Агротехника плодовых культур
Плодовые деревья — сложный живой организм, состоящий из 2 взаимодействующих частей: корневой и надземной частей (рис.).
Строение плодового дерева. Надземная часть: 1 — корневая шейка; 2 — штамб; 3 — центральный проводник (лидер); 4 — ветка продолжения центрального проводника; 5 — скелетные ветви первого порядка; 6 — скелетные ветви второго порядка; 7 — третий порядок ветвления; 8 — ветка (побег) продолжения скелетной ветви; 9 — полускелетная ветвь; 10 — ветка (побег) продолжения полускелетной ветви; 11 — обрастающие ветки. Корневая система: 12 — главный (стержневой) корень; 13 — корни первого порядка; 14 — корни второго порядка
Корневая система состоит из главных и придаточных корней. Место перехода корней в ствол называется корневой шейкой. Надземная часть включает в себя ствол, ветви, почки, листья, цветки и плоды.
Защита от вредителей и болезней. Комплексный уход за садом должен предусматривать профилактические меры и защиту растений от болезней и вредителей агротехническими, химическими и др. средствами.
Уход за надземной частью плодовых деревьев. Долговечность плодового дерева в значительной степени обусловлена поддержанием ствола и основных скелетных ветвей в здоровом состоянии. Для этого осенью (в начале октября) или ранней весной их очищают от мхов, лишайников и отмершей коры, под которой скапливаются куколки и кладки яиц насекомых-вредителей. Поэтому во время счистки отмершей коры под деревья расстилают мешковину или брезент. Очищают стволы деревянными ножами из прочной древесины, металлическими скребками или проволочными щетками. Эту работу надо производить в сырую погоду, когда мхи, лишайники и старая мертвая кора намокают и поэтому легко счищаются. После этого стволы и основания скелетных ветвей опрыскивают железным купоросом в концентрации 5-7%. Счищенный материал собирают, а затем сжигают. Побелку штамбиков и оснований веток нужно производить ранней весной и осенью чистой свежегашеной известью или смесью извести, глины и чистого коровяка.
Лечение ран. Ранней весной нужно тщательно осматривать плодовые деревья, особенно молодые, и принимать срочные меры для их лечения. Своевременное обнаружение повреждений позволяет провести наиболее рациональные способы лечения. Лечение на деревьях ран, появившихся от неправильной обрезки, поломки сучьев, солнечных ожогов, повреждений грызунами и др., способствует увеличению продолжительности жизни растений. Работа начинается с вырезки садовым ножом или стамеской отмерших частей до здоровой древесины. Зачищенное место дезинфицируют раствором медного купороса (300 г на 10 л воды) и замазывают садовым варом. Для ускоренного заживления небольших ран, на которых прекратилось образование наплыва, в мае проводят их бороздование: садовым ножом делают надрезы коры вокруг раны без повреждения древесины. Большие раны закрывают замазкой и обвязывают мешковиной.
Известно много рецептов замазок или садовых варов, но чаще всего применяют петролатум, изготовляемый промышленным способом. Он хорошо прилипает к сухим тканям дерева и активно зарубцовывает ткани.
В состав нигроловой замазки входят (по 1 кг): нигрол, канифоль и парафин. Все компоненты разогревают, а затем в горячий нигрол вливают канифоль и парафин. Смесь тщательно размешивают, а перед использованием подогревают. В горячий нигрол можно подмешать просеянную древесную золу (массу доводят до густоты сметаны). Такая замазка хороша для залечивания крупных ран. В этом случае при замазывании смесь не только подогревают, но и перемешивают.
Чтобы получить вар, расплавляют 1 кг истолченной канифоли, смешивают её с 230 мл натуральной олифы, потом добавляют 5 кг расплавленного парафина. Смесь выливают в банку или кювету, куда предварительно кладут промасленную бумагу, и хранят в теплом месте.
В холодную погоду можно использовать вар, приготовленный на древесном спирте. Для этого в растопленное сало всыпают размолотую канифоль (1:16) и ставят на огонь. После образования однородной смеси посуду снимают с огня и, помешивая, вливают 8 частей спирта. Садовый вар хранят в герметичной упаковке.
Хорошим качеством обладает и садовый вар на пчелином воске. Для его приготовления в одной посуде растапливают 4 части пчелиного воска, в другой — 20 частей канифоли или смолы. Все смешивают в одной посуде и вновь ставят на огонь. После снятия с огня в смесь добавляют 2 части молотого древесного угля.
При крупных раздирах основных скелетных ветвей, повреждении штамбов и скелетных ветвей лосями, зайцами, мышами, а также при солнечных ожогах используют форзитовую замазку, в состав которой входят: свежий коровий навоз, гашеная известь или мел, просеянная древесная зола, речной песок (16:8:8:1). Все это разбавляют мыльной водой, для лучшего сцепления добавляют мелкорезаную шерсть и тщательно перемешивают (на руки надевают резиновые перчатки). Замазку наносят на поврежденные части дерева слоем 1 см, после чего обматывают их мешковиной или полосками ткани. Хранится такая замазка недолго.
Иногда на штамбе после обгрызания мышевидными грызунами остается часть коры, то есть «сетка» камбия. Сразу же надо поврежденные места закрыть бумагой пли обмазать глиной с коровяком. Кора может восстановиться полностью за 2-3 года. При обнаружении «сетки» камбия ранней весной рану легко вылечить.
При вымерзании надземной части плодового дерева из образовавшейся у основания штамба поросли можно вырастить новый штамб, на котором в дальнейшем формируют крону. В этом случае из многих побегов выбирают один, наиболее развитый, и выше его основания спиливают погибшую часть дерева. Важно, чтобы этот побег находился выше места прививки, то есть выходил из привоя и сохранял признаки сорта, иначе из него вырастет дичок, и такое растение следует привить.
При лечении дупел с помощью различных инструментов (стамеска, нож и др.) из них удаляют гнилую древесину до появления здоровой. Поверхность дупла дезинфицируют раствором железного купороса (500 г на 10 л воды), дупло заполняют щебнем или битым кирпичом, заливают густым раствором свежегашеной извести или смесью из 1 части цемента и 3 частей песка. Пломба должна полностью заполнять дупло, но не выступать выше его краев. Небольшие дупла после очистки можно заполнять деревянной пробкой. При отпиливании пробки по краям дупла делают небольшой надрез живой древесины, чтобы стимулировать образование наплыва, рану зачищают ножом и замазывают садовым варом.
Борьба с заморозками. Весной необходимо заботиться о защите цветков и завязей от возвратных весенних заморозков. Во время цветения и после него деревья чувствительны к низким температурам.
Самым распространенным и доступным способом защиты садов от заморозков являются дымовые завесы. Для дымовых завес применяют дымовые кучи из органических материалов — прелой соломы, сучьев, хвороста, бурьяна, торфа, листьев, опилок, которые дают большое количество густого дыма, водяные пары и тепло, и специальные дымовые шашки (НДШ, А-5).
Задымление начинают при понижении температуры до 2°С. Чаще всего низкие температуры во время заморозков бывают перед восходом солнца. После зажигания куч нужно все время следить за их горением: постепенно потухающие несколько приподнимать для лучшего притока воздуха, потухшие — снова зажигать. Часть куч, горящих ярким пламенем, обычно присыпают влажной землей.
В течение весны заморозки могут повторяться. Поэтому, пока опасность их не миновала, после сжигания одних куч необходимо закладывать новые.
Дымовые кучи или шашки поджигают с подветренной стороны сада при понижении температуры до 2°С и дымление продолжают не менее 1 ч после восхода солнца.
Хорошей защитой плодовых растений от весенних заморозков является полив сада. Ещё больший эффект достигается при использовании дождевания над кронами деревьев до начала замерзания цветков. Дождевание начинают утром при температуре воздуха, приближающейся к 0°С и прекращают, когда лед на деревьях растает. Во время защитного опрыскивания лед должен оставаться мокрым. Перерыв в дождевании во время заморозка ведет к гибели цветков.
Посадочный материал
Чаще всего используют двулетние саженцы, которые должны быть без листьев, не иметь механических и других повреждений, с заросшими ранами, после вырезки шипа и обрастающих веток, без наплывов корневого рака на корневой шейке или основных крупных корнях, должны иметь не менее 3-5 скелетных ветвей (в зависимости от системы формирования), вертикально расположенный проводник, хорошо развитую мочковатую корневую систему с 3-4 основными корнями с разветвлениями, определенный диаметр стволика.
Транспортируя саженцы, необходимо защищать их корневую систему от подсушивания. Подсушенные при перевозке деревца нужно на 1-2 дня поставить в воду, чтобы восстановить их жизнеспособность, при этом в воду помещают не только корневую систему, но и штамбы с частью ветвей, так как они тоже способны впитывать влагу. По прибытии на место саженцы сразу прикапывают независимо от предстоящего срока хранения (даже если их намечено посадить через несколько часов). Перед прикопкой у посадочного материала поломанные или поврежденные корни и ветви обрезают до здорового места секатором или острым ножом. Корни обрезают так, чтобы срез был направлен вниз.
Саженцы, намеченные посадить весной, прикапывают на зиму на специальном прикопочном участке на сухом, незатопляемом и защищенном от ветра месте, свободном от пожнивных остатков, сорняков, ботвы картофеля, мусорных куч и т.д. Деревца прикапывают в канавку в наклонном положении (под углом 45°), кронами на юг и присыпают почвой на 1/3-1/2 стволика, что предохраняет их от солнечных ожогов, ветра и морозов. Глубина прикопки — 40-50 см. Стенку канавы, к которой прилегают саженцы, делают наклонной. После укладки ряда саженцев их присыпают почвой, тщательно заполняя ею все промежутки между корнями, а затем почву уплотняют и поливают. Прикопанный материал защищают от грызунов, обкладывая еловыми ветками, которые кладут верхушками вниз.
