Сад и огород / Яблони и Груши


Уход за грушей

 

В год посадки удобрения дополнительно к тем, которые внесены в посадочную яму, не дают. Минеральные и органические удобрения начинают вносить со второго года жизни растений. В течение первых 4-5 лет их вносят в приствольный круг, диаметр которого постепенно, по мере роста корней, расширяют, в дальнейшем — по всему междурядью. Если же деревья стоят отдельно, то удобрения вносят вокруг дерева по проекции кроны.

Рекомендуются следующие дозы удобрений. Под 2-летнее дерево в приствольный круг диаметром 2,0 м вносят 12-15 кг навоза или компоста и по 15 г азота, фосфора и калия.

Под 3-4-летнее — диаметр 2,5 м, 20-25 кг органики и по 25 г перечисленных выше минеральных.

Под 5-6-летнее — диаметр 3,0 м, органики — 30-40 кг, минеральных — по 35 г.

Под 7-8-летнее дерево — диаметр 3,5 м, органики — 40-50 кг, минеральных — по 50 г.

Под 9-10-летнее — диаметр 4,0 м, органики — 50-60 кг, минеральных — по 70 г.

Под 11-12-летнее дерево в приствольный круг диаметром 4,5 м вносят 80 кг навоза или компоста и по 100 г азота, фосфора и калия.

Органические удобрения вносят преимущественно под перекопку осенью или весной на глубину 16-20 см вместе с фосфорными и калийными. Азотные удобрения вносят при подкормке частями весной, летом и осенью, используя минеральные удобрения, навозную жижу, фекалии, птичий помет, разбавляя их водой в 5-10 раз.

Азотные минеральные удобрения вносят как в сухом виде, так и в виде раствора, который приготовляют из расчета 20-25 г удобрения (аммиачная селитра) на 10 л воды. Перед внесением жидких органических удобрений по диаметру приствольного круга нарезают бороздки (по внешнему диаметру глубиной 15-20 см, ближе к штамбу — 10-12 см), в которые их и вносят, после чего бороздки заделывают. В сухую погоду почву в бороздах предварительно поливают чистой водой.

Жидкие подкормки плодоносящих деревьев проводят только в первую половину лета, до августа. Подкормки во вторую половину лета могут вызвать вторичную волну роста побегов или затянуть их рост. В связи с этим деревья плохо подготовятся к зиме, и даже при небольших морозах возможно подмерзание побегов, камбия, древесины.

Кислые почвы известкуют один раз в 5-6 лет, внося известь осенью под перекопку в среднем 350-400 г/м2. Под растения, выращиваемые в междурядьях (земляника, овощи и др.), удобрения вносят независимо от их количества, используемого под плодовые культуры.

Внекорневые подкормки проводят макро- (азот, фосфор, калий) и микроэлементами (бор, цинк, марганец и др.). За период вегетации проводят 2-5 внекорневых подкормок. Их надо применять осторожно, как дополнительные к основным корневым подкормкам.

При весеннем опрыскивании обычно применяют 0,3%-ный раствор мочевины, а летом и в начале осени — 0,5%-ный.

После цветения деревьев внекорневые подкормки применяют при опрыскивании совместно с бордоской жидкостью, сочетая их с борьбой против болезней. К бордоской жидкости добавляют мочевину (5 г) или аммиачную селитру (3-5 Г па 1 л бордоской жидкости). При последующих опрыскиваниях добавляют сульфат калия (10-20 г) или хлористый калий (5-6 г на 1 л жидкости). Аммиачная селитра без бордоской жидкости, а также в смеси с хлористым калием вызывает ожоги листьев.

Во второй половине лета (август — начало сентября) опрыскивают раствором сульфата калия (20 г) или раствором суперфосфата (30-50 г на 1 л воды). В сухую погоду растворы делают слабее, чтобы не обжечь растения. Опрыскивать лучше вечером или утром.

Хорошие результаты получены при внекорневых подкормках микроэлементами — бором и цинком. Мелколистность у плодовых связана с недостатком цинка. Для борьбы с ними положительные результаты дает трехкратное опрыскивание раствором феррицинкоцитрата и цинкоцитрата (до распускания почек — 1%, по листьям — 0,5%). Можно применять и однократное опрыскивание по спящим почкам 3%-ным сернокислым цинком.

Для молодых деревьев особенно важна приствольная часть отведенной площади, то есть круг радиусом 0,75-1 м в первые 2-3 года, круг радиусом 1-1,5 м в последующие 2-3 года и 1,5-2 м на 5-8-й год после посадки. Эту часть почвы все время нужно держать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии.

Рыхлят почву садовой мотыгой на глубину 8-12 см по мере необходимости. После ранневесеннего рыхления поверхность почвы приствольных кругов покрывают (мульчируют), отступая при этом на 5-8 см от штамба, компостом, торфом, навозом, травой или же другими мульчирующими материалами слоем в 7-10 см, что позволяет сохранить в почве влагу, способствует накоплению питательных веществ и препятствует развитию сорняков. На 1 м2 площади приствольного круга следует вносить: компоста 6-8 кг, торфа 8-10 кг, навоза 8-12 кг или мелко нарезанной соломы 2-2,5 кг. Почва под слоем мульчи с течением времени уплотняется, и ее надо разрыхлять. В этом случае мульчу осторожно снимают, почву приствольного круга рыхлят, затем вновь мульчируют.

В конце июля или в начале августа рыхления прекращают, что способствует лучшему вызреванию побегов и подготовке деревьев к зиме. Мульчу оставляют до осени и потом заделывают ее при осенней перекопке приствольных кругов.

Поздней осенью почву вокруг молодых деревьев перекапывают на глубину 18-20 см на расстоянии 1 м от штамба и на глубину до 10 см около штамба. Опавшие листья перед перекопкой сгребают и складывают в кучу для компостирования или сжигания. Перекапывать удобнее специальными садовыми вилами, которые меньше повреждают корни деревьев, чем лопата. Лопату и вилы надо ставить ребром к дереву, чтобы не перерезать крупные корни.

В молодом саду первые 2-3 года приствольные круги рекомендуется содержать под черным паром, тщательно удаляя сорняки. В старых садах почва может содержаться и под залужением. В этом случае необходимо часто скашивать траву, дополнительно вносить азотные удобрения.

Если междурядья сада содержатся под черным паром, то 2-3 раза в месяц проводят прополку и рыхление почвы. При естественном залужении регулярно 5-6 раз в течение лета (до сентября) скашивают траву и оставляют ее на месте в виде мульчи.

Поливать деревья в первый год после посадки надо 4-5 раз за сезон из расчета 20-30 л под каждое дерево при каждом поливе. В последующие годы деревья поливают реже и на каждый полив дают дополнительно 10-20 л воды из расчета на каждый год жизни дерева.

Полив осуществляют: первый — до, во время или после цветения; второй — до июньского опадения завязи; третий, если есть необходимость,— за 2-3 недели до созревания летних сортов; и последний полив — в середине сентября для осеннего роста корней или позже (ноябрь) для влагозарядки. Осенние поливы увлажняют почву (чем повышается ее теплоемкость), способствуют предохранению корней от повреждения сильными морозами, особенно в начале зимы, когда не установился снеговой покров.

Поливать сад лучше по временным мелким (12-15 см) бороздам. Первую борозду делают на расстоянии 1 м от штамба, вторую — на полметра от нее. Кроме полива по бороздам, применяют полив кольцами вокруг дерева. При последующих поливах увеличивают диаметр кольца. При поливах нужно учитывать, что обильный полив в одном и том же месте приводит к гибели всасывающих корней, в почве создается «мертвое пространство». Важно также не лить воду на корневую шейку и не допускать обнажения корней. Если корни кое-где обнажились, то их нужно сразу же засыпать влажной рыхлой почвой. Лучше поливать реже и обильнее. Важно увлажнить почву на глубину размещения активных корней. После дождей и поливов целесообразно рыхлить почву.

Плодовые деревья страдают от недостатка влаги, но они могут также страдать и от избытка ее. При переувлажнении почвы деятельность всасывающих корней ослабевает, и они отмирают.

На участках с высоким стоянием грунтовых вод и на почвах с плохим дренажем осенью сады поливать не следует. Там, где грунтовые воды стоят близко к поверхности, необходима дренажная система.

 

 

 


© 2014. Все права защищены.

Публикация материалов сайта разрешена при условии ссылки на Сельская жизнь