 л воды) азофоски. Надо знать, что азот вызывает вытягивание рассады, что нежелательно, а фосфор задерживает рост.

• В этот же момент надо дать очень хорошее освещение, поскольку в точке роста идет закладка программы развития всего растения. Так, томаты, закладывающие первую цветочную кисть после 5-6-го листа, при недостаточном освещении вместо цветочной кисти будут закладывать листья, пока освещение не станет для них достаточным, а каждый лист - это примерно 5-7 лишних дней до начала плодоношения. Там, где лето короткое, каждая неделя на счету, поэтому постарайтесь обеспечить растениям очень хорошее освещение, включая ежедневно на 12 ч лампы дневного света. Лампы надо располагать прямо над растениями примерно в 7 см над ними. По мере роста растений лампы поднимать, так чтобы расстояние между растениями и лампой оставалось тем же.

• Рассаду надо поливать очень умеренно: каждому растеньицу в начальный период достаточно 1 ч. л. Типичная ошибка - чрезмерный полив. В результате корни плохо развиваются, им не хватает кислорода, они не идут вглубь. Постепенно полив следует увеличивать, при этом надо следить за погодой. В пасмурную и холодную погоду полив и подкормки должны быть меньше, а в солнечную и жаркую — больше. Лучше поливать не водой, а слабым раствором минеральных удобрений, как было указано выше. Делать это надо по мере необходимости, как только слегка подсохнет поверхность почвы. В жаркие дни - ежедневно под вечер, в холодные - через 2-3 дня. Нельзя допускать и пересыхания рассады, это обязательно отразится на урожае.

• При перевозке рассады на дачу каждое растение заворачивают в газету, складывают в коробку валетом (одна макушка в одну сторону, другая - в другую) и перевозят на участок. Перед любой перевозкой рассаду не поливают 2-3 дня, тогда она будет менее хрупкой и меньше пострадает.

Пересадка рассады в теплицу и в открытый грунт

Перед самой пересадкой внесите в каждую лунку по 1 ст. л. суперфосфата (если у вас двойной суперфосфат - то неполную ложку), добавьте 1 ст. л. золы. Постепенно вылейте в лунку 5 л теплой воды и, как только вода впитается, сажайте рассаду. Лунка должна быть немного глубже, чем высота горшочка с рассадой. Томат при посадке заглубляют и окучивают для образования дополнительных корней. К тому времени, когда вы будете делать пересадку, растения будут иметь достаточно большую высоту, и, чтобы они не полегли, их лучше сразу после пересадки привязать к колышкам узкими полосками ткани. Затем пересаженные растения надо немного подокучить и сразу замульчировать почву под посадками. Я использую для этого газеты, сложенные в несколько слоев. Газеты препятствуют испарению воды, которая постепенно уходит вниз, и за водой с едой направляются вглубь и корни. Центральный корень томата может уходить на глубину до 1,5 м, а там он всегда добудет воду. Пересадку рассады лучше делать во вторую половину дня и пару дней после пересадки ее надо притенять. Подкормки можно делать после того, как рассада прижилась (у нее появился новый лист). Пересадку в открытый грунт можно делать только после окончания ночных заморозков. При этом надо ее предварительно закалить - в течение недели в солнечную погоду выносите ее на улицу на 3-4 ч. Если вы высаживаете рассаду в парник или теплицу, закаливать ее не надо.

Можно вообще не закаливать рассаду, но для защиты от сильного ультрафиолетового облучения ее надо просто один раз сразу после высадки опрыскать раствором одного из препаратов, помогающих растениям в стрессовой ситуации. Достаточно 2 крупинки растрясти до полного растворения в небольшой бутылочке, наполовину заполненной водой. Затем долить воду до 1 л, тщательно размешать и опрыскивать. Точно так же можно опрыскивать любые другие посадки против весеннего солнечного ожога (в частности, хвойные или вечнозеленые нелистопадные рододендроны).

В теплицу томаты можно высаживать рано, если сделать утепленный грунт. Для этого весной, как только позволит почва, в накрытой пленкой или застекленной теплице надо выкопать траншеи глубиной и шириной на штык лопаты. Набить траншеи заготовленным с осени сухим сеном (или сухими листьями), вернуть сверху на сено почву, выкопанную из траншеи, положить на нее доску и пройтись по доске, чтобы уплотнить почву. Далее все сделать так же, как при высадке рассады в грунт.

В качестве утеплителя я использую старые перовые или пуховые подушки. Они перепревают за один сезон, давая растениям кроме тепла еще и кремний, укрепляющий проводящие сосуды. Траншею не копаю - просто вношу пару горстей пуха-пера прямо в лунку после того, как внесу в нее удобрения и вылью 5 л воды перед посадкой рассады.

Подвязывать рассаду в теплице лучше к натянутой горизонтально проволоке (шпалере) мягким шпагатом. Таких шпалер надо натянуть две. Одну натягивают на 10-15 см выше макушек пересаженной рассады. Вторую - под самым потолком теплицы. Под самой нижней парой листьев надо завязать шпагат свободной петлей и, обвивая шпагатом стебель, проводить его под каждым листом, затем привязать сначала к нижней шпалере на бантик, чтобы можно было легко развязать шпагат. Длину шпагата, естественно, надо брать такой, чтобы вы в дальнейшем могли подвязать томаты к верхней шпалере. Нельзя допускать искривления стебля, такое растение плохо снабжается питанием из почвы. По мере роста растения шпагат надо все время обкручивать вокруг стебля, проводя его под каждым листом.

Перекинув через шпалеру нетканый материал (спанбонд или лутрасил), накройте высаженные томаты. Лучше сделать двойное укрытие тонким материалом, чем одинарным и толстым. Спанбонд даст небольшое притенение и защитит посадки от ночных заморозков. Сено в траншее начнет в теплице перепревать и давать тепло корневой системе томата, кроме того, это тепло будет согревать воздух под спанбондом. При такой посадке томаты выдерживают утренние заморозки до -6°. После окончания заморозков и укрытие, и лишнюю шпалеру можно убрать, а растения подвязать к верхней шпалере.

В теплое дневное время до окончания заморозков теплицы должны быть открыты, но спанбонд можно не снимать. Когда после окончания заморозков установится теплая погода, дверь в теплицу и форточки под коньком крыши надо держать открытыми круглые сутки, мало того, в жаркое время в середине лета можно вообще снять крышу над теплицей с томатами. Это улучшает завязывание плодов и предотвращает заболевание фитофторой.

Посаженные таким способом томаты можно не поливать и не подкармливать все лето. Под газетами в ночное время образуется конденсат, а этой влаги окажется достаточно для верхней части корневой системы. Томаты в состоянии сами себя обеспечить влагой! Это мы делаем из них неприспособленных иждивенцев, когда при пикировке рассады укорачиваем центральный корешок, заставляя корень ветвиться. Такая корневая система распространяется не вглубь, а вширь и залегает неглубоко под поверхностью почвы, а потому и требует постоянного полива! Вот и бегаем с ведрами каждый вечер.

Внесенного при посадке фосфора или золы томатам достаточно, и кормить их свыше этой нормы не надо. Все эти удобрения плохо растворяются в воде, а потому не вымываются из корнеобитаемого слоя почвы в более низкие слои, и корням их хватит на все лето. Ведь на самом-то деле минеральных удобрений растениям надо очень мало, всего 7-8% от их собственного веса вместе с урожаем. Надо только чтобы они поступали равномерно и непрерывно.

Так что все эти рекомендованные подкормки раз в две недели, а тем более постоянный полив, для большинства растений, в числе которых и томаты, вовсе не обязательны.

На что надо обратить внимание при выращивании

Прежде всего, на листья, ибо они показатель самочувствия томатов. Если листья матовые с сероватым оттенком или слишком светлые и мелкие - это недостаток азота, подкормите настоем сорняков, мочевиной или любой селитрой (1 ст. л. на ведро, по 1/2 л. под корень).

Если на нижней стороне листьев появился фиолетовый оттенок или листья прижимаются к стволу и подняты вверх, то это недостаток фосфора. Подсыпьте под каждый кустик 1 ст. л. суперфосфата и заделайте в почву, не попадая удобрением на стебель и листья. Более быстрого эффекта вы добьетесь, если подкормите томаты в полив вытяжкой из суперфосфата. Для этого 1 стакан удобрения надо залить 1 л кипятка и дать постоять ночь. Затем надо развести этот раствор в 10 л воды и полить растения. Подкормку дать по 0,5 л под куст.

Если по краям листьев появилась засыхающая кайма или они сворачиваются в трубочку кверху - это недостаток калия. Дайте подкормку любым калийным удобрением, не содержащим хлора, лучше всего калийной селитрой (1 ст. л. на ведро, по 0,5 л под растение), либо подсыпьте под каждое растение 1/2 стакана золы по влажной почве.

Если листья закручиваются лодочкой книзу (куриная лапка), не обращайте внимания, это либо особенность сорта, либо центральная жилка растет быстрее, чем пластина, и поэтому лист скручивается.

Если листья приобрели мраморную светло- и темно-зеленую окраску - это недостаток магния. Подсыпьте 1/2 стакана доломита под растение по влажной почве. Для получения быстрого эффекта можно дать подкормку по листьям, растворив 1 ч. л. нитрата магния или 1 ч. л. английской соли в Юл воды.

Если листья приобрели мозаичную желто-зеленую окраску - это недостаток какого-то из микроэлементов. Разведите 2 ч. л. любого жидкого удобрения для подкормки цветов в 10 л воды и опрыскайте растения под вечер по листьям, если погода сухая, или полейте (по 0,5 л раствора под растение), если погода влажная.

Однако такая мозаика листьев может быть вызвана и вирусом табачной мозаики. В этом случае (если через 5-7 дней не помогла подкормка микроэлементами) растение надо уничтожить и сжечь.

Если сначала на нижних, а затем и на остальных листьях появились черные пятна, которые затем начинают увеличиваться, а вокруг них образуется желтое пятно, это грозное заболевание томатов - фитофтора, гриб, который живет в почве, но только если в ней недостаточно меди. Отсюда и профилактика заболевания: перед посадкой почву полить хлорокисыо меди или медным купоросом.

Можно профилактически опрыскать томаты настоем гриба-трутовика. Для этого размельчить 100 г гриба, залить кипящей водой, накрыть крышкой и остудить. Затем процедить и сразу опрыскать томаты по листьям. Через 10 дней опрыскивание повторить. Рекомендуется делать такое профилактическое опрыскивание в конце июня - начале июля.

Если фитофтора только началась, можно опрыскать томаты раствором йода (10 мл 5%-ного йода на 10 л воды). Через 3 дня повторить. Кстати, раствор хранится неограниченное время, и его можно применять для опрыскивания других растений против всех грибных болезней.

При сильном поражении фитофторой больные листья надо убрать и сжечь, а плоды опрыскать 1%-ным раствором хлористого кальция (в аптеке продается 10%-ный раствор во флаконах по 200 мл). Флакон следует растворить в 1 л воды. Особенно тщательно следует опрыскивать плодоножку, так как фитофтора по ней проникает в плод.

После уборки урожая томатов, сильно пораженных фитофторой, надо опустить плоды на 10 мин. в горячий раствор (40°) марганцовки розового цвета. Если сделать раствор слишком темным, на кожице плодов образуется ожог. Плоды вынуть, обмыть водой и насухо обтереть. После этого можно сложить их на хранение, обернув каждый плод в бумагу. Тогда фитофтора не перейдет от одного плода к другому, если какой-то из них начнет все-таки портиться.

Иногда садоводы, чтобы избежать фитофторы, вставляют в стебель тонкую медную проволочку. На мой взгляд, лучше постепенно насытить медью растение, опрыскивая его 2-3 раза за время роста, начиная с рассады, слабым раствором хлорокиси меди (1 г на 1 л).

Томаты, растущие в открытом грунте, как правило, не подвержены грибным заболеваниям, но если плоды будут лежать на земле — фитофторы не избежать.

Другое грозное заболевание томата — плесень листьев. Проявляется в виде желтоватых пятен на листьях, пачкающих руки, затем листья засыхают. Провоцирует заболевание слишком высокая (95%) влажность в теплицах. Болезнь распространяется очень быстро и может погубить томаты буквально за неделю. В самом начале заболевания надо прекратить полив, почву посыпать мелом или золой, хорошо проветрить теплицы, а заболевшие листья снять и сжечь.

К менее распространенным болезням относятся белая и серая гнили плодов. Выражаются в появлении гнилых пятен на плодах, часто у плодоножки, что вызывает их опадание. Лучшая мера защиты - хорошая вентиляция теплиц. Увядание томата, как правило, вызвано гнилью стебля. В этом случае ничего не остается, как выкопать растение и уничтожить.

Вершинная гниль чаще поражает перец, но иногда бывает и у томатов. Это не болезнь, это недостаток калия, кальция и влаги. Растение начинает перекачивать их в точку роста из вершинной части плодов. Ткань плода обезвоживается, бледнеет, затем отмирает и загнивает. Как только заметили светлые пятна на плодах, дайте полив и подкормку кальциевой и калийной селитрами (по 1 ст. л. каждой на 10 л воды).

Вредителей у томатов немного, но есть один довольно опасный - белокрылка (мелкая белая бабочка-моль). Белокрылка - сосущий вредитель, очень плодовитый. Уничтожить его можно химическими ядами. Обычно ими пользуются уже после уборки урожая, если нападение вредителя слишком сильное. После опрыскивания ядами плоды нельзя есть 20 дней.

Типичные неудачи при выращивании

• Не происходит оплодотворения - причина в высокой влажности или высокой температуре в теплице (опрыскать в утренние часы препаратами бутон или завязь и делать хорошее проветривание теплиц).

• Опадают завязи - причина в излишних подкормках азотом или навозом, либо настоем сорняков после пересадки на постоянное место. По этой же причине происходит задержка плодоношения и чрезмерный рост надземной части.

• У томатов образуются фасеточные (махровые) цветки - причина в низких температурах при закладывании цветочных почек, из махровых цветков образуются уродливые, сросшиеся из нескольких плодов, томаты, семена из которых брать нельзя, так как это уродство может передаваться потомству, поэтому ненормально крупные бутоны фасеточных цветков следует удалять еще в стадии бутонов.

• Раннее заболевание фитофторой - причина в недостатке меди в почве, в большой влажности, плохом проветривании и загущенности посадок.

• Медленный рост завязей - причина в длительном похолодании, пасмурной погоде или резкой смене дневных и ночных температур (в этой стрессовой ситуации следует подкормить кальциевой селитрой - 3 ст. л. на 10 л воды по 0,5 л раствора под куст).

Иногда садоводы бывают сами виновны в создании стрессовых ситуаций, когда поздно открывают теплицы. Их надо открывать не позднее 8 утра, пока температура внутри и снаружи теплицы отличается всего на 2-3°.

Если открывать теплицу в 10 утра, то снаружи температура еще невысокая, а в теплице уже поднялась до 20-25°. Как только теплицу открыли, начинается выравнивание температур, которое протекает быстро.

Растения отрицательно реагируют на быструю смену температуры - у них прекращается процесс фотосинтеза, то есть приостанавливается развитие на 2-3 ч, и задержка происходит в наиболее ценные утренние часы.

Формирование томатов

Формирование заключается в своевременном удалении пасынков, постепенном удалении листьев под налившейся плодовой кистью, сначала первой, потом второй и так далее, пока не оголятся все плодовые кисти. Над последней из них следует оставить 3-4 листа, срезав верхушку растения в конце июля. В это же время следует оборвать все цветки и бутоны. Если томаты выращивают в два ствола, для этого оставляют пасынок, растущий из-под первой цветочной кисти.

Самые вкусные те плоды, которые полностью вызрели на растениях. Часто слышишь, что дозревание плодов прямо на растениях мешает росту остальных. Это не так. Пока идет налив первого плода на кисти, остальным на этой кисти достается питательных веществ поменьше, но как только плод вырос до стандартного для этого сорта размера, рост его прекращается и больше питательных веществ он не берет, поскольку на созревание питательные вещества не требуются. Наоборот, зреющий плод выделяет газ этилен, который способствует быстрому дозреванию остальных, еще зеленых плодов.

Галина Кизима

 

 

 


© 2014. Все права защищены.

Публикация материалов сайта разрешена при условии ссылки на Сельская жизнь