Сад и огород / Теплица и парник


Двускатная теплица с каркасом из дерева

 

Предлагаемая конструкция теплицы — средней сложности. Ее съемные рамы обтянуты полиэтиленовой пленкой, что и проще в изготовлении, и дешевле, чем использование стекла или поликарбоната. Такая конструкция достаточно эффективна и долговечна в условиях средней полосы Нечерноземья.

Каркас теплицы собирают из деревянных брусков сечением 50x100 мм и досок 20x150 мм. Конструкция ясна из приведенного ниже рисунка.

Основанием каркаса служат железобетонные пасынки (подробно о них чуть позже), а цоколем - кровельный шифер либо рубероид, который ставят в 2-3 слоя, заглубив в землю на 10-15 см.

Для лучшего утепления рекомендуется сделать цоколь двойным — по обе стороны нижней обвязки каркаса. Все деревянные конструкции каркаса обязательно обрабатывают олифой и после сборки окрашивают масляной краской. Ямы под опоры удобно сверлить ручным буром диаметром 100-120 мм. Перед установкой пасынка засыпают в яму немного песка и утрамбовывают его с таким расчетом, чтобы пасынок выступал из земли на высоту около 50 см. Окончательно засыпать нужно землей и потом тщательно ее (яму) утрамбовать.

 

Обратите внимание!

Пасынки — это железобетонные столбики квадратного сечения. Их используют как опоры или фундаменты для легких сооружений: веранд, сараев, теплиц, заборов. Деревянные опоры, врытые в землю, через 2-3 года подгнивают и приходят в негодность, укрепленные же на пасынках, они намного надежнее и прочнее.

 

Изготовить пасынки можно самим (см. рис. 1-2). Для этого нужно приготовить бетонную смесь, арматуру и форму, сколоченную из хорошо оструганных и пропитанных олифой досок. В качестве арматуры, повышающей прочность, используют стальную проволоку диаметром 6-10 мм (в зависимости от сечения столбика). Так, для столбика сечением 10x10 см достаточно четырех прутков диаметром 6-8 мм и длиной на 3-5 см больше расчетной длины столбика.

 

Обратите внимание!

Для приготовления качественного бетона нужен цемент (1 часть по объему), песок (2 части) и мелкий гравий с диаметром частиц не более 10 мм (2 части). Сначала перемешивают цемент с песком, а затем понемногу подливают воду. Каждый раз тщательно перемешивают смесь. Когда она достигнет консистенции густой сметаны, добавляют смоченный водой гравий. И снова все перемешивают. Замешивают бетон обычно лопатами в старом корыте, ванне или на ровном участке, застеленном листом железа, куском фанеры или рубероида. Бетон быстро твердеет, и уже через сутки его трудно отделить, особенно от металлических поверхностей. Поэтому сразу после окончания работы его тщательно смывают с инструментов.

 

Перед тем как залить бетонную смесь, устанавливают форму на ровную утрамбованную площадку, застеленную пергамином или рубероидом, а кассету, чтобы она плотнее прилегала к площадке, притягивают к земле железными костылями. Заранее готовят и арматуру. С помощью деревянной оправки ее связывают стальной проволокой в трех-четырех местах.

Стационарная двускатная теплица 

Стационарная двускатная теплица и изготовление пасынков (I и II) (размеры в мм)

 

Когда предварительные работы будут закончены, можно заливать бетон. Сначала на высоту около 3 см, затем укладывают в него арматуру так, чтобы нижние прутки равномерно погрузились в раствор, а потом заполняют бетоном всю форму доверху. Утрамбовывают его узкой лопатой с прямой кромкой и вставляют анкерные болты (см. рис. 2).

Для приготовления шести столбиков по размерам формы, показанной на рисунке, требуется (с некоторым запасом) 5 ведер цемента и по 10 ведер гравия и песка.

Через 2-3 суток форму можно разобрать, столбики вынуть и уложить в защищенном от солнца месте в один ряд на ровном участке, накрыв мешковиной. Форму можно снова собрать и повторить весь процесс для изготовления новой партии пасынков.

Столбики, извлеченные из формы, приобретут достаточную прочность примерно через 7-10 дней при плюсовой температуре воздуха. В течение всего этого времени необходимо ежедневно, особенно в сухую и жаркую погоду, обрызгивать их водой из шланга или садовой лейки.

При установке каркаса не забывайте использовать отвес! Если деревянные опоры без пасынков, то их концы необходимо обжечь (паяльной лампой или на костре), а затем обмазать битумом, гудроном или пропитать отработанным машинным маслом. К пасынкам деревянные стойки крепятся анкерными болтами или проволокой.

Крыша может быть покрыта рамами, обтянутыми полиэтиленом, или застеклена (в таком случае нет необходимости разбирать ее на зиму). Для застекленной крыши каркас теплицы нужно усилить добавочными опорами.

Стены делают из унифицированных деревянных рам, обтянутых полиэтиленовой пленкой. Для изготовления рам подойдет заборный штакетник 20x50 мм, распущенный надвое. Собирать рамы лучше всего на гвоздях, промазывая места стыков казеиновым или столярным клеем. Для торцевой стороны используют треугольные рамы.

Если зимой теплицей не пользуются, то осенью рамы нужно вынуть и хранить при температуре не ниже 0°. Если рамы были вставлены в пакеты, их вынимают, а пакеты сворачивают в рулон и хранят отдельно.

Дверь тоже можно сделать в виде рамы большого размера и обтянуть пленкой, но лучше использовать готовую деревянную.

 

Обратите внимание!

Между внутренними и наружными дверями теплицы можно дополнительно устроить тамбур. Таким образом, прежде чем открыть внутреннюю дверь, можно сначала закрыть наружную. Кроме того, тамбур идеально подходит для зимовки многолетних растений или тех, которые находятся в состоянии покоя. И даже при открытой двери, благодаря тамбуру, потери тепла в теплице сводятся к минимуму.

 

Преимущества такой конструкции рам в их дешевизне, легкости, простоте изготовления и взаимозаменяемости. Удобно и то, что в жаркие дни такие рамы легко выдвигаются для проветривания теплицы.

Для участков с высоким уровнем грунтовых вод или при строительстве теплицы с заглубленным отопительным устройством необходимо проложить вокруг сооружения дренажную канаву. Глубина канавы должна быть ниже уровня вод на 30-50 см. Именно на эту высоту канаву нужно засыпать крупным щебнем, а отвод провести к общей системе отвода воды или к кювету дороги.

Обтягивать рамы пленкой можно с одной или с двух сторон, причем не туго, чтобы зимой пленка не лопнула. Рамы вставляют в пазы каркаса подобно тому, как раздвижные стекла в книжные полки.

Пленку на рамах закрепляют толевыми кнопками или гвоздиками с прокладками. Для двойных рам можно заранее раскроить полиэтилен и сварить или сшить из него пакеты, в которые затем вставить рамы.

 

 

 


© 2014. Все права защищены.

Публикация материалов сайта разрешена при условии ссылки на Сельская жизнь