Сад и огород / Перец


Выращивание рассады перца

 

Сладкий перец выращивают, как правило, рассадным способом. Рассаду перца выращивают в теплых парниках, пленочных теплицах и малогабаритных пленочных укрытиях в питательных горшочках, кубиках или без них.

Главным условием получения хорошей рассады является правильный подбор компонентов смеси для выращивания растений в рассадный период. Субстрат должен быть легким по механическому составу, рыхлым, воздухо- и влагопроницаемым, свободным от возбудителей болезней и сорняков, богатым органическим веществом, с достаточным содержанием питательных элементов, а также чтобы он ранее не имел контакта с растениями семейства пасленовых (томат, картофель, перец, баклажан и др.).

Основные компоненты субстрата для рассады — низинный торф, дерновая земля и навозный перегной. Используют также высокоплодородную полевую землю, компосты, опилки, соломенную резку, крупнозернистый песок, конский навоз, коровяк и минеральные удобрения.

Торф желательно брать низинный, хорошо разложившийся, рН солевой вытяжки 6,1-6,3. При сжатии в руке он продавливается между пальцами, а отжимаемая вода имеет темно-коричневый цвет. Если же он слабо разложился, то не продавливается между пальцами, а вода прозрачная, желтоватая. Такой торф непригоден для выращивания рассады. Нейтрализацию избыточной кислотности проводят известкованием.

Дерновую землю лучше заготавливать на супесчаной или легкосуглинистой почве. В этом случае она будет оказывать положительное действие на физические свойства питательной смеси, повышая ее влагоёмкость, воздухо- и влагопроницаемость.

Навозный перегной не только содержит все необходимые растениям элементы питания и полезные микроорганизмы, которые способствуют переводу азота торфа в усвояемую для растений форму, но и выделяет углекислый газ, используемый растениями в качестве углеродного питания для синтеза органического вещества.

Соотношение компонентов смеси бывает различное и часто зависит от тех возможностей, которыми располагает овощевод-любитель. Примерные составы и соотношения компонентов смесей приведены в таблице 1.

 

Таблица 1

Примерный состав и соотношение компонентов смесей при выращивании рассады, % от объема (по А.А. Аутко,1992)

Компонент

Для теплицы

Низинный торф (выветрившийся)

80

50

40

Верховой торф

100

90

Переходный торф

100

70

60

Перегной

30

20

20

Навоз

20

20

20

Полевая или дерновая земля

Рыхлящий материал (опилки)

20

10

20

20

Конский навоз (без соломы)

Коровяк

10

 

Компонент

Для открытого грунта

Низинный торф (выветрившийся)

75

60

70

60

Верховой торф

Переходный торф

Перегной

20

50

45

Навоз

Полевая или дерновая земля

20

15

10

40

50

50

Рыхлящий материал (опилки, рисовая шелуха и др.)

20

5

10

Конский навоз (без соломы)

20

45

Коровяк

5

5

10

5

5

5

 

В почвосмеси, используемые для выращивания рассады перца и баклажана, вносят макроудобрения (кг/м ): аммиачная селитра — 1,0-1,3; суперфосфат — 3,2-4,0; калий сернокислый — 1,0-1,5; магний сернокислый — 0,3 и микроудобрения (г/м ): аммоний молибденово-кислый — 6; медь сернокислая — 3; цинк сернокислый - 3; марганец сернокислый — 6; бура — 3; кобальт азотнокислый — 3; железо сернокислое — 6; борная кислота — 3.

Наиболее распространенная почвенная смесь состоит из 1-2 частей торфа, 5 частей перегноя и 3-4 частей дерновой или огородной земли.

Лучше готовить смесь с осени и хранить в теплом помещении в закрытых полиэтиленовых мешках. Целесообразно провести стерилизацию питательных смесей путем пропаривания, то есть обработать кипятком ту часть смеси, в которую высевают семена.

Для изготовления торфоперегнойных горшочков или кубиков готовят питательную смесь, состоящую из 6-7 частей торфа, 2 частей перегноя и 1 части дерновой или огородной земли. Если есть возможность, то в состав смеси включают 1 часть коровяка. Торф, перегной и дерновую землю следует просеять. Просеянную массу тщательно перемешивают в деревянном ящике с добавлением минеральных удобрений из расчета на 1 ведро смеси 15 г аммиачной селитры, 30-40 г суперфосфата и 15 г хлористого калия. Полезно в состав смеси добавить 100-200 г древесной золы. Затем питательную смесь увлажняют водой или раствором коровяка и тщательно перемешивают. Воды нужно добавить столько, чтобы образовалась однородная тестообразная масса. Из нее специальным ручным устройством изготовляют торфоперегнойные горшочки. Если такого устройства нет, то вместо горшочков можно изготовить торфоперегнойные кубики. Их делать очень просто. В деревянный ящик загружают увлажненную питательную смесь, уплотняют ее, а затем ножом разрезают в продольном и поперечном направлениях, в результате получается кубик. Размер кубика и торфоперегнойного горшочка может быть разный. Чаще всего это 6x6, 8x8 и 10x10 см.

Перед посевом или пикировкой (пересадкой) сеянцев ящики, горшки, стаканчики наполняются питательной смесью, но не до самого верха, чтобы при поливе вода из них не выливалась.

Сроки посева семян на рассаду определяются местом и условиями выращивания. Для выращивания перца в обогреваемых теплицах их высевают в середине февраля; в необогреваемых теплицах и парниках — в начале или середине марта, в малогабаритных пленочных укрытиях — в середине или конце марта. Обычно посев семян проводят за 55-65 дней до планируемого срока высадки рассады на постоянное место.

Успех получения урожая перца зависит от возраста и качества рассады. В зависимости от климатических условий, целей и места выращивания (теплица, парник, простейшие пленочные укрытия, открытый грунт) определяется и возраст рассады. Так, для получения плодов перца в обогреваемых пленочных теплицах используют 45-50-дневную рассаду, в открытом грунте — 60-70-дневную. Биологически полноценная рассада перца, готовая к высадке, должна быть здоровой, иметь высоту не более 20-25 см, 7-12 настоящих листьев и первые образовавшиеся бутоны.

В рассадный период растения на единицу сухого вещества выносят из почвы в 3-5 раз больше элементов минерального питания, чем в последующие периоды роста и развития. В то же время, т. к. для молодых растений нужна пониженная концентрация почвенного раствора, применяют дробное внесение элементов питания в виде подкормок. Дозы элементов питания, вносимых в подкормку, меняются в зависимости от состояния растений. Если рассада имеет бледно-зеленый цвет, следует внести азот. Когда рассада растет очень интенсивно, повышают дозу фосфора. В условиях, когда стоит холодная погода при высадке рассады, необходимо уменьшить дозу азота и увеличить дозу калия. Внекорневые подкормки рассада микроэлементами проводят в пасмурные дни, в солнечные — во второй половине дня, в зависимости от состояния рассады. При внекорневых подкормках растворы макро- и микроэлементов смешивать не рекомендуется, т. к. некоторые микроэлементы дают осадки с фосфором в форме труднорастворимых фосфатов.

Особенности выращивания рассады в комнатных условиях. Рассаду при выращивании в комнатных условиях для увеличения продолжительности освещения располагать лучше у окон, обращенных на юг, юго-восток и юго-запад. В короткие дни февраля и марта проводят досвечивание искусственным светом. Досвечивают растения с таким расчетом, чтобы общая продолжительность светлого периода составляла в сутки 13-14 ч, включая и естественное освещение. В качестве источников света применяют люминесцентные лампы белого (БС) и дневного (ДС) света из расчета 120-300 Вт на 1 м2  Эти лампы дают свет, близкий к солнечному, но излучают мало тепла и поэтому могут находиться вблизи растений. Лампы накаливания применять нецелесообразно, т. к. они сильно нагревают воздух и могут повредить растения. При использовании их обычно подвешивают на высоте 50-60 см над листьями. Равномерного освещения достигают перестановкой растений, поворачиванием их разными сторонами к свету.

Зимой и рано весной на подоконнике воздух на 3-4°С ниже, чем в остальной части комнаты; при оледенении стекла температура может снизиться на 5-8 °С. Поэтому в морозные ночи растения необходимо переносить в глубь комнаты. При проветривании рассаду прикрывают бумагой или переставляют, чтобы она не страдала от переохлаждения. На подоконниках растения могут страдать и от перегревов, возникающих вблизи батарей парового отопления. В этих случаях устраивают защитные экраны или щитки, которые задерживают и отводят горячий воздух в сторону от растений.

Воду для полива необходимо отстаивать 3-5 ч и более для нагрева, обогащения кислородом и удаления хлора. Растения поливают водой комнатной температуры или подогретой до 22-25°С.

Рассаду подкармливают 2 раза. Первую подкормку делают при 1-2 настоящих листьях: на 10 л воды берут 10 г мочевины, 40-50 г суперфосфата и 10-15 г калийной соли. Вторую подкормку проводят через 10-14 дней после первой, увеличивая дозу фосфора в 2 раза. Расходуют 1 л раствора на 10-12 растений. После каждой подкормки растения поливают чистой водой.

Особенности выращивания рассады в парниках. Для получения рассады высокого качества необходим постоянный источник тепла, которым является биотопливо. В котлован парника горячий навоз загружают в конце марта. Поверх навоза насыпают слой грунта толщиной 10-12 см для выращивания безгоршечной рассады и толщиной 4-6 см — для горшечной рассады. Грунт выравнивают и трамбуют.

Рассаду выращивают с пикировкой (пересадкой сеянцев) и без пикировки. Сеянцы для пикировки лучше выращивать в комнате или теплице. Посев в "школку" производят в наполненные питательной смесью пикировочные ящики. До появления всходов температуру поддерживают в пределах 24-26°С, после появления всходов ее снижают до 14-16°С, и на таком уровне она находится в течение 4-7 дней. Затем температуру опять повышают до 22-24°С. Чтобы сеянцы не перерастали, в солнечную погоду, когда температура наружного воздуха будет не ниже 8-10°С, ящик на несколько часов выставляют на балкон. Обилие света, умеренная температура закаливают растения, не дают им перерастать.

Сеянцы в фазе семядольных или 2-3 настоящих листьев пикируют (пересаживают) в грунт парника или в торфоперегнойные горшочки (кубики), в различные полые горшочки, наполненные питательной смесью. Пикировку в грунт парника производят на расстоянии 6, 8 или 10 см между рядами и в ряду между растениями. Поэтому перед началом пикировки грунт парника размечают на указанные расстояния с помощью планчатого маркера. Сеянцы удобнее всего пикировать пикировочными колышками длиной 15-20 см и толщиной 1,5-2 см с заостренным концом.

После пикировки сеянцы поливают, междурядья засыпают тонким (0,5 см) слоем торфа или перегноя, чтобы ограничить испарение влаги из грунта парника.

Лучшие результаты получаются, когда рассада выращивается в горшочках. Горшочки или кубики устанавливают на грунт парника плотно друг к другу и поливают. Промежутки между горшочками и поверхность горшочков после их установки и полива засыпают слоем торфа.

После пикировки сеянцев в грунт парника или установки горшочков с распикированными сеянцами в течение 2 дней парники надо притенить, чтобы от прямых солнечных лучей растения не увядали. В последующие дни следует поддерживать температуру воздуха в солнечные дни не более 24-28 °С, в пасмурные — 18-20 °С, ночью — не ниже 12-14 °С. Высокие температура и влажность воздуха и почвы изнеживают растения, способствуют заболеванию черной ножкой, которая может нанести существенный вред рассаде. Поэтому надо чаше проветривать парники, а в теплые солнечные дни приоткрывать их или совсем открывать в полуденные часы. Поливать рассаду надо редко, но обильно. Если у листьев не наблюдается признаков увядания, то спешить с поливом не следует.

Умеренное или ограниченное водообеспечение рассады придает ей большую устойчивость к низким температурам и засухе. Наоборот, чрезмерное водоснабжение приводит к образованию тканей рыхлой структуры. Такие растения малоустойчивы к повышенным и пониженным температурам, сухому воздуху и более восприимчивы к заболеваниям.

При выращивании рассады в парниках короткий (13-14-часовой) день начинают устанавливать не с момента всходов, а с 20-30-дневного возраста, поскольку с этого периода растения более чувствительно реагируют на короткий световой день. Для создания короткого дня парниковые рамы с 19-20 ч плотно закрывают матами или другими светонепроницаемыми материалами, а в 6-7 ч их снимают. Так продолжается в течение 15-20 дней. На 40-45-й день с момента появления всходов рассада начинает образовывать бутоны и к 60-65-дневному возрасту зацветает. На период воздействия короткого дня растениям необходима высокая температура: днем 20-25 °С, ночью 15-17 °С. Короткий (13-14-часовой) день ускоряет созревание плодов перца на 20-25 дней. Кроме того, у рассады, выращенной на коротком дне, повышается устойчивость к отрицательным температурам.

Большое значение для получения высококачественной рассады имеет питание растений. В период выращивания рассады желательно провести не менее 2 подкормок: первую подкормку — через 5-6 дней после установки горшочков в парник из расчета на 10 л воды 5 г аммиачной селитры, 20-30 г суперфосфата, 15 г хлористого калия или 200 г золы; вторую подкормку — перед высадкой рассады в грунт. При этом дозу удобрений удваивают. После подкормки рассаду поливают, чтобы смыть с листьев растений осевшие удобрения, которые могут вызвать ожоги. Во вторую подкормку вносят навозную жижу или птичий помет. Навозную жижу растворяют в 4-5-кратном, а птичий помет в 10-15-кратном количестве воды.

Выращивание рассады в теплице. В теплице более выровненный температурный режим, и в ней значительно удобнее выращивать рассаду, чем в парниках. В условиях теплицы есть возможность горшечную рассаду выращивать непосредственно в пикировочных (томатных) ящиках, что позволяет при необходимости ящики с рассадой выносить за пределы теплицы для закаливания растений.

Сначала на дно пикировочного ящика подстилают пленку, чтобы она не пропускала воду при поливе, затем в ящик устанавливают изготовленные торфоперегнойные горшочки. Если рассада будет выращиваться в питательных кубиках, то в этом случае ящик загружают тестообразной массой, уплотняют ее и ножом нарезают кубики. После этого в питательные кубики или торфоперегнойные горшочки производится пикировка сеянцев. Ящики с распикированными сеянцами можно устанавливать в любом месте теплицы. В течение недели температуру воздуха поддерживают 24-26 °С днем и 12-15 °С ночью.

При выращивании рассады в ящиках очень удобно проводить закаливание растений. К закаливанию приступают примерно через 4-5 дней после пикировки сеянцев в горшочки (или кубики). Ящики с рассадой из теплицы выносят наружу сначала на 2-3 ч, а затем и на целый день. Температура наружного воздуха должна быть не ниже 10-15 °С. Закаливание проводят в течение 7-10 дней. За это время умеренно низкая температура, обилие света и свежий воздух оказывают благотворное влияние на рассаду. Она не перерастает, не болеет, не страдает от низких ночных температур воздуха. В последующие после закаливания дни температуру воздуха в теплице поддерживают в солнечную погоду на уровне 24-26 °С, в пасмурную 18-20 °С, ночью 10-12 °С. За неделю до высадки рассады в грунт ее вновь подвергают закаливанию. Ящики с рассадой на целый день выставляют наружу и только на ночь заносят в теплицу.

За период выращивания рассаду 1-2 раза подкармливают минеральными удобрениями. На 10 л воды расходуют 10 г аммиачной селитры, 20-30 г суперфосфата и 10 г хлористого калия. После подкормки растение поливают чистой водой.

Если после пикировки сеянцев торфоперегнойные горшочки или питательные кубики были сверху присыпаны слоем торфа, то поливать рассаду надо реже, чтобы приучать растения к ограниченному водопотреблению. Это повышает их устойчивость к низким температурам, сухости почвы и ветру.

 

 

 


© 2014. Все права защищены.

Публикация материалов сайта разрешена при условии ссылки на Сельская жизнь