Сад и огород / Томаты


Выращивание томата в открытом грунте

 

Предшественники. Бессменное возделывание томата в течение 2-3 лет на одном месте приводит к снижению урожайности на 30-40%. Причины: вынос из почвы одних и тех же элементов минерального питания, а также массовое поражение растений болезнями и вредителями, распространяемыми через почву.

Хорошие предшественники для томата: лук, морковь, бобовые (кроме фасоли, имеющей одинаковые с томатом болезни); допустимы огурец, капуста. Если на приусадебном участке сеют озимые зерновые (рожь, пшеница), однолетние и многолетние травы, то томаты высаживают и после этих культур. Нельзя размещать томат после томата или других пасленовых культур (перцы, баклажаны, картофель). Возвращать томаты на прежнее место нужно не раньше чем через 3-4 года.

Для предотвращения заболевания растений фитофторой, поражения колорадским жуком нельзя размещать его рядом с посадками картофеля.

Подготовка почвы и удобрения. Для выращивания томата лучшими почвами являются окультуренные супесчаные и легкосуглинистые, хорошо прогреваемые, защищенные с севера от холодных ветров участки повышенного рельефа.

Подготовку почвы начинают с осени: убирают растительные остатки предшествующей культуры и сорняки, перекапывают ее на глубину 25-30 см с одновременным внесением органических удобрений. В зависимости от плодородия почвы доза органических удобрений под томат — от 3 до 10 кг/кв. м, чаще всего 4-6 кг/кв. м. Торф, компост и навоз обычно вносят под зябь, а перегной — весной, перед высадкой или при высадке рассады. На высокоплодородных почвах применяют только минеральные удобрения в рекомендуемых дозах или в сочетании с органическими удобрениями. Для малоплодородных почв органические удобрения обязательны.

Рано весной зябь боронуют, затем проводят 2 предпосадочных рыхления (первое на глубину 12-14 см, второе на 8-10 см). Под второе рыхление вносят минеральные удобрения: 80 г суперфосфата и 0 г хлористого калия на 1 кв. м. Азотные удобрения следует вносить в виде подкормок.

Сроки высадки рассады. Высаживать рассаду в пленочные теплицы с дополнительным обогревом можно 10-15 апреля; без обогрева, но при дополнительном укрытии растений пленкой, бумагой, мешковиной или еще одним слоем пленки — 20-25 апреля; без обогрева и дополнительного укрытия — 5-10 мая; в открытый грунт — 5-10 июня.

Схема высадки для раннеспелых штамбовых сортов — 70x30 см, для высокорослых — 70x50 или 70x70 см в шахматном порядке.

Высадка рассады. Перед посадкой в целях профилактики грибных заболеваний рассаду обрабатывают 0,75-1%-ным раствором бордоской жидкости или другими медьсодержащими препаратами. Обычно за ночь до посадки рассаду хорошо поливают, чтобы выбрать ее с большим комом почвы у корней. Чем меньше рассада теряет корней, тем выше ее приживаемость и активнее первоначальный рост, и как следствие — растения раньше начинают плодоносить. Слаборазвитые и больные растения выбраковывают.

 

Рис. 5. Высадка рассады томатов: а — вертикальная; б — наклонная

 

Высаживают растения высотой не более 30-35 см со стеблем толщиной 0,7-1 см. На растении должны быть 7-9 листьев, хорошо развитое соцветие с крупными бутонами или первыми раскрывшимися цветками. Рассада, полученная в парниках и простейших пленочных укрытиях, более темно-зеленая, низкорослая, лучше закалена, чем выращенная в комнатных условиях.

Сажают рассаду в лунки диаметром 20-30 см и глубиной 15-20 см, которые готовят заранее согласно выбранной схеме посадки. В них перед посадкой вносят 1-2 горсти перегноя, которые перемешивают с почвой и водой (1-1,5 л). Рассаду сажают в лунку вертикально (рис. 5а), засыпая влажной землей стебель до семядольных листочков или выше верхней кромки питательного кубика на 4-5 см. Вытянувшуюся переросшую рассаду высаживают наклонно (рис. 5б) в предварительно подготовленные борозды или удлиненные лунки глубиной 15-20 см, удаляют 2-3 нижние листа, присыпают влажной почвой. Первое соцветие должно оставаться над поверхностью почвы. Почва вокруг корней и нижней части стебля уплотняется, что обеспечивает быструю приживаемость растений, сохранение цветков первой кисти. Рассаду лучше высаживать в пасмурные дни или вечером. При этом растения меньше болеют, хорошо приживаются и быстро трогаются в рост.

Уход. Уход за посадками включает защиту от заморозков, рыхление междурядий, борьбу с болезнями и вредителями, окучивание, пасынкование, прищипывание и другие приемы.

Для обеспечения лучших водно-воздушного и температурного режимов на посадках томата используют мульчирование почвы, что особенно важно на тяжелых почвах, которые весной позже прогреваются, а летом из-за образования почвенной корки теряют много влага, что может привести к большой изреженности посадок. Для мульчирования пригодны: пленка, торф, перегной, солома, опилки (не свежие). Кроме того, корку можно разрушить систематическим увлажнением и рыхлением поверхности почвы.

Интересные результаты получили американские специалисты из исследовательского центра в г. Флорекс. Их опыты показали, что на рост растений существенно влияет свет, не только падающий сверху, но и отраженный от почвы и попадающий на нижнюю сторону листьев. А спектральный состав его зависит от цвета почвы, от которой он отражается. Экспериментаторы покрывали почву под растениями окрашенной пластиковой пленкой или просто крашеной соломой. Оказалось, что выращивание помидоров на красном фоне увеличивает их урожайность почти на 20%.

Для предохранения растений от заморозков можно использовать бумажные колпаки, рогожу, мешковину, дождевание, дымовые костры. Если ожидается продолжительное похолодание, то растения томата необходимо сильно окучить. После снятия угрозы заморозка растения освобождают от земли. У хорошо укоренившейся рассады при подмерзании верхней части растения быстро появляются боковые побеги, что в конечном результате даже при сильных заморозках дает возможность получить высокий общий урожай томата.

Уменьшают вероятность поражения растений заморозками кулисы — ленты из высокостебельных, хорошо облиственных растений (кукуруза, подсолнечник с фасолью или горохом, зерновые и др.). Ленты из 3-4 рядов кулисных растений размещают вдоль и по возможности посередине участка поперек направления господствующих холодных ветров. Для того чтобы кулисные растения успешно защищали, необходимо посев или посадку их провести заранее. В ветреную погоду разница в температуре приземного слоя воздуха на открытом участке и между кулисами достигает 2-4°С в пользу последних. Летом кулисы защищают от засушливых ветров, способствуют сохранению влаги в почве.

Очень важным элементом в агротехнике томата является борьба с сорной растительностью. Считается, что ущерб, наносимый сорняками, равен совокупному ущербу от града, засухи, вредителей и болезней, поскольку одно сорное растение дает в среднем 20 тыс. семян (одно хорошо развитое растение мари белой дает до 600 тыс. семян), а сами они сохраняют жизнеспособность в почве до 25 лет. Борьба с сорняками каким-нибудь одним методом малоэффективна, поэтому необходимо применять комплекс мероприятий. В первую очередь на участке необходимо организовать минисевооборот, который. предусматривает не только использование растений, успешно конкурирующих с сорняками и подавляющих их (горох, картофель, кукуруза и др.), но и комплекс приемов по обработке почвы, сдерживающих ее засорение. Эффективным приемом против сорной растительности является также мульчирование бумагой, фоторазрушаемой (разрушаемой в течение сезона под действием солнечных лучей), черной или белой (вспененной) пленкой. Наиболее радикальным способом борьбы с сорной растительностью издревле является ручная прополка в рядках и междурядьях. Эта операция приносит наибольшую пользу в случае уничтожения сорняков на ранних стадиях развития и после дождя или полива.

Урожайность томатов и их качество, как правило, выше в орошаемых условиях. Даже в зоне достаточного увлажнения орошение дает существенный рост продуктивности. При недостатке влаги качество плодов резко ухудшается — они становятся не только дряблыми, но и грубыми, а нередко и горьковатыми на вкус.

Поливают обычно под корень или по бороздам, сделанным в междурядьях вдоль гряд, чтобы избежать попадания воды на листья и плоды. При втором способе полива, в междурядьях нарезают глубокие бороздки и наполняют водой при температуре не ниже 22°С до тех пор, пока почва не насытится ею. Затем бороздки засыпают. Полив повторяют через 4-8 дней. Он предохраняет растения от распространения заболеваний и предотвращает осыпание цветков и завязей.

При отсутствии осадков необходимо поливать 1 раз в неделю теплой водой, промачивая почву на глубину не менее 35 см. После завязывания первых плодов растения поливают чаще, обильнее и, главное, регулярно. В период роста плодов потребность в воде резко возрастает. Не следует делать большие перерывы в поливах, так как при внезапном резком переувлажнении после засухи плоды растрескиваются.

После полива обязательно рыхление почвы в междурядьях с одновременным окучиванием стебля для образования дополнительных корней, что усиливает питание растений. Рыхление вначале проводят на глубину 12-15 см, через 2-J недели после посадки — на глубину 5-8 см, чтобы не повредить корневую систему.

Растения подвязывают, когда они укоренятся и пойдут в рост. Для этого забивают в землю колья и подвязывают растения (а иногда и кисти с большим числом плодов) "восьмеркой" с северной стороны стебля на расстоянии 10 см от него.

Для получения высоких урожаев томата важное значение имеют подкормки. В течение вегетации делают 2-3 подкормки растений. Время первой подкормки — через 10-15 дней после высадки рассады в грунт (5-10 г аммиачной селитры, 10-15 г суперфосфата на 1 кв. м. Вторую подкормку проводят в начале плодообразования (5-10 г аммиачной селитры, 10-15 г сульфата калия на 1 кв. м). Подкормки лучше сочетать с поливом. Раствор вносят в бороздки на расстоянии 15-20 см от растений. После полива бороздки (лунки) Заделывают почвой, а междурядья рыхлят. Для подкормки томата хорошо применять органические удобрения: коровяк (1:5), навозную жижу (1:5), птичий помет (1:10-15). Хорошие результата дает подкормка птичьим пометом в сочетании с навозной жижей. На каждое ведро раствора навозной жижи, коровяка или птичьего помета добавляют 50-60 г суперфосфата или аммофоса, 50 г сернокислого калия, 250-300 г древесной золы, 0,5 г борной кислоты, 0,3 г сернокислого марганца и вносят раствор под 15-20 растений.

Чтобы своевременно вносить в почву элементы минерального питания, необходимо следить за состоянием растений. Если растения отстают в росте, имеют бледную окраску, их необходимо подкормить коровяком (1:10). Если наблюдается усиленный рост листьев, стеблей (растение "жирует"), необходимо из подкормок исключить азотные удобрения.

При недостатке фосфора листья с нижней стороны приобретают фиолетовый оттенок, наблюдается опадение цветков, а иногда и завязи, избыток фосфора вызывает общее пожелтение листьев.

При недостатке калия растения засыхают, плоды приобретают пеструю окраску, при его избытке на листьях появляются матовые пятна.

Если листья скручиваются, из подкормок следует исключить суперфосфат, а дозу калийных и азотных удобрений увеличить до 30 г на 10 л воды.

На томатах эффективны внекорневые подкормки борной кислотой (1 г на 1 л горячей воды) и вытяжкой из суперфосфата (50 г на 1 л воды) во время массового цветения, способствующие ускорению завязывания и созревания плодов. Норма расхода — 10-15 мл на 1 растение. Вытяжку из суперфосфата готовят за сутки до применения. Для приготовления вытяжки необходимое количество супербосфата заливают горячей водой и несколько раз перемешивают. Отстоявшийся раствор перед употреблением сливают и процеживают.

Для повышения урожайности томата применяют также полив почвы при посадке или после нее 0,005%-ным раствором (0,5 г на 10 л воды) гумата натрия или опрыскивание растений 0,01%-ным раствором (1 г на 10 л воды) этого препарата через 7 дней после высадки, в фазу бутонизации и в начале цветения.

Защита растений. Через 12-15 дней после высадки рассады растения томата обрабатывают 1%-ной бордоской жидкостью или другими препаратами против фитофтороза: оксихом, дитан М-45, дитан-купромикс, хлорокись меди. Эти препараты также эффективны в борьбе с другими грибными, вирусными и бактериальными болезнями. Проводят 4-5 обработок, прекращая их за 8-20 дней до созревания плодов в зависимости от применяемого препарата. В более поздние сроки овощеводы-любители с успехом применяют для опрыскивания растений томата настой чеснока (100-150 г чеснока или 200-300 г его отходов настаивать несколько суток в 10 л воды).

В борьбе с сосущими и листогрызущими вредителями, в том числе и колорадским жуком, применяют инсектициды: анометрин, карбофос, децис; биопрепараты: битоксибациллин, новодор. Против тли и белокрылки используют раствор хозяйственного мыла (100-200 г на 10 л воды) или щелока (200 г древесной золы и 50 г хозяйственного мыла на 10 л воды). Растворы необходимо предварительно процедить. Следует помнить, что применять химические препараты нужно в соответствии с инструкциями и строго соблюдая меры безопасности.

Особое внимание при выращивании томата следует обратить на формирование растений, от которого зависит урожай томатов и их созревание. Оно включает пасынкование (регулирование числа побегов, кистей и плодов), удаление части листьев, прищипывание (регулирование высоты и габитуса растений).

Следует помнить, что пасынкование нужно проводить своевременно и регулярно, поскольку после удаления пасынков основная часть питательных веществ растения используется для формирования урожая. Первое пасынкование проводят через 2-3 недели после посадки, когда пасынки длиной не более 5-7 см. В дальнейшем пасынковать растение следует систематически. Пасынки обычно выламывают большим и указательным пальцами (боковое движение), но не вырывают, так как на растении образуются долго не заживающие раны, куда легко попадает грибная инфекция. Переросшие пасынки лучше удалять остро отточенным ножом или ножницами, оставляя "пенечек" длиной 1 см (рис. 6). Пасынкование лучше всего делать рано утром, когда растения содержат много влаги и пасынки легко обламываются.

 

Рис. 6. Пасынкование томата: а — растение томата с пасынками; б — процесс удаления пасынка; 1 — пасынки; 2 — "пенек" после удаления пасынка

 

У скороспелых, низкорослых сортов, выращиваемых в открытом грунте и парниках, растения формируют в 1, чаще 2, иногда в 3 стебля (рис. 7). 1 стебель оставляют при желании получить самый ранний урожай, но при этом используют загущенные посадки (особенно в парниках и теплицах). Формирование в 2-3 стебля обычно применяют при выращивании под пленочными укрытиями и в теплицах. При одностебельной норме удаляют все боковые побеги, образующиеся в пазухе каждого листа; при двухстебельной удаляют все боковые побеги, кроме растущего под цветочной кистью; при трехстебельной оставляют пасынок под первой цветочной кистью и еще один, наиболее сильный.

 

Рис. 7. Схемы формирования растений: А — низкорослых сортов (а — в один стебель; б — в два стебля; в — в три стебля; 1 — листья; 2 — соцветия); Б — с ограниченным ростом в один стебель при длительном сроке выращивания (стрелкой показан резервный побег продолжения; по С. Ф. Гавришу); В — с ограниченным ростом в один стебель с сохранением короткого побега продолжения под первым соцветием (стрелкой показан резервный побег продолжения; по С. Ф. Гавришу)

 

Высокорослые сорта не только пасынкуют, но и прищипывают, то есть удаляют точку роста на оставленных побегах. Основной задачей прищипки является ограничение чрезмерного ветвления и вегетативного роста, что позволяет рационально использовать пластические вещества растений для формирования в более ранние сроки максимального урожая. Прищипку необходимо делать в первой-второй декаде августа. Над оставленными соцветиями с уже завязавшимися плодами обязательно оставляют 1-2 листа и только затем удаляют точку роста побега, так как рост и развитие плодов на соцветии происходят за счет 2-3 соседних с ним листьев. Соцветия, находящиеся в фазе бутонизации или начала цветения, также необходимо удалить.

Созревание плодов. Первые плоды в открытом грунте начинают созревать у ранних сортов 10-20 июля, у среднеспелых — 1-10 августа. Созревшие томаты собирают регулярно через 3-5 дней, снимая вместе со стандартными и нестандартные (больные, уродливые, поврежденные) плоды. Задержка со сбором снижает урожай, ухудшает его качество. Последние плоды снимают до наступления осенних холодов, когда "ночные температуры опускаются ниже 5 °С.

Для ускорения созревания плодов можно воспользоваться стимуляторами: в период цветения первых двух кистей опрыскивают раствором Краснодар-1, 99,9%-ный кр.п. 0,0005%-ной концентрации (0,05 г на 10 л воды, 40 мл на 1 кв. м); при созревании 10-30% плодов опрыскивают водными растворами декстрела 95%-ный р.п. 0,26-0,5З%-ной концентрации (25-50 г на 10 л воды, 80-100 мл на 1 кв. м.) или гидрела и композана в 0,1-0,25%-ной концентрации (10-25 г на 10 л воды). На 10 кв. м посадок расходуют 0,8-1 л раствора, что способствует повышению урожайности, дружности созревания и увеличению выхода зрелых плодов.

Овощеводы-любители в процессе выращивания растений томата выработали различные приемы для ускорения созревания плодов. Наиболее популярные из них: поворачивание плодов к солнцу (укладывают кисти на стебель, открывая плоды солнцу и удаляя сухие и желтые листья); сквозной продольный разрез стебля (делают на высоте 12 см от почвы длиной 5-6 см, вставляют в него палочку, раздвинув стенки стебля и этим ограничив поступление в растение питания и влаги); надрывание корней (осторожно подтягивая растение вверх, нарушают корневую систему, ограничивая этим питание растения и способствуя оттоку питательных веществ из листьев и стебля к плодам).

 

 

 


© 2014. Все права защищены.

Публикация материалов сайта разрешена при условии ссылки на Сельская жизнь