Сад и огород / Сад. Общая информация


Осенние работы в саду

 

Сентябрь

Дни становятся короче и холоднее. В третьей декаде бывают первые осенние заморозки (в низинных местах могут быть и раньше). Убирают урожай осенних и зимних сортов яблок и груш, начинают осенние работы в саду.

Продолжайте посадку земляники до 15 сентября (те, кто не успел посадить ее ни в августе, ни в конце июля, ни в мае). При более поздней посадке растения не успевают укорениться и часто подмерзают.

Плоды зимних сортов требуют более длительного пребывания на дереве для полного созревания и приобретения более красивой окраски, а также для увеличения содержания в них сахара — тогда они дольше хранятся. Поэтому плоды зимних сортов можно оставлять на дереве до начала октября. Если в октябре ожидаются небольшие морозы (до -4-5°), то они не принесут большого вреда плодам. В сентябре собирают сливу поздних сортов. В это время у всех плодовых происходит второй рост корней. Поэтому необходимо провести подкормку калийными, фосфорными и органическими удобрениями.

Если в августе-сентябре было мало осадков, необходимо провести 1-3-кратный полив. Норма полива может быть определена состоянием погоды и влажностью почвы.

В первой декаде сентября приступайте к уборке урожая осенних сортов яблок и груш. Запоздание с уборкой увеличивает процент падалицы, снижает качество плодов. Чтобы плоды дольше сохранить в лежке, их осторожно снимают руками, не ломая плодушек и веток.

Это интересно

Любопытный факт: за 2000 лет до нашей эры древние египтяне использовали ручных обезьян для сбора урожая плодов инжира. Прирученные животные срывали спелые плоды и отдавали человеку, стоявшему под деревом с корзиной. Древние египтяне также умели защищать урожай в своих садах от птиц, отпугивая их различными приспособлениями.

После сбора плодов подпорки убирайте, дезинфицируйте и устанавливайте их в виде пирамиды или складывайте в штабель на зимнее хранение. Со штамбов деревьев снимайте ловчие и липкие пояса и уничтожайте их.

На участке земляники продолжайте удалять появляющиеся усы и сорняки, разрыхляя при этом почву. У малины вырезайте отплодоносившие побеги, удаляйте также слабые и лишние новые отпрыски этого года.

Прореживайте кусты смородины и крыжовника, удаляйте сухие, поломанные, недоразвитые и все пораженные (щитовкой у смородины, мучнистой росой у крыжовника) ветви. Вырезайте также все ветви у смородины старше 4 лет, у крыжовника, красной и белой смородины — старше 6 лет. Выкапывайте укоренившиеся отводки крыжовника и высаживайте их на постоянное место.

В конце месяца приступайте к перекопке почвы в приствольных кругах плодовых деревьев, вокруг кустов смородины, крыжовника и малины с внесением органических (навоз, компост, перегной) и фосфорно-калийных удобрений.

Готовьте ямы для осенней и весенней посадок плодовых деревьев и ягодных кустарников (если это не сделано в конце августа).

Октябрь

Месяц завершения уборки урожая, посадки и подготовки плодовых и ягодных растений к зиме. Во второй декаде часто появляются туманы, заморозки, иногда выпадает первый снег, поэтому надо торопиться вовремя провести неотложные работы, а их в саду очень много.

В первой декаде завершайте уборку зимних сортов яблок и груш, посадку, пересадку плодовых деревьев и ягодных кустарников, перекопку почвы в приствольных кругах и вокруг кустов с предварительным внесением органических и минеральных (фосфорно-калийных) удобрений. Почву в приствольных кругах покрывайте навозом, перегноем или торфом.

Перед листопадом (во второй декаде октября) проводите влагозарядковый полив, стараясь равномерно увлажнить слой почвы на глубину не менее 60 см, это уменьшит опасность зимнего высушивания надземной части и подмерзания корневой системы плодовых деревьев.

Штамбы и толстые ветви плодоносящих деревьев очищайте от отмерших частиц коры, мхов и лишайников, заделывайте дупла и после окончания дождей побелите раствором извести с глиной. При наличии мхов и лишайников опрыскивайте плодоносящие деревья 5%-ным раствором железного купороса (500 г на 10 л воды).

Ягодные кустарники (малину, смородину и крыжовник) при заражении антракнозом или ржавчиной опрыскивайте 1%-ным раствором бордоской жидкости (100 г медного купороса и 120 г свежегашеной извести на 10 л воды). Можно опрыскивать железным купоросом (400-500 г на 10 л воды). Ветви деревьев связывайте, а штамбы обвязывайте еловым лапником, камышом, толем или сушью малины. Обвязка защищает деревья от грызунов и от ранневесенних солнечных ожогов.

Растения земляники, где бывает мало снега, на зиму укрывайте (в конце октября) торфом, перегноем, не засыпая сердечка. Кусты смородины и крыжовника обвязывайте, чтобы снег их не поломал.

Побеги малины двух соседних кустов осторожно наклоняйте по направлению друг к другу, связывайте вместе мочалом или шпагатом и пригибайте к земле, чтобы сохранить их от подмерзания. Если кусты пригибают в одну сторону, то вершины побегов одного куста привязывают к основанию побегов другого.

Деревья, посаженные осенью, в первый год на зиму окучивают землей или торфом на высоту 30-40 см. Но в последующие годы окучивание на зиму проводить не следует. Неиспользованные саженцы прикапывайте на зимнее хранение. В это же время готовьте ямы для весенней посадки.

Участок сада очищайте от ботвы, опавших листьев, срезанных ветвей, которые могут служить убежищем для разных вредителей и привлекать мышей. Из отходов закладывайте компостные кучи. После очистки сада, во второй половине месяца, готовьте и раскладывайте отравленные приманки для мышей.

Особо о морозе

Надо заметить, что даже зимоустойчивые сорта фруктовых деревьев зимой и весной в период цветения подвержены риску повреждения морозами. Причиной зимних повреждений может быть понижение температуры ниже критического предела для определенной породы или сорта. А от резких перепадов температуры днем и в ночное время появляются так называемые ожоги. Особенно страдают от ожогов штамб и основания скелетных ветвей, поскольку их ткани и позже переходят в состояние глубокого покоя, и раньше из него выходят. Кора на поврежденных участках отмирает и засыхает, а у косточковых культур из образовавшихся ран выделяется камедь.

В основном ожоги образуются с южной и юго-западной стороны, потому как здесь кора днем прогревается сильнее. Особую опасность нагревание коры представляет в феврале-марте, поскольку в это время камбий и другие ткани выходят из состояния глубокого покоя. Теряя устойчивость к внешним факторам, они могут быть повреждены даже небольшими морозами. Поэтому необходимо защитить штамб и основания скелетных ветвей от нагрева в солнечные февральские и мартовские дни. Для этого проводится побелка стволов или обвязка деревьев на зиму ветками хвойных, камышом, стеблями подсолнечника, светлой бумагой или газетами. Кроме того, обвязка молодых деревьев является также и защитой от грызунов. Побелка деревьев старшего возраста производится в районе штамба и оснований скелетных ветвей. Состав известкового раствора: 2 кг свежегашеной извести на ведро воды с добавлением 500 г медного купороса для дезинфекции коры. Если добавить немного столярного клея, влагостойкость раствора существенно возрастет. Побелку следует производить поздней осенью в теплую погоду, чтобы раствор высыхал, а не замерзал. Однако, являясь механизмом защиты, побелка имеет и негативную сторону, ухудшая до некоторой степени дыхание коры. Поэтому деревья на приусадебных участках целесообразнее защищать обвязкой штамбов и оснований скелетных ветвей, о чем речь шла выше.

Если ожоги все-таки появились, поврежденные участки рано весной следует зачистить до здоровых тканей и замазать садовым варом или смешанной с коровяком глиной. Глину, чтобы не смывалась, завязывают сверху тканью, лучше мешковиной. Пленку для этих целей лучше не использовать, поскольку она не пропускает воздух.

Обратите внимание!

Зачастую трудно установить степень повреждения косточковых культур, поэтому зачистку ран лучше всего отложить до следующего года, замазав их глиной с коровяком.

Устойчивость штамба к низким температурам также можно повысить подбором сортов. Следует также учитывать и место посадки деревьев, поскольку на южных и юго-западных склонах штамбы, как правило, сильнее повреждаются низкими температурами, чем на северных и восточных. При сильных морозах могут повреждаться и другие части дерева, в частности плодовые почки, особенно у косточковых. У персика и абрикоса они довольно часто вымерзают полностью или же частично. Состояние плодовых почек после зимовки можно проверить просмотром продольных разрезов почек (поврежденные почки в центральной части имеют коричневую окраску) или отращиванием веток с плодовыми почками в теплом помещении.

Также могут быть повреждены ветви разного возраста и корни. Особенно сильно корни повреждаются морозом в бесснежные холодные зимы. Корни разных подвоев семечковых и косточковых вымерзают при температуре в зоне размещения корней ниже —12...—15°, а, к примеру, у парадизки уже при -7...-80. Признаки повреждения корней можно установить по коричневой окраске древесины на поперечных срезах. В снежные зимы, когда толщина покрова составляет 25-30 см, корни надежно защищены от подмерзания. Если все же корни были повреждены морозами, необходимо создать условия для их восстановления. В этом случае дерево требует особого ухода, заключающегося в контроле влажности почвы, состояния листьев, не допуская при этом распространения вредителей и болезней.

В случае повреждения морозами обрастающих и полускелетных ветвей проводят обрезку деревьев, лучше всего ранней весной. Иногда обрезку переносят на период распускания почек, поскольку, к примеру, у косточковых только в это время можно более четко установить степень повреждения ветвей. Как обычно, при обрезке места срезов замазывают садовым варом или масляной краской на натуральной олифе. Летом могут проявиться повреждения, не замеченные весной, тогда следует сделать повторную обрезку засыхающих ветвей. Не следует допускать перегрузки поврежденных деревьев плодами, поскольку на их формирование расходуется много питательных веществ, необходимых здоровым растениям.

Особый вред плодовым деревьям наносят весенние заморозки в период цветения, поскольку цветки достаточно чувствительны к низким температурам. Цветки большинства плодовых повреждаются при температуре —1,5...—2,2°, распустившиеся цветочные почки — при —3,5°, а молодая завязь гибнет при заморозках —1... -1,5°.

Для раноцветущих плодовых, таких как абрикос, весенние заморозки представляют наибольшую опасность. Также к низким температурам чувствительны цветки вишни, черешни, груши, сливы и яблони. В низинах, закрытых долинах и на пониженных участках склонов, где скапливается холодный воздух, деревья также сильно страдают от заморозков. Наиболее радикальный способ борьбы с заморозками — повышение температуры воздуха в кроне выше критической. Для этого опытные огородники сжигают различные горючие материалы, образующие, кроме того, и дым, который существенно задерживает перемещение теплого воздуха в верхние слои. Делается все это ночью, когда температура воздуха снижается до нулевой отметки. Необходимо, чтобы утром после восхода солнца в саду было достаточно дыма, тогда деревья будут облучаться солнцем постепенно.

Также рекомендуется опрыскивать кроны деревьев раноцветущих пород и сортов суспензией мела, что частично предохраняет цветки от повреждения заморозками, отодвигая цветение на более поздние сроки (приблизительно на 2-3 дня). Не следует длительное время задерживать цветение накапливанием и сохранением снега под деревьями, т.к. это в основном задерживает только деятельность корневой системы.

Ноябрь

В первой декаде месяца заканчивайте работы по защите растений от мороза и грызунов (обвязка штамбов и скелетных сучьев плодовых деревьев, раскладывание отравленных приманок по мышиным норам). Штамбы молодых плодовых деревьев, начиная с только что посаженных саженцев и кончая 12-летними деревьями, то есть до тех пор, пока дерево не образует огрубевшую кору, защищают от мышей и зайцев. Толь или рубероид накладывают внахлестку на весь штамб от поверхности почвы до первого сука, крепко завязывают в трех местах пеньковым шпагатом. Нижний край толевой или рубероидной обвязки немного утаптывают в почву или слегка прикапывают.

Независимо от того, побелены ваши деревья или нет, притеняйте штамбы и основные сучья плодоносящих яблонь сушью малины, камышом, еловым лапником, ивовыми прутьями и др. с юго-восточной, южной и западной стороны для защиты от губительного действия мартовских солнечных ожогов.

До снегопада раскладывайте отравленные приманки по мышиным норам и под приманочными кучами. Приступайте к задержанию снега на том месте участка, где его постоянно сносит ветром.

После листопада хорошо заметны зимние гнезда вредителей — боярышницы, златогузки, яичные кольца кольчатого шелкопряда, — снимайте их и тут же сжигайте. Все нижние ветви Владимирской вишни и других менее морозоустойчивых сортов, а также все сорта сливы пригибайте к земле в целях сохранения плодовых почек от зимних морозов.

После выпадения снега периодически утаптывайте его на приствольных кругах.

Продолжайте заготавливать органические удобрения.

 

 

 


© 2014. Все права защищены.

Публикация материалов сайта разрешена при условии ссылки на Сельская жизнь