Обрезка садовых растений
Мы не задумывались, почему так часто садовника изображают с огромными ножницами в руке? «Да тут и задумываться нечего, — ответят мне многие из вас, — ведь уход за деревьями, безусловно, подразумевает обрезку». Да, это так. И при этом надо сказать, что в разные периоды развития плодового дерева садовод путем обрезки решает разные задачи.
В первый период, когда усиленно развиваются ростовые (вегетативные) органы растения и совершается постепенный переход его к плодоношению, задача обрезки заключается в том, чтобы скорее создать крону, придать ей надлежащую форму и фактически стимулировать возможно более раннее плодоношение.
Обрезка на формирование кроны — дело сложное и ответственное, требующее знаний и опыта. Начинающий садовод должен изучить этот вопрос, внимательно присмотреться к работе своих более опытных соседей, и даже больше — пригласить кого-нибудь из них в свой сад на консультацию. И лишь после этого приступить к работе.
Если вы купили саженцы, выращенные в питомнике, то у них (у этих 2-3-летних деревцев) в питомнике уже заложена форма кроны. Но за её дальнейшим развитием, закреплением и завершением формирования надо следить ещё в течение 3-5 и более лет после посадки.
Формируя крону, вы, как достойные садоводы, должны решить три основные задачи.
Во-первых, кроне надо придать форму, которая должна не только соответствовать климатическим условиям конкретно вашего сада. Крона не должна доставлять неудобства ни при уходе за деревом, ни при сборе с него урожая.
Во-вторых, соединения скелетных сучьев или ветвей со стволом должны быть как можно более прочными и устойчивыми. Для этого надо строго соблюдать условие соподчиненности отходящих сучьев своему значительно более сильному и мощному центральному проводнику (стволу).
Нельзя допускать, чтобы сучья располагались один против другого или чтобы они отходили от ствола под острым углом (менее 45°).
В-третьих, скелетные сучья должны быть размещены как можно более равномерно по длине ствола дерева и вокруг него, чтобы свет и воздух свободно проникали внутрь кроны.
Результатом правильной обрезки становится мощная, долговечная крона, и дерево быстрее вступает в пору плодоношения, поспешив порадовать вас первым урожаем.
Существует несколько систем формирования кроны. Основными из них являются: мутовчато-ярусная (пятисучная), безъярусная (измененная лидерная), комбинированная, или разреженно-ярусная (яблоня, груша, абрикос, вишня, черешня, слива) и кустовая.
В условиях сурового климата помимо этого применяется так называемая стланцевая система.
Системы формирования кроны: 1 — мутовчато-ярусная с пятью ветвями в ярусе, выросшими из соседних почек; 2-6 — разные варианты разреженно-ярусной кроны с 5-8 ветвями; 7 — разреженная измененная лидерная пятисучная
При ярусной системе крона дерева состоит из двух или трех ярусов, разделенных между собой по центральному проводнику расстоянием в 60-80 см. Первый (нижний) ярус обычно состоит из пяти (иногда трех-четырех) скелетных сучьев первого порядка, а второй — из трех-четырех, редко пяти сучьев и побега продолжения или проводника. Каждый ярус выращивается из смежных почек, поэтому основные сучья первого порядка располагаются по главному стволу на расстоянии один от другого только в 5-8 см.
При безъярусной системе скелетные ветви просто размещаются вокруг центрального проводника на расстоянии 15-35 см одна от другой, и поэтому ярусов в кроне нет.
Комбинированная (разреженно-ярусная) система — средняя между первыми двумя и наиболее популярная среди садоводов-любителей. При ней обычно сохраняется нижний ярус, который чаще всего состоит из трех скелетных ветвей, заложенных ещё в питомнике. Выше него закладывают и выращивают в саду 4-5 новых скелетных ветвей, расположенных одна от другой на расстоянии 15-25 см.
Данный тип кроны наиболее близок к естественной форме кроны дерева, его нужно лишь немного скорректировать в соответствии с особенностями выращивания плодовых деревьев.
1. Дерево до обрезки. 2. Обрезка выполнена оптимальным образом. Соблюдены пропорции длины центрального проводника и скелетных ветвей. 3. Обрезка выполнена слишком слабо, оставлены длинный центральный проводник и длинные скелетные ветви, что будет мешать пропорциональному росту дерева
При кустовой системе деревья совсем не имеют штамба или же он очень низкий (15-25 см).
Проводя обрезку на формирование, одновременно вырезают переплетающиеся, усохшие, обмерзшие и обломанные ветки и их развилки. Также необходимо удалять у основания ствола поросль, появляющуюся на нижней, дикой части штамба и на корнях при мелкой посадке. Все крупные срезы покрывают садовой замазкой или глинистой краской (охрой) на натуральной олифе.
Во второй период развития плодового дерева, период плодоношения, наша задача — ежегодно получать высокие урожаи вкусных и качественных плодов и, что очень важно, постараться максимально продлить этот благодатный для нас период плодоношения. Другими словами, дерево должно долго жить и радовать нас урожаями. Достигнуть этой цели нам поможет обрезка.
Для этого у деревьев плодоносящего возраста, с одной стороны, удаляют (вырезают) все лишние, загущающие, отжившие и больные ветки, а с другой — проводят некоторое (слабое) укорачивание побегов для того, чтобы усилить образование плодовых веток. С увеличением возраста крона у плодовых деревьев становится более густой, чем надо. Для устранения этого недостатка требуется вырезка, прочистка и регулировка кроны. Обрезку лучше всего проводить ранней весной — до набухания почек.
Обратите внимание!
В годы, когда ожидается хороший урожай плодов, можно провести лишь вырезку сушняка и поврежденных побегов, отложив прочистку кроны до следующей весны.
При обрезке на кольцо удаляются засохшие ветки и сучья, поломанные или пораженные морозом побеги. Из соприкасающихся и трущихся веток обрезке подлежат наиболее слабые или поврежденные. Не сомневаясь, нужно удалять сучья, затеняющие середину кроны или подавляющие нижние побеги и растущие не на своем месте. Жировые побеги, или так называемые волчки, растущие прямо вверх тонкими и длинными побегами, тоже надо обрезать. Однако в отдельных случаях (чаще к концу плодоношения) волчки обрезают не на кольцо, а на подходящую боковую почку и переводят их в плодоносящий побег.
Срезка ветвей на кольцо: а, 6 — неправильная, в – правильная
Круговой наплыв у основания ветви или одногодичного прироста (побега) условно называют кольцом. Правильным срезом ветви считается такой, когда площадь его является наименьшей (т.е. круглой), без оставления пенька. На срезе должен остаться лишь незначительный выступ на нижней его стороне.
Если ветвь срезана ниже кольца или после спиливания остается пенек, такие раны, как правило, почти не зарастают, что зачастую является причиной образования дупел на деревьях.
Укорачивают побеги над почкой, с её противоположной стороны. Верхняя часть среза должна находиться на уровне вершины почки, а нижняя — на уровне её основания. Оставление пеньков выше почки также недопустимо.
Кроме того, совсем удаляются или обрезаются над избранной боковой почкой те из веток, которые растут неправильно — вниз или вбок. Один из двух побегов, вырастающих из одного места так называемой развилкой, также вырезается или сильно укорачивается.
Укорачивают, как правило, однолетние побеги, учитывая при этом общее состояние и силу развития дерева. Так, сильные побеги, которые не нужны для создания или пополнения скелета кроны, обрезают коротко, и это вызывает образование на них плодовых веточек.
Наконец, в третий период жизни дерева, когда затухает плодоношение и постепенно отмирает крона, задача обрезки — максимально сдержать падение плодоношения, быстро произвести замену отмирающих побегов новыми и в нужный момент омолодить дерево.
Зарубцевавшаяся рана после правильного среза ветви
Срезка ветви над почкой: а — правильная, 6, в — неправильная
Прежде всего, надо вырезать и удалить все соприкасающиеся, трущиеся, затеняющие ветки и сучья уже не на кольцо, а на ближайшую к нужному месту здоровую боковую ветку, направленную в свободное от других побегов кроны пространство. Далее произвести укорачивание побегов не на однолетнюю древесину, а на трех-четырехлетнюю и даже иногда на шести-семилетнюю, обрезая и её на здоровую боковую ветку. Если на дереве имеются слабые плодоносящие побеги, их тоже укорачивают.
Во время обрезки взрослых деревьев толстые сучья часто приходится удалять садовой пилой. При этом надо сначала подпиливать сучок снизу, а затем уже пилить его сверху. Срезаемую ветвь надо поддерживать свободной рукой снизу; чтобы она при падении не задрала кору на стволе. Особенно крупные сучья следует спиливать по частям и производить эту работу вдвоем. Место среза обязательно подравнивают и сглаживают садовым ножом. По окончании обрезки все раны и срезы более 1-2 см в поперечнике немедленно покрывают садовой замазкой или закрашивают. Если этого не сделать, срез не зарастет.
Если вы предпочитаете готовить садовую замазку самостоятельно, то могу предложить вам один из рецептов.
Отпиливание толстых ветвей дерева: а — первый надпил ветви снизу; 6 — верхний надрез; в — отлом ветки; г — отпиливание на кольцо оставшейся части ветви отлома
В кастрюле или железном котелке надо растопить на легком огне сначала две части измельченной канифоли, затем добавить в нее две части воска и, наконец, положить туда же одну часть свежего, несоленого нутряного сала (свиного или говяжьего). Все это довести до легкого кипения и потом снять с огня. Если со временем замазка становится чрезмерно твердой, её можно слегка разогреть и добавить в нее немного сала.
Для заращивания ран и срезов на плодовых деревьях следует применять безвредную краску (например, охру) на натуральной олифе. Такие краски, как цинковые белила или свинцовый сурик, непригодны для этой цели.
Натуральную олифу можно купить или также изготовить самостоятельно. Для этого льняное масло (в крайнем случае, подсолнечное или хлопковое) нужно кипятить в кастрюле или котле 3-4 ч. Для определения готовности олифы в кипящее масло надо опустить незагрубевшее, пушистое куриное перо. Если олифа готова, перо свертывается.
Во время приготовления садовой замазки и олифы нагреваемая масса дает тяжелое испарение и даже может загореться. Поэтому варят замазку на открытом воздухе и наготове держат крышку, чтобы накрыть ею в случае воспламенения состава.
