Сад и огород / Сад. Общая информация


Садовые подкормки

 

Внесение удобрений - процедура, можно сказать, разовая, сделали раз за сезон - и все. А вот подкормками приходится заниматься периодически. Для этого нужно периодически приготавливать жидкое удобрение (навозная жижа, фекалии, раствор птичьего помета).

Отведите под жидкое удобрение две кадушки. Одну вройте в землю, заполните ее до половины навозной жижей или фекалиями, затем доверху долейте водой. Кроме того, опыт показывает, что очень хорошо добавлять немного птичьего (куриного, голубиного) помета и древесной золы. Тщательно перемешав эту не очень вкусно пахнущую массу, оставьте ее для брожения. Появление на поверхности раствора пузырей означает, что он начал бродить и превратился в готовое удобрение. Если на улице жарко, это произойдет через 3-7 дней, если прохладно, то придется подождать дней 10-15. Удобрение можно использовать, и тут пригодится вторая кадка — в ней вы будете разбавлять водой полученный в первой кадке раствор. Ведро перебродившей навозной жижи разводится 2-3 ведрами воды, для ведра фекалий понадобится 4 ведра воды, а для разбавления ведра куриного помета понадобится аж 6 ведер воды.

Обратите внимание!

Норма внесения жидкого удобрения зависит от возраста дерева. 3-4 года — 1 ведро, 5-9 лет — 2 ведра, 10-14 лет — 3 ведра, 15-19 лет - 4-6 ведер, 20-30 лет - 7-8 ведер. На еще более старые деревья нужно от 10 до 20 ведер удобрения.

Вносятся жидкие удобрения в два-три приема. Первый раз во время распускания почек, второй - в конце цветения, когда лепестки цветков начинают опадать, третий — во время июньского опадания завязей. Если день, на который запланирована подкормка жидкими удобрениями, выдался жарким и сухим, следует предварительно полить деревья водой.

Для внесения жидких удобрений вокруг дерева на границе распространения кроны, но не ближе чем в метре от ствола, надо выкопать кольцевую траншейку. И равномерно разлить по этой траншейке удобрения. Когда они впитаются в землю, засыпьте канавку вынутой землей. Можно обойтись без траншейки, если расположить вокруг дерева кольцом отдельные ямки, выкопанные на глубину 15-20 см или сделанные острым колом, но уже на глубину 40 см.

Для третьей подкормки, проводящейся во время опадания завязей, лучше использовать не навозную жижу, а удобрительную фруктовую смесь, которая содержит азот, фосфор и калий. 1,5 ст. л. (40 г) смеси нужно развести в ведре воды - этого хватит, чтобы полить 1,5 кв. м площади.

Здесь, я вынуждена пополнить или восполнить (это у кого как) ваши знания ботаники. Дело в том, что корни растений пробуждаются, когда почва в зоне их залегания прогреется до 8°, а вот листья приступают к своей работе, едва успев развернуться. Требуется всего 20 секунд, чтобы в развернувшемся листе начался процесс фотосинтеза. А корни, как вы уже поняли, в это время еще спят и не поставляют листьям необходимый ассортимент минералов для образования белка. И если нет минералов, то и белку в ядрах хлорофилла взяться неоткуда. А вот углеводов много, ведь для их образования достаточно лишь солнечной энергии, углекислого газа и воды. Углекислый газ растения берут из воздуха, а воду — из собственных запасов. Образующиеся при этом углеводы должны, по идее, идти вниз к корням, потому как они (углеводы) — поставщики энергии для работы и роста корней. Но корни, как мы помним, спят и в этой энергии не нуждаются. И в растениях, вполне естественно, образуется избыток углеводов. А ведь вредители предпочитают именно углеводы. Вот в момент разворачивания листьев они и летят всем скопом полакомиться молоденькой листвой и ее соком. Холодные почвы большинства регионов нашей все еще необъятной страны особенно этому способствуют.

Как же быть? Конечно, можно согреть почву, например, накрыв ее ранней весной черной пленкой или спанбондом либо полив почву по периметру кроны деревьев и кустарников горячей водой (а что, слабо?). Но, ни в коем случае нельзя утаптывать снег под деревьями или засыпать приствольные круги опилками, чтобы задержать пробуждение растений, дабы не попали под весенние заморозки. Подобные действия лишь задержат пробуждение корней, а как раз это очень плохо для растения. Остановить при этом фотосинтез не получится, потому что время разворачивания листьев связано не с температурой почвы, а с температурой воздуха. А прогревается воздух раньше, нежели почва, независимо оттого, утоптали вы снег или нет. Вот листья и будут гнать углеводы, созывая вредителей со всей округи на пир. Выход из этой ситуации один — это дать листьям все необходимое для производства белка, то есть поработать вместо корней. Как? Да очень просто: дать внекорневую подкормку, опрыскав листья любым минеральным удобрением. Для этого нужно вечером опрыскать кроны деревьев 3-4%-ным раствором фосфорно-калийных удобрений или значительно менее крепким раствором так называемых микроудобрений. Например, для удобрения бором земляники или смородины во время цветения берут 0,1%-ный раствор буры и 2-3 раза опрыскивают им растения с перерывами в три дня. Таким образом, на ведро воды (10 л) требуется всего 10 г буры или 8 г борной кислоты.

Наиболее проверенным приемом внекорневой подкормки плодово-ягодных культур является опрыскивание их синтетической мочевиной, повышающей содержание азота и белковых веществ в листьях. Для опрыскивания яблонь берется такая концентрация мочевины: весной — 0,3% (на 10 л воды 30 г мочевины), летом и осенью - 0,5%. Для опрыскивания груш - 0,1-0,2% и 0,3% и для опрыскивания вишен, смородины, крыжовника и малины — от 0,5-0,6% и до 1%.

Обратите внимание!

Прежде чем опрыскивать все растение в целом, сначала производят контрольное (пробное) опрыскивание листьев одной ветки или одного сука. Если на следующий день на листьях появятся следы ожогов, то концентрацию раствора надо ослабить.

Яблони рекомендуется опрыскивать мочевиной в три приема: сразу же после их цветения, затем через 10-15 дней после него и, наконец, в начале сентября.

 

 

 


© 2014. Все права защищены.

Публикация материалов сайта разрешена при условии ссылки на Сельская жизнь