Основные задачи обрезки заключаются в формировании прочного скелета кроны, регулировании роста и интенсивности плодоношения, повышении качества плодов, своевременной замене стареющих частей, удлинении продуктивного периода растений.
Для создания прочного остова дерева необходимо соблюдение ряда условий: основные ветви должны отходить от ствола под углом 45-60° (угол отхождения), так как при угле отхождения менее 45° от ствола ветви срастаются непрочно, они нередко ломаются под тяжестью плодов. Скелетные ветви каждого яруса должны равномерно размешаться вокруг ствола, лучшие углы расхождения в ярусе из трех ветвей 120°, из двух — 180°; правильное соподчинение различных частей плодовых растений.
Укорачивание, или подрезка. При укорачивании удаляют верхнюю часть, а при прореживании — всю ветвь в месте её отхождения от более крупной ветви. Чем больше степень укорачивания, тем плотнее размещаются сильные боковые ответвления и тем меньше становится зона с непробудившимися почками у основания годичных приростов. При укорачивании ветви лучше утолщаются, становятся прочнее и устойчивее к отвисанию под тяжестью урожая. По степени подрезки различают слабое укорачивание (срезают менее 1/4 годичного прироста), умеренное (удаляют 1/3) и сильное (срезают более 1/3 прироста). Регулярное укорачивание ведет к созданию компактных, загущенных крон. При регулярной подрезке можно управлять относительным ростом отдельных ветвей в кроне и превращать сильнорастущие ветви в полускелетные или обрастающие.
Прореживание, или вырезка. При прореживании объем кроны сохраняется, оставшиеся ветви размешаются более свободно, центр кроны лучше освещен. Поэтому прореживание замедляет старение и отмирание отрастающих ветвей и повышает продуктивность внутренних частей кроны. При прореживании нацело вырезают сухие, поврежденные, а затем здоровые, но ненужные, загущающие ветви, в первую очередь растущие вертикально или внутрь кроны.
Прищипка (пинцировка) побегов применяется для регулирования роста побегов с целью соподчинения их, превращения ростовых побегов в обрастающие веточки и для ускорения окончания роста. Пинцировка — это своего рода укорачивание, проводимое в летнее время до одревеснения побегов. Она способствует направлению питательных веществ в другие части растения. Проводят прищипку в начале июля, за 2-3 недели до окончания роста побегов. Если после пинцировки из пазушной почки вырастает один сильный побег, его надо прищипнуть над первым настоящим листом. Когда в рост трогается много почек, то прищипнутый побег обрезают над самым сильным нижним побегом. Если образовались небольшие побеги типа плодовой древесины, их оставляют.
Выломка побегов. Этот прием равноценен прореживанию, но только со значительно меньшим отчуждением древесины. При выломке удаляют все лишние побеги, способные загустить крону. Ранняя выломка побегов у основания скелетных ветвей не позволяет им превращаться в сильные волчки. Раны при выломке значительно меньшие, чем при зимней обрезке и быстрее заживают.
Удаление (ослепление) почек применяется для предотвращения развития побегов в нежелательных местах кроны (на шипиках, ниже побега продолжения, при закладке боковых ветвей с разбежкой по стволу и др.).
Кербовка выполняется в виде поперечных, крестообразных или серповидных надрезов шириной 2-4 мм над почкой или веткой с целью стимуляции их роста. Для ослабления роста надрез делают ниже почки или ветки. Нанесенные раны следует замазать садовым варом, чтобы не происходило подсыхание и не проникала инфекция.
Для исправления углов отхождения и расхождения используют наклоны ветвей. У растений в молодом возрасте, когда кроны не загущены, не нужные для формирования, сильные ветви можно временно сохранить для плодоношения, но их необходимо отклонять. Отклонение гасит рост, ветви быстрее обрастают плодовыми образованиями (рис. 16). Отклоненные ветви подвязывают к стволу, другим ветвям или кольям, забитым в землю. При наклонах ветвей важно сохранить их прямолинейность. На усиление плодоношения большое влияние оказывают наклоны ветвей первого порядка в возрасте 2, 3 и 4 лет; оптимальные наклоны ветвей — 45-60 к вертикали. Эту операцию проводят не позже июня.
Рис. 16. Способы отгибания и крепления ветвей
В садоводстве наиболее распространены естественно улучшенные кроны, у которых при формировании сохраняется вид, близкий к естественному. Всего описано более 70 способов формирования. Наибольшее распространение получила разреженно-ярусная крона. Она пригодна в любительских садах практически для всех пород. Главная её особенность состоит в ярусном и одиночном размещении скелетных ветвей первого порядка, а также в возможности выбора различных схем их размещения на стволе.
При высоте штамба 50-70 см крону формируют из 5-6 ветвей первого порядка. Возможны варианты их размещения (рис. 17). Наиболее распространенный — это 3 ветви в первом ярусе и 2 — во втором. Центральный проводник вырезается (обрезкой на перевод) над последней боковой ветвью. Расстояние между ярусами в среднем для деревьев на сильнорослых подвоях составляет 60-80 см у сортов с раскидистой кроной и 80-100 см с пирамидальной кроной.
Рис. 17. Схемы вариантов разреженно-ярусной системы
Лучшие сроки для проведения обрезки — период покоя. Осенняя обрезка может отрицательно сказываться на перезимовке растений. Весеннюю обрезку начинают после того, как вероятность сильных морозов (ниже -15°С) уменьшается до минимума, и проводят в периоды оттепелей при температуре не ниже -5°С. . Прекращают обрезку обычно во время интенсивного набухания почек.
Эффективность обрезки во многом обусловлена техникой её проведения. Раны зарастают быстрее после правильных срезов, состояние деревьев не ухудшается, их морозостойкость не снижается.
Обрезку побегов на почку выполняют от её основания к вершине (рис. 18). Правильно сделанный срез побега на почку должен иметь угол около 45°. При этом верхний край среза должен проходить не выше 2 мм над почкой, а нижний настолько же выше основания почки. Если над почкой остается шипик, то новый побег значительно отклонится от оси, а усыхание шипика будет препятствовать зарастанию ранки. При слишком низком срезе увеличивается рана, почка может засохнуть или дать только слабый побег.
Рис. 18. Техника обрезки побегов: 1 — срез сделан очень низко, почка подрезана, она усохнет или даст слабый прирост; 2 — срез выполнен очень плохо (задир); 3 — высокий срез, возможно отклонение побега; 4 — скос среза направлен неверно; 5 — правильный срез; 6 — оставлен шипик для подвязки побега
После удаления крупных ветвей раны зарастают в течение ряда лет. Быстрому заживанию способствует правильное выполнение среза (рис. 19. См. Обрезка молодых яблонь).
Обрезкой на перевод часто пользуются при ограничении объемов крон и снижении их высоты. У места перевода крупных ветвей рекомендуется оставлять защитное звено небольшой длины, заканчивающееся слабым ответвлением, копьецом или кольчаткой. Это способствует лучшему зарастанию крупной раны (рис. 20, 21. См. Обрезка молодых яблонь).
Крупные спилы заравнивают острым садовым ножом или лезвием секатора. Крупные раны покрывают защитными средствами — садовым варом, специальными замазками, некоторыми масляными красками, которые должны быть вязкими, эластичными, устойчивыми к изменениям температуры, безвредными для дерева. Для предупреждения загнивания древесины все раны диаметром более 1 см замазывают садовым варом.
Обрезка плодоносящих деревьев. Деревья, вступившие в плодоношение, обрезают умеренно, так как обычно наблюдается хороший ежегодный прирост. Высокие урожаи бывают, когда на одно яблоко приходится 50-70 листьев. При большом количестве плодов это соотношение нарушается, и плоды будут мелкими (яблони сорта Пепин шафранный, Славянка и др.), созревание их затягивается. Плоды мельчают у старых деревьев, такие деревья в урожайный год закладывают мало цветковых почек, накапливают мало запасных веществ и сильно подмерзают даже после не очень суровых зим. Закладка небольшого количества цветковых почек приведет к тому, что в следующем году будет очень маленький урожай. В годы, когда заложено много цветковых почек, необходимо проводить сильную обрезку.
При обрезке плодоносящих яблонь их делят на 3 группы по характеру роста и плодоношения.
Сорта, относящиеся к первой группе (Коричное полосатое, Осеннее полосатое, Пепин литовский, Бабушкино и др.), плодоносят, главным образом, на концах длинных веток типа плодовых прутиков. На таких деревьях применяют главным образом прореживание полускелетных ветвей кроны. Если появятся длинные приросты (50-70 см и более), их нужно умеренно укоротить, но не более чем на 1/3-1/4 длины. Сорт Коричное полосатое почти не имеет боковых разветвлений, и на деревьях этого сорта, особенно с возрастом, образуется много кольчаток на концах ветвей. При обрезке ветви прореживают и укорачивают, а старые омолаживают. Таким образом устраняют оголенность побегов и ветвей, загущенность кроны и свешивание ветвей
Ко второй группе относятся сорта Грушовка московская, Антоновка обыкновенная, Боровинка и др., которые с возрастом склонны к сильному развитию кольчаток. У этих сортов нужно прореживать кроны, умеренно укорачивать однолетние более длинные приросты, систематически прореживать и омолаживать кольчатки. У деревьев более старого возраста на ветвях проводят сильное укорачивание типа омолаживания (на 2-4-летнюю древесину).
К третьей группе относятся сорта Анис, Славянка и др. Они имеют промежуточный тип плодовых деревьев — длинные плодовые ветви и короткие, типа кольчаток. Деревья этих сортов укорачивают, частично прореживают длинные ветви и омолаживают более старые кольчатки.
У молодых и плодоносящих деревьев нужно ослаблять ветви, образующие развилки. Если ветви ослаблять уже поздно, их скрепляют, чтобы не было разломов.
Омолаживание деревьев. Омолаживание — один из важных приемов продления продуктивной жизни плодовых деревьев. Яблони старше 15-20 лет следует омолаживать, чтобы восстановить или продлить плодоношение.
Первым омолаживанием служит обрезка свисающих концов ветвей, у которых слаб прирост. Например, у сорта Осеннее полосатое такие ветви обрезают у деревьев в возрасте 10-12 лет.
Легким омолаживанием (чеканкой) называют укорачивание скелетных ветвей на многолетнюю древесину. Чеканку на 2-3-летнюю древесину и больше проводят у плодоносящих яблонь при ослаблении прироста на концах крупных ветвей диаметром по 5-7 см. При этом руководствуются не возрастом древесины, а размером прироста на ней, то есть укорачивают в том месте, где прирост достиг 20-25 см (в некоторых случаях допускается на приростах меньшей длины). Ветви укорачивают секатором около бокового ответвления, направленного в более удобную сторону, или, в крайнем случае, около плодушки, почки которой разовьются в ростовые побеги. Чеканка оказывает положительное действие на жизнедеятельность и продуктивность обрастающих частей дерева.
В конце периода плодоношения и в период усыхания дерево часто закладывает избыточное количество цветковых почек и слабо растет (годичные приросты слабые). В эти периоды имеет исключительное значение омолаживающая обрезка, при которой обрезают ветви с удалением на них некоторых приростов последних лет (до «трехлетней», «пятилетней» и т.д. древесины), а иногда удаляют до 1/3 цветковых почек. У молодых плодоносящих яблонь скелетные ветви обрезают на 3-5-летнюю древесину, а у 40-50-летних — на — 7-10-летнюю. Режут на боковые разветвления или даже волчки, которые хорошо растут вверх. Такая обрезка способствует усилению роста побегов, уравновешивая рост и плодоношение. Увеличение количества листьев (создание хороших приростов) способствует улучшению качества и размера плодов, повышению сортности и более регулярному плодоношению. При омолаживающей обрезке дерево не расходует запасные вещества на обильное цветение и, кроме того, меньше опадает завязей.
При сильном омолаживании срезают 2/3 длины скелетных ветвей, обычно до сильного волчка, который будет служить продолжением ветви. Для питания корневой системы оставляют 1 скелетную ветвь, которую омолаживают через несколько лет, как только восстановится крона. Омолаживающую обрезку делают раз в 3-6 лет, сочетая её с ежегодным прореживанием кроны. После омолаживания необходимо создать хорошие условия питания плодовому дереву. После вырезки ветвей диаметром больше 2 см срезы необходимо замазать садовым варом или краской.
