Агротехника малины
Предпосадочная обработка почвы проводится заблаговременно и состоит из очищения участка от корневищных и других сорняков, повышения плодородия и улучшения физических свойств почвы. При высадке малины особое значение имеет глубина пахотного слоя, который должен быть не менее 25—30 см. Поэтому вспашку под предшествующие культуры и перед посадкой ведут с почвоуглубителем, рыхлящим почву до глубины 40— 45 см. Непосредственно перед посадкой участок культивируют, выравнивают поверхность почвы.
Лучшее время для посадки малины — октябрь, после опадения листьев. Осеннюю посадку следует заканчивать за 20—30 дней до устойчивого замерзания почвы. Малину можно сажать и весной, до распускания почек.
Расстояние при посадке между рядами — 1,5—2 м при выращивании в садах и 2,5—3 м в производственных насаждениях; расстояние между растениями в рядах — 70—100 см при кустовом и 50 см — при ленточном способе. Перед посадкой готовят траншеи (40×30 см при рядовой посадке) или ямы (60×30 см при кустовой посадке), вносят в них удобрения из расчета (при средней обеспеченности элементами питания): органических — 12—15 кг/м2, фосфорных — 10 г/м2 и калийных — 20 г/м2. На тяжелых глинистых почвах на участок, отведенный под малину, необходимо внести речной песок — 4-5 ведер на 1 м2, органические удобрения — 10—15 кг/м2, фосфорные — 16 г/м2 и калийные — 32 г/м2. Если почва обладает повышенной кислотностью, вносят известковые удобрения от 200 до 400 г/м2. Сеют бобовые культуры (горох, люпин) и во время цветения их измельчают и заделывают в почву как зеленое удобрение. На песчаных почвах необходимо больше внести органических удобрений с последующим посевом сидеральных культур и их измельчением и перекопкой; перед посадкой малины траншеи или посадочные ямы хорошо заправить удобрениями.
Для ограничения роста корней за пределы ряда борозду (траншею) делают более широкой — 70—100 см (по верхней кромке), вдоль её стенок ставят на ребро листы некондиционного шифера или отслужившие листы кровельного железа, обернутые полиэтиленовой пленкой так, чтобы края их возвышались над почвой на 10—15 см.
В подготовленные и удобренные траншеи или ямы опускают саженец и засыпают землей, встряхивают, чтобы земля лучше распределилась между корнями, хорошо притаптывают (уплотняют) почву. Глубина посадки саженца должна быть на уровне его роста в маточнике. На легких почвах саженцы заглубляют на 5 см для усиления восстановительной способности. После посадки почву поливают, мульчируют перегноем с торфом (толщина мульчи — 8—10 см). Перед посадкой или сразу после нее обрезают ветви так, чтобы над поверхностью почвы осталось 4—5 почек (рис.). Многие садоводы стебель полностью срезают на уровне почвы. Это уменьшает возможность распространения вредителей и болезней.
Обрезка малины перед посадкой
Удобрения. Внесение минеральных и органических удобрений в почву перед посадкой способствует нормальному росту малины, однако уже на второй год необходимо вновь внести минеральные удобрения из расчета 2 ц аммиачной селитры, 1,5 ц суперфосфата и 1—1,5 ц калийной соли на 1 га. На четвертый год под малину вносят 50 т органических удобрений, 1,5—2,0 ц аммиачной селитры, 3 ц суперфосфата и 1,5 ц калийной соли на 1 га. В дальнейшем удобрения в тех же количествах вносят через год.
Для получения высокого урожая малины делают подкормку аммиачной селитрой после массового цветения из расчета 50— 100 кг/га (вносят вдоль рядов растений).
Орошение. Для нормального роста и развития растений необходимо обеспечить их влагой. В весенний период дополнительные поливы проводят редко, обычно хватает запасов влаги, накопленных в почве при снеготаянии. Больше всего влаги требуется, когда происходит налив ягод. Дополнительное орошение в это время в большинстве случаев обязательно. В августе-сентябре малину, как правило, не поливают, т. к. растения должны завершить рост и подготовиться к зиме.
Устройство шпалеры. Под тяжестью листьев и плодов и от ветра стебли малины поникают к земле. Это ведет к ухудшению качества и величины урожая. Поэтому возникает необходимость в подвязке побегов к опорам, лучшей из которых является проволочная шпалера. Шпалеру устанавливают на второй год после посадки малины. Для этого вдоль рядов устанавливают 2-метровые столбы диаметром 10—15 см на расстоянии 5—10 м один от другого. По столбам натягивают оцинкованную или алюминиевую проволоку сечением 2 мм.
Существует несколько способов устройства шпалеры и крепления к ним побегов малины (рис.):
— вертикальная свободная шпалера с 2 рядами проволоки. Её высота — 1,3—1,6 м (в зависимости от сорта), расстояние между рядами проволоки —- 45—60 см. Стебли располагают свободно или фиксируют поочередно к проволоке. Многие садоводы к одной проволоке на высоте 1,3—1,6 м фиксируют наклонно плодоносящие побеги, на вторую проволоку на высоте 1 — 1,3 м — побеги текущего года, поэтому ветви не затеняют друг друга, хорошо освещены и свободно развиваются;
Шпалеры для малины и подвязка ветвей: 1 — переплетение стеблей шпагатом; 2 — шпалера с двумя рядами проволоки; 3 — шпалера для высокостебельных растений; 4 — шпалера для высокостебельных растений, подвязка с изгибанием верхушек; 5 — шпалера с двумя рядами проволоки, натянутыми на расстоянии 40—50 см, ряд широкий, стебли не подвязаны; 6 — расстояние между рядами проволоки шпалеры регулируют по ширине в зависимости от необходимости (по Е. И. Ярославцеву)
— вертикальная плоская свободная шпалера с двумя рядами проволоки высотой 1,5—1,8 м, расстояние между рядами проволоки, скрепленными скобами, — 5—6 см. Стебли зажаты между рядами проволоки, но не привязаны к ней;
— вертикальная плоская шпалера с одним рядом проволоки, к которой привязывают стебли;
— наклонная шпалера, где плодоносящие стебли крепятся к одной стороне, а молодые — к другой. Применяют и другие виды шпалеры.
Подготовка к зимовке, окучивание снегом. У зимостойких сортов в сентябре стебли каждого куста собирают в плотный сноп и подвязывают в 2 местах (на высоте 0,5 и 1,5 м) к вбитому в центре колу либо к шпалерной проволоке.
Для защиты малозимостойких сортов малины от морозов, не дожидаясь полного листопада, побеги пригибают к земле. Нужно тщательно освоить технику пригибания побегов, чтобы избежать поломов, т. к. чаще всего ломаются самые сильные из них. Пригибать побеги надо как можно ниже, чтобы их лучше заносило снегом. Работу начинают в начале ряда и укладывают побеги вдоль рядов в наиболее удобную сторону. Согнутые стебли можно привязывать к основанию соседних побегов, к забитым колышкам, пришпиливать к земле деревянными или металлическими крючками. С установлением снежного покрова приступают к окучиванию пригнутых стеблей снегом. Если его недостаточно, чтобы засыпать стебли полностью, но они покрыты густым слоем инея, нужно постараться не разрушать этот слой и временно воздержаться от окучивания. Весной, когда снег ещё не растаял, а сильно уплотнился, следует вилами его разрушить, стараясь не повредить (обдиры, поломки) пригнутые побеги малины.
При подмерзании побегов не надо торопиться с полной их вырезкой. Необходимо помнить, что слаборазвитые почки, находящиеся в нижней четверти длины побегов малины, потенциально цветковые и при определенных условиях могут тронуться в рост и дать урожай. К таким условиям относится сильная обрезка и повреждение побегов выше уровня снегового покрова низкими температурами. Если малина сильно подмерзла, весной её надо обрезать до здоровой части побегов, чтобы создать хорошие условия для роста и плодоношения оставшимся нижним почкам.
Сбор урожая. Сбор урожая малины начинают при появлении первых зрелых ягод. Нельзя допускать их перезревания, т. к. это приводит к потере ими товарных качеств. Плоды малины созревают не одновременно, поэтому с одного куста сбор производят несколько раз. Их собирают вручную в сухую погоду в период полного созревания (с интервалами сначала 2—3, а затем в 1—2 дня). Снимают малину с частью плодоножки для лучшей сохранности. Если ягоды снимаются с цветоложа, то они быстро слеживаются и выделяют сок (текут). При сборе малины ягоды, поврежденные малинным жуком и больные, следует складывать отдельно от хороших. Пересыпка малины из одной тары в другую не допускается. Период сбора продолжается 25—40 дней. Ягоды укладывают в небольшие корзинки или другую тару емкостью не более 1—2 кг. В холодильнике они могут храниться 5—7 дней. Для дальней перевозки малину собирают с плодоножками длиной 6—8 мм.
Размножение малины. Сортовую малину размножают одревесневшими или зелеными отпрысками и корневыми черенками (рис.). Одревесневшие отпрыски с корневой системой отделяют от материнского куста. Весной, когда у растений вырастают 10—20—сантиметровые отпрыски, отступают от центра куста на 30—40 см и за пределами этой зоны отбирают лучшие зеленые отпрыски. При этом имеют в виду, что для размножения не годятся растения с поникающей (вялой), тем более потемневшей верхушкой — поврежденные малинной мухой. Намеченные растения выкапывают с комом земли размером 8×8 см и используют для посадки. При размножении корневыми черенками получают посадочный материал, свободный от вредителей и болезней.
Для заготовки черенков весной откапывают часть корневой системы, разрезают её на отрезки длиной 6—10 см, диаметром 2—5 мм. Корневые черенки высаживают в парники. Почвенную смесь готовят из торфа, песка и дерновой земли (2:1:1). Черенки сажают в бороздки на глубину 2—5 см через 5—7 см. Посадки регулярно поливают. Осенью посадочный материал переносят в постоянное место.
Посадочный материал малины и ежевики: 1 — корневой черенок малины; 2 — зеленый отпрыск малины; 3 — одревесневший отпрыск малины; 4 — укоренившаяся верхушка побега стелющейся ежевики; 5 — стеблевые черенки; 6 — отводки стелющейся ежевики после укоренения
