Сад и огород / Яблони и Груши


Агротехника выращивания яблони

 

Выбор места для сада. Сад закладывается на многие десятки лет, поэтому очень важно выбрать хорошее ровное место с легким склоном в южном, юго-западном или юго-восточном направлении, с уровнем грунтовых вод не выше 1,5-2 м. Лучшие почвы для сада — суглинистые, с хорошо проницаемой подпочвой, или супесчаные, достаточно богатые перегноем. Тяжелых суглинистых почв следует избегать. Непригодны сырые, слишком кислые почвы или содержащие большое количество карбонатов. Для сада необходимо выбрать защищенное от ветров (особенно северных) место. Защитой для сада могут быть леса, лесополосы, постройки. Следует также обнести место для сада забором, чтобы предохранить деревья от повреждений животными.

Посадочный материал. Для закладки плодового сада в основном используют двулетние саженцы. К саженцам предъявляется ряд требовании, например, они должны быть без листьев, не иметь механических и других повреждений, препятствующих нормальной приживаемости после посадки, с заросшими ранами (закрытыми каллюсным наплывом), после вырезки шипа и обрастающих веток, без наплывов корневого рака на корневой шейке или основных крупных корнях, должны иметь не менее 3-5 скелетных ветвей (в зависимости от системы формирования), вертикально расположенный проводник, хорошо развитую мочковатую корневую систему с 3-4 основными корнями с разветвлениями, определенный диаметр стволика.

При перевозке саженцев необходимо защищать их корневую систему от подсушивания. Подсушенные при перевозке деревца нужно на 1-2 дня поставить в воду, чтобы восстановить их жизнеспособность, при этом в воду помещают не только корневую систему, по и штамбы с частью ветвей, так как они тоже способны впитывать влагу. Доставленные саженцы сразу прикапывают независимо от предстоящего срока хранения, даже если их намечено посадить через несколько дней или даже часов.

Перед прикопкой посадочный материал осматривают, при этом поломанные или поврежденные корни и ветви обрезают до здорового места секатором или острым ножом. Корни обрезают так, чтобы срез был направлен вниз. При хороших условиях прикопки на концах корней быстро появляются наплывы и образуются новые корни.

Если завезенные осенью саженцы намечено посадить лишь весной, их прикапывают на зиму. Для зимней прикопки выделяют специальный прикопочный участок на сухом, незатопляемом, и защищенном от ветра месте. Деревца прикапывают в канавку в наклонном положении (под углом 45°), кронами на юг и присыпают почвой на 1/3-1/2 стволика, что предохраняет их от солнечных ожогов, ветра и морозов. Глубина прикопки — 40-50 см. Стенку канавы, к которой прилегают саженцы, делают наклонной. После укладки ряда саженцев их присыпают почвой, тщательно заполняя ею все промежутки между корнями, а затем почву уплотняют и поливают. Прикопанный материал защищают от грызунов, обкладывая еловыми ветками.

Прикопка саженцев в хорошую почву и их полив осенью создают благоприятные условия для ранневесеннего роста корней. Саженцы, имевшие весной в прикопе растущие корни, к концу вегетационного сезона образовывают побеги по длине в 2 раза больше, чем не имевшие растущих корней.

Весенняя обрезка корней сильно ослабляет рост плодовых саженцев.

Подготовка почвы. В коллективных садах сначала сажают деревья, а затем окультуривают почву за пределами посадочной ямы, пока она свободна от корней.

Подготовка посадочных ям. Посадочные ямы выкапывают круглой формы с отвесными стенками. Размеры посадочных ям указаны в Таблице 1.

 

Таблица 1

Размеры посадочных ям для различных видов яблони

Вид

Диаметр ямы, см

Глубина ямы, см

Яблони на сильнорослых подвоях

100-125

60

Яблони на полукарликовых подвоях

100

50

Яблони на карликовых подвоях (парадизки)

90

40

 

На низких местах и при плотных подпочвах ямы следует делать не глубже 0,3-0,4 м, чтобы в них не скапливалась вода. Для семечковых пород диаметр ям желательно увеличивать до 1,5 м. После выкопки ям их дно перекапывают на глубину 20-25 см или рыхлят ударами железного лома.

Ямы копают заблаговременно, обычно в начале сентября (но не менее чем за 10 дней до посадки), как для осенней, так и для весенней посадки, и тогда же заправляют их почвой с удобрениями. Верхний, дерновый слой отбрасывают в одну сторону, а почву из нижнего слоя — в другую. Для заполнения посадочных ям лучше использовать только плодородную почву верхнего слоя, вынутую при рытье ямы, а недостающую почву добавить из междурядий. Органические и минеральные удобрения перемешиваются с почвой (Таблица 2).

 

Таблица 2

Нормы удобрений на одну посадочную яму

Вид удобрений

кг

Навоз, компост, перегной

20-30

Суперфосфат или фосфоритная мука

1,5

Хлористый калий

0,1

Сернокислый калий

0,15

Древесная зола

0,8

Молотый известняк (доломит)

0,6-1,0

или известь-пушонка

0,3

 

Кол вбивают в нетронутое дно посадочной ямы на 10-15 см, чтобы он имел устойчивое положение. Затем заправляют яму почвой с удобрениями. Посаженные в хорошо заправленные ямы саженцы раньше вступают в плодоношение и дают большой урожай.

Если ямы засыпают за несколько месяцев до посадки, можно использовать любое органическое удобрение, кроме свежего навоза. При засыпке ям незадолго до посадки лучше брать перегной или компост.

Для улучшения физических свойств почвы в посадочные ямы, кроме перегноя, вносят торф, лучше низинный. Предварительно его надо прокомпостировать с небольшим количеством быстро разлагающегося органического удобрения — с полуперепревшим навозом, навозной жижей или фекалиями.

Если в яму кладут органические удобрения, то отпадает необходимость в азотных минеральных удобрениях, которые могут угнетать рост появляющихся корней, что ослабляет рост надземной части (побегов и штамба).

Почву для засыпки посадочной ямы обогащают фосфором и калием. В качестве фосфорного удобрения лучше брать смесь суперфосфата с фосфоритной мукой, калийного — древесную золу. Калийные удобрения перед внесением полезно смешать с молотым известняком или известью (1:1). Если используют золу, то дозу извести убавляют вдвое. Известь вносят только на кислых почвах.

Органические и минеральные удобрения надо тщательно перемешивать с почвой. Заранее вблизи посадочных ям насыпают холмики почвы, которую берут из междурядий, удобрения ссыпают на холмики почвы. Минеральные удобрения для каждой ямы берут заранее вымеренными банками, а органические — ведрами. Почву перемешивают с удобрениями и засыпают в посадочную яму. Этой смесью заполняют 2/3 глубины ямы, а сверху насыпают слой почвы без удобрений. По мере заполнения ямы почву в середине ее и особенно по краям несколько раз утаптывают.

Сроки посадки. Лучшие сроки посадки плодовых деревьев — ранняя осень (конец сентября, первая половина октября и не позднее, чем за 20-30 дней до замерзания почвы) или весна (до середины мая). Целесообразнее все подготовительные к посадке работы выполнить осенью, а сажать весной — в конце апреля — начале мая.

Схемы посадки. Схемы размещения деревьев, рекомендуемые при посадке в приусадебных садах, приведены в Таблице 3.

 

Таблица 3

Схемы размещения яблони в саду

Подвой

Сорт

Ширина междурядий, м

Расстояние между растениями, м

На сильнорослых подвоях

Антоновка, Анис, Штрейфлинг, Коричное (с крупной кроной),

Папировка, Боровинка, Пепин шафранный и др. (со средней кроной)

6

6

 

5

5

6

5

 

4,5

4

На полукарликовых подвоях

Все сорта

5

3

На карликовых подвоях

Все сорта

4

1,5

 

При расстоянии в 6 м и в сгущенных рядах (4-4,5 м) можно чередовать основные породы и сорта с временными уплотнителями — недолговечными деревьями (яблони сорта Мелба, вишни сорта Любская и др.), а также ягодниками, помещая 1 саженец косточковых или 1-2 куста ягодных кустарников, которые следует сажать не ближе 2 м от деревьев. При посадке растений рядом с соседним участком они высаживаются на расстоянии половины ширины междурядья от границы с этим участком. Так, при ширине междурядий 6 м посадку деревьев надо производить на расстоянии 3 м от границы с соседним участком. По обработанной и выровненной почве делается разбивка сада — намечаются ряды, место каждого дерева. Их отмечают посадочными кольями, к которым после посадки будут привязаны деревья (колья длиной 150 см, толщиной 6-8 см).

Размещение сортов в саду. Большинство сортов яблони совсем не образует плодов при опылении цветков собственной пыльцой. Такие сорта называют самобесплодными. Для получения урожая их цветки необходимо опылить пыльцой других сортов, т.е. они требуют перекрестного опыления. Сад закладывают не менее чем из 4-5 сортов яблони, чтобы обеспечить перекрестное опыление смесью пыльцы. Рядом сажают деревья тех сортов, которые одновременно вступают в пору плодоношения, одновременно цветут и хорошо опыляют друг друга, т.е. дают при взаимном опылении высокие урожаи. Желательно, чтобы они были и одного срока созревания — летние, осенние или зимние. Это удобно и при уборке урожая. Поэтому каждой группе сортов отводят в саду свой участок или квартал.

Для многих зимних сортов Антоновка обыкновенная является лучшим опылителем, и ряды деревьев этого сорта желательно чередовать с рядами яблонь таких зимних сортов, как Анис серый, Уэлси, Славянка, Пепин литовский. В перечне опылителей летних сортов чаще всего встречаются широко распространенные сорта: Грушовка московская, Налив белый. С ними надо сажать Коробовку, Китайку золотую раннюю, Суйслепское. Сортом Налив белый хорошо опыляются Грушовка московская и др. летние сорта. Поэтому в массовых посадках рекомендуется чередовать ряды яблонь сортов Налив белый и Грушовка московская с рядами др. летних сортов. К лучшим опылителям осенних сортов относятся сорта Боровинка и Осеннее полосатое. Оба они или каждый из них в отдельности хорошо опыляют сорт Коричное полосатое, который, в свою очередь, является хорошим опылителем сорта Боровинка.

В небольших приусадебных садах при широком наборе сортов порядок их размещения не имеет существенного значения. Лучшие опылители для каждого сорта приводятся в разделе "Сорта яблони".

Подготовка саженцев к посадке. Заготовленные саженцы извлекают из места хранения и тщательно осматривают каждый. При осмотре вырезают все поврежденные и отмершие корни, обновляют концы корней, особенно размочаленные. Срезы выполняют наискось, чтобы поверхность их была обращена книзу. Если за время зимнего хранения на концах корней образовался каллюс, его не обрезают. Перед посадкой корни взятых из прикопки саженцев обмакивают в почвенную или глиняную болтушку (в специально приготовленной яме, в которой землю или глину заливают водой). Применяя глиняную болтушку, нельзя допускать ее сильного подсыхания до посадки, в таких случаях образуется очень толстый слой глины, что приносит вред. Для повышения приживаемости саженцев плодовых и я годных, культур некоторые садоводы в раствор почвенной болтушки добавляют гетероауксин. Препарат растворяют в небольшом количестве воды, затем доводят водой до 0,002%-ной концентрации для саженцев плодовых (10 или 20 мг гетероауксина растворяют в 1 л горячей воды). На этом растворе приготавливают почвенную болтушку.

Если саженцы при хранении подсохли и у них заметно небольшое сморщивание корней и коры, то их до половины или полностью погружают в воду и замачивают в течение 1-2 суток. При обнаружении серьезных повреждений саженцы выбраковывают.

Посадка. К вбитому в центр посадочной ямы колу подсыпают почву так, чтобы образовался холмик. На холмик ставят яблоню с северной стороны кола на расстоянии 3-5 см от него. Кол, находясь с южной стороны, защищает молодую кору стволика от солнечных ожогов. Если саженец имеет искривленный штамб, то располагать его надо выпуклостью в сторону кола. При подвязке он подтянется к колу и займет вертикальное положение. Разветвленные саженцы при посадке надо устанавливать в яму, ориентируя нижние скелетные ветви вдоль ряда.

Следует наблюдать и за глубиной посадки. У правильно посаженного дерева корневая шейка или место прививки на клоновых подвоях должны находиться на 5-7 см выше краев ямы. Это необходимо для того, чтобы после осадки земли в яме корневая шейка оказалась на уровне поверхности почвы. Глубину посадки контролируют с помощью рейки толщиной 3-5 см или черенка лопаты, прикладывая их поперек ямы. Корневая шейка саженца должна находиться на одном уровне с поверхностью рейки или черенка лопаты. Такую глубину посадки, однако, нельзя принимать за шаблон, она зависит от почвы, степени ее утрамбовки и других условий. При посадке, например, в только что заправленные ямы оседание может составлять 1/4 ее глубины.

Условно корневой шейкой считается граница между корневой системой и надземной частью саженца. Иногда за корневую шейку ошибочно принимают место прививки (при высокой окулировке это место выше корневой шейки на 8-10 см). Тогда в результате неправильной посадки корневая шейка окажется заглубленной, и саженец может погибнуть.

Посадку осуществляют двое сажальщиков: один из них устанавливает деревцо с северной стороны кола на соответствующей высоте, расправляет корни по холмику и следит за тем, чтобы они не загибались; когда саженец правильно установлен и корни расправлены, второй сажальщик лопатой подсыпает рыхлую почву, рассыпая ее равномерно вокруг стволика. При этом несколько раз потряхивают деревцо, чтобы промежутки между корнями лучше заполнить землей. По мере заполнения ямы нужно осторожно уплотнять почву вокруг саженца и сильнее по краям. Почву около корней уплотняют ногами. При выполнении этой работы поворачиваются к саженцу и от периферии к центру постепенно надавливают ногой. В таких случаях корень к периферии размещается глубже и его верхняя часть не поднимается кверху. После полной засыпки ямы по ее периферии устраивают лунку для полива, насыпав валик земли высотой около 10 см, диаметром по размеру посадочной ямы. Для этой цели используют землю, вынутую из нижнего слоя при копке ям. Остаток этой земли равномерно разбрасывают по поверхности участка. Сразу после посадки необходимо саженец хорошо полить, даже если погода дождливая. Норма полива — 10-20 л воды на 1 саженец. Как только вода впитается в почву, мульчируют перегноем или торфом из расчета 18-20 кг на 1 дерево.

Подвязка саженцев. Чтобы после посадки саженцы не раскачивались ветром, их подвязывают к посадочным кольям. Саженец привязывают к колу — в одном или двух местах. Подвязку делают сразу же после посадки шпагатом или полосками пленки, накладывая их восьмеркой. Сначала шпагат заводят вокруг кола, перекрещивают концы, затем охватывают саженец и завязывают. Отклоненные саженцы подтягивают к колу, придавая им вертикальное положение. На саженце шпагат должен располагаться на 3-5 см выше, чем на колу. Это делается для того, чтобы деревцо не зависало при осадке почвы в яме, что может явиться причиной плохой приживаемости саженца. Не следует его также привязывать к колу плотно, так как в этом случае саженец не сможет оседать с почвой и его корни обнажатся. После оседания земли саженец к колу привязывают плотно, чтобы он не раскачивался. Кол должен быть ниже первой ветви саженца. Если нижняя скелетная ветка саженца касается кола, то чтобы она не перетиралась, кол надо забить глубже или спилить на 3-5 см ниже ветки.

Посадка произведена правильно (рис. 4), если яблоню при подергивании не удается вытащить из почвы, т.е. когда корни ее плотно покрыты землей, а корневая шейка находится на 5-7 см выше уровня почвы. Как бы хорошо при посадке ни притаптывали землю, она все равно со временем осядет, и тогда корневая шейка будет на уровне земли.

Нельзя заглублять плодовые деревья при посадке, так как это не только ухудшает рост, оттягивает и снижает плодоношение, но часто приводит и к гибели плодовых деревьев. Горизонтальные корни, попадая в нижележащие слои почвы, не получают необходимого тепла и элементов питания и обычно поднимаются в верхние слои почвы. При заглублении корневой шейки кора штамба часто подопревает, находясь во влажных условиях. Однако при открытой корневой шейке плодовые деревья тоже растут плохо. Около заглубленных саженцев, растущих на ровном месте, не следует делать ям, так как в них застаивается вода и корни вымокают. При глубокой посадке саженец необходимо поднять. Для этого корни подрубают с одной стороны, на расстоянии 30-50 см от ствола дерева. С этой же стороны подсыпают почву, постепенно приподнимая дерево, чтобы его корневая шейка заняла нормальное положение. Такую операцию можно проводить только с молодыми деревьями. Обычно при глубокой посадке деревья пересаживают, но ослабленные растения плохо переносят пересадку и большая часть из них погибает. Рекомендуют при глубокой посадке и в других случаях подсаживать подвой для создания нового яруса корней.

Некоторые садоводы увлекаются пересадкой деревьев в саду, считая, что чем чаще пересаживать, тем быстрее начнут плодоносить деревья. Однако это не совсем верно. При создании плохих условий для роста деревья вступают в плодоношение, но не дают должного прироста и погибают.

Заглубление саженцев, растущих на склонах, легко исправить сооружением террас (рис. 5).

При высокой посадке могут оголяться корни. Тогда нужно подсыпать почву, и дерево начнет хорошо расти. На влажных местах плодовые деревья сажают на холмиках или на валах (рис. 6).

Рис. 4. Правильно посаженное, подвязанное и обрезанное плодовое дерево

 

После посадки необходимо создать условия для лучшей приживаемости саженцев. Садовод должен помнить о необходимости полива, мульчирования, рыхления поверхностного слоя почвы.

Пересадка. Пересаживать взрослые плодовые деревья лучше с комом земли, так как это болезненная для них операция. Деревья в возрасте до 5-7 лет должны иметь ком земли размером (в диаметре) не менее 0,5-0,8 м. Для 7-10-летних деревьев ширина кома 1,25 м, для 12-15-летних — 1,5 м, высота кома — 60-80 см.

Пересаживают плодовые деревья весной, до набухания почек, или осенью. При этом на новом месте стараются сохранить положение к сторонам света, которое они занимали до пересадки.

При пересадке ком земли с корневой системой размешают выше уровня почвы на 5-8 см, чтобы с оседанием не получилось вредного заглубления корневой шейки. Большие деревья после пересадки крепят растяжками. Все поломанные и усохшие ветви удаляют. Штамб дерева и начало разветвления скелетных ветвей обертывают мешковиной, иногда мхом или рогожей, чтобы уменьшить испарение и предохранить от перегрева солнцем. Обвязку в течение первых 2-3 недель периодически увлажняют.

 

 

Рис. 5. Яблони на террасах

 

Рис. 6. Яблони на валах

 

Пересаженные деревья поливают, подкармливают, чаще рыхлят междурядья, на зиму почву обильно мульчируют.

Старинный способ пересадки. Поздно осенью следует окопать дерево круговой канавкой шириной 40 см. При этом нужно учитывать большой охват корневой системы. Глубина канавы делается около 70 см. Когда дерево окопано, подрываются под него, стараясь оторвать земляной ком. Для этого достаточно с одной какой-либо стороны канавку для удобства работы сделать несколько шире, и в этом месте подкапываются под дерево, перерубая идущие вглубь корни. Когда земляной ком будет оторван, под дерево подкладывают с 2 противоположных сторон колья или доски, чтобы оторванный ком уже не касался земли. Образовавшуюся канаву заваливают сухим листом и оставляют, пока не настанут значительные морозы, и земляной ком не промерзнет.

Одновременно осенью заготавливают и ямы, в которые будут пересаживать деревья. Величина ям должна соответствовать величине земляных комьев, оставленных на корнях деревьев. Верхний слой земли при выкопке оставляют около ямы, а нижний не используют. Лучшая земля верхнего слоя послужит для засыпки посаженного дерева и для подсыпки под него. Глубина ямы должна быть на 10-12 см больше, чем толщина земляного кома. Землю, смешанную с перегноем, засыпают на дно ямы толщиной не менее 15 см, потому что когда тяжелый ком пересаживаемого дерева будет опущен в яму, то под его тяжестью насыпанная земля сожмется и дерево окажется на должной высоте. При переносе дерева на новое место следует отметить северную сторону кроны и на новом месте посадить этой стороной точно по направлению к северу. Переносят дерево, когда земляной ком будет совершенно скован морозами, так что от толчков и случайных ударов земля с корней уже не будет осыпаться. Когда дерево будет перенесено и установлено в яму, вокруг земляного кома тотчас же насыпают плотно слой сухих листьев, чтобы предохранить корни от чрезмерного промерзания. Для защиты от мороза полезно также утеплить их слоем навоза. Навоз этот рано весной должен быть убран. Как только оттает сложенная около ямы земля, ее смешивают с разложившимся перегноем, золой и др. минеральными удобрениями и этой смесью засыпают все пустоты около земляного кома, довольно сильно уплотняя при этом землю. После этого пересадку крупного дерева следует считать законченной.

 

 

 


© 2014. Все права защищены.

Публикация материалов сайта разрешена при условии ссылки на Сельская жизнь