Сад и огород / Разные ягодные деревья и кустарники


Советы по выращиванию облепихи

Облепиху в народе называют сибирским бальзамом, сибирским ананасом, янтарной, волшебной ягодой. Люди зря не скажут. И в том, что облепиха — одно из самых полезных растений, никого убеждать не надо. К тому же зимние морозы и весенние заморозки ей нипочем — как-никак сибирячка. Уход минимальный. Но случается, что облепиха засыхает, на плоды нападают вредители. Этими и другими проблемами, связанными с агротехникой облепихи, интересуются многие садоводы.

Растения алтайских сортов у нас в средней полосе усыхают. Почему это происходит?

От этой биологической особенности растения страдает не только облепиха алтайских сортов.

Цветковые почки растения закладываются на приростах прошлого года, то есть в год, предшествующий плодоношению. Плодоносные веточки недолговечны и после плодоношения отмирают, а новые цветковые почки закладываются выше на вновь выросших веточках. Поэтому в кроне плодоносящих растений четко просматриваются две зоны: облиственная на периферии кроны, «ответственная» за формирование и размещение урожая, и зона усыхания, которая охватывает центральные участки кроны. В 14-летнем возрасте усыхает больше половины кроны.

Нужно ли формировать растения и если да, то как?

Облепиху формируют в виде куста или небольшого деревца (2,5-3 м) с высотой штамба 30-50 см. В первые годы после посадки побеги сильно растут, часто под острым углом к центральному проводнику. В дальнейшем под тяжестью урожая и воздействием ветра они отдираются от ствола, крона приобретает однобокую, уродливую форму. Во избежание этого боковые побеги, растущие под углом менее 45°, в процессе формирования кроны вырезают либо укорачивают на боковую почку или разветвление. Если это не было сделано, под ветки с плодами ставят подпоры или крепят их проволокой к центральному проводнику, а при его отсутствии — к металлическому кольцу в центре куста, подкладывая деревянные планки, резину.

У плодоносящих растений проводят санитарную обрезку, удаляя весной, до начала распускания почек, больные, поломанные, трущиеся, неправильно расположенные и загущающие побеги. После распускания почек вырезают сухие ветви и отплодоносившие веточки. С 6-8-летнего возраста раз в 2-3 года проводят легкую омолаживающую обрезку, удаляя на ветвях 2-3-летнюю древесину и оставляя в каждой мутовке 1-2 боковые ветки.

Для удобства сбора плодов высоту деревьев или кустов поддерживают на уровне 2,5-3 м, периодически укорачивая проводник и основные скелетные ветки до основания мутовок. Это классический метод.

Но есть и другой способ, позволяющий получить высокий урожай, снизить крону, рациональнее использовать участок.

Облепиху сажают однолетними саженцами или одревесневшими черенками. Последние высаживают на постоянное место на участке, где почву предварительно мульчируют темной пленкой или бумагой. Расстояние между растениями в ряду 30-50 см.

Однолетний вегетативный побег весной переводят в горизонтальное положение, отклоняя его в сторону междурядья. В месте сгиба ветви в течение вегетации побеги формируют вертикально. На горизонтально отогнутых ветвях образуются плодовые почки.

Весной последующего года побеги, выросшие вертикально, также переводят в горизонтальное положение, отклоняя их в сторону, противоположную ранее наклоненным ветвям. В это время на исходных ветвях закладываются плодовые почки.

В месте сгиба на новых ветвях в течение второй вегетации вновь формируются вертикально растущие побеги, где также закладываются плодовые почки.

Осенью на растении оказываются четко разделенные по зонам ветви трех категорий: однолетние вертикально растущие побеги; двухлетние горизонтально растущие, сориентированные в одну сторону, готовые к плодоношению ветки; трехлетние горизонтально растущие, сориентированные в противоположную двухлетним сторону плодоносящие ветви.

Когда наступает время сбора ягод, срезают вместе с плодами плодоносящие трехлетние ветви.

В каждый последующий год все операции повторяют, формируя крону многолетних деревьев таким образом, чтобы побеги разных возрастов (1-3-летние) располагать в различных заданных зонах на одном многолетнем штамбе (стволе). При такой формировке легко сгибать однолетние побеги, удалять примерно третью часть дерева при минимальной поверхности среза.

Уже два года садоводы остаются без урожая облепихи. Плоды повреждаются еле видимым червячком, потом сморщиваются, темнеют и засыхают. Пробовали обработать весной растения Инта-ВИРом, но не помогло. Что это за вредитель и как с ним бороться? Многие садоводы вырубают облепиху, но ведь это не дело.

Вредит облепиховая муха. Личинки её белые, червеобразной формы. Питаются мякотью ягод облепихи, уничтожая до 90% урожая.

Инта-ВИР хороший препарат. Может, он бы и помог во время лета мух (в период цветения облепихи), когда они откладывают яйца. Но это хлопотно и не всегда эффективно, так как нужно, чтобы насекомые препарат «съели». Известно, что сами облепиховые мухи ягодами не питаются, вредят лишь их личинки.

Лучше применять отпугивающие средства. Растения опрыскивают раствором хвойного концентрата или настоями и отварами трав.

Участок у меня небольшой, хочется завести и то, и другое, и, конечно, облепиху. Сможет ли она смириться с тенью, какую почву предпочитает и когда её лучше сажать?

Облепиха требовательна к свету. При затенении другими породами хиреет и выпадает.

Хорошо растет на супесчаных и песчаных почвах. Не выносит тяжелых глинистых почв, особенно на заболоченных и подтопляемых участках со стоячей водой. Но корни в пойменных условиях легко выдерживают затопление паводковыми водами.

Облепиха из тех растений, у которых корневая система «беспредельна», как у малины и вишни. Не уследишь — заполонит весь сад. Другая особенность корней — их поверхностное размещение (на глубине до 30 см сосредоточено почти 2/3 всех корней). Перед посадкой почву перекапывают на глубину не менее 30 см.

На корнях облепихи есть клубеньковые бактерии, способные связывать атмосферный азот и обогащать им почву. Поэтому перекапывать, рыхлить и удобрять свежим навозом почву около посаженных растений нельзя. От повреждения корней засыхает ветка или даже гибнет все растение. Лучше задернить приствольные круги. Если не хотят, чтобы место пустовало, сажают между деревцами крыжовник или кабачки с патиссонами. Для них устраивают кучи из веток и компоста.

Большинство садоводов сажают облепиху в один ряд по границе участка. Но есть иной способ. Отводят 25 кв.м в восточном углу участка, где целый день солнце. Делят площадку на 8 квадратов, в каждом сажают по растению — семь женских и одно мужское. Чтобы корни не выходили за отведенную территорию, на расстоянии 1 м от наружных рядов копают канавку глубиной 30-35 см и закладывают в нее шифер или старые листы жести. Канавку заравнивают.

Два-три растения облепихи сажают не ближе 2 м от границы участка, а вокруг тоже вкапывают шифер, он не даст слишком распространиться корням.

Сажать облепиху лучше весной. Можно и осенью, но обязательно с комом земли.

Не знал, что облепиха требует подсадки мужских экземпляров. На каком максимальном расстоянии можно высаживать их от женских?

Облепиха — растение семейное, или, по-научному, двудомное, с невзрачными мелкими цветками, вет-роопыляемое, не посещается пчелами и другими насекомыми-опылителями. Пыльца не успевает высыхать во время полета и не сильно страдает от резкого холодного, сухого, горячего воздуха, если мужской экземпляр окружен женскими. Это и понятно, ведь он — «султан». Вот поэтому для нормального плодоношения к женским экземплярам подсаживают мужские (1 мужское на 7 женских). Если женских растений одно-два, то во время цветения для оплодотворения достаточно повесить на деревце несколько цветущих мужских веточек, срезанных у соседей или в защитной полосе.

Есть положительный опыт прививки в крону женских растений черенков с мужских экземпляров (прививка глазком обычно не удается). Максимальное расстояние, разделяющее мужское растение от женского, существует, но... Пусть мужской экземпляр будет как можно ближе! В семье, точнее «гареме», каждая «жена» хочет быть близкой и любимой, а уж плоды не заставят себя ждать.

Каким способом легче размножить облепиху?

В естественных условиях облепиха размножается корневыми отпрысками, пневой порослью, а также семенами, разносимыми животными, в культуре -чаще зелеными и одревесневшими черенками. Облепиху легче размножить вегетативно — корневыми отпрысками, отводками (как смородину и крыжовник), сложнее — черенками. Если нет посадочного вегетативного материала, то размножают стратифицированными в песке семенами. Можно сеять и поздней осенью. Среди выращенных из семян сеянцев около половины будет женских, остальные — мужские, но отличить их до плодоношения трудно.

Саженцы, полученные вегетативным путем, вступают в плодоношение на 2-3-й год после посадки, сеянцы — в возрасте 4-5 лет.

У каких сортов облепихи длинные плодоножки и крупные плоды?

При выведении и отборе сорта ученые разрабатывают селекционную программу, в которую входят задания и параметры отбора. Длинная плодоножка, крупная ягода, высокое содержание витаминов, пластичность (неприхотливость, умение приспособиться к любым условиям) — это основные требования к сорту. При выборе сортов для своего участка придерживайтесь правила: чем ближе к вам находится учреждение-оригина-тор (автор), тем надежнее сорт. Проще говоря: «Где родился — там и пригодился». И это касается не только облепихи.

Широкую известность имеют неколючие высокоурожайные зимостойкие сорта Витаминная, Самородок, Великан, Янтарная, Золотой початок, Сибирская. Средняя масса плода составляет 0,9 г, длина плодоножки 1 см. Сорта выведены в НИИ садоводства Сибири им. Лисавенко.

Как проще сделать облепиховое масло?

Сразу оговорюсь: масла в облепихе не много и выделить его не всегда удается. И все же. Измельченные ягоды положите в стеклянную посуду и оставьте на несколько дней в комнате. Всплывшее масло соберите ложкой и слейте в баночку.

Н.А.Федорычева, кандидат сельскохозяйственных наук, г. Ульяновск


© 2014. Все права защищены.
Публикация материалов сайта разрешена при условии ссылки на Сельская жизнь