Опыт фермера
Специальная литература по агротехнике картофеля обычно рекомендует единственный способ его выращивания — гребневой. Но помимо этого существует немало интересных находок в этой области, апробированных дачниками и фермерами на своих участках.
Сажаем в ямы… Первые две методики, я считаю, — просто находки для владельцев небольших участков. Интенсивная технология позволяет снимать урожай сам-третей и базируется на выращивании картофеля в ямах и мешках.
В первом случае в привычные для данной местности сроки посадки картофеля предварительно подготавливают ямы глубиной не менее 0,5 м и размерами 0,7×0,7 м. На дно ямы насыпают плодородный почвогрунт, в него высаживают пророщенный клубень. По мере появления ботвы периодически добавляют почву до тех пор, пока над ямой не появится холмик высотой до 0,5 м над уровнем земли. За счет образования дополнительных пасынков и столонов урожай картофеля резко возрастает (в два, а то и три раза), при этом площадь посадок, соответственно, тоже сокращается в 2-3 раза.
В мешки… Приверженцы другого метода выращивают картофель в специально подготовленных мешках. Изготавливают их (сваривают разогретым утюгом) из отслужившей свой срок полиэтиленовой пленки (например, от теплиц или парников). Объем мешка должен составлять примерно 3-4 ведра почвы. Потом заполняют эти мешки плодородной почвосмесью. Затем по бокам мешков делают ромбовидные прорези размером с картофелину, в которые и высаживаются пророщенные клубни (3-4 клубня на один мешок). Заполненные мешки в виде тумб для экономии места размещают рядами по краям участка, вдоль канав или между плодовыми деревьями. Как показывает опыт, по сравнению с обычными (гребневыми) посадками, при этом методе выращивания картофеля урожайность увеличивается в два раза, ускоряется созревание практически на месяц.
В авоськи… Это, можно сказать, модификация предыдущего способа, только здесь целью является не увеличение урожайности, а снижение трудозатрат на уборку картофеля. Смысл в чем? Предварительно пророщенные клубни традиционным способом «под лопату» сажают прямо в «авоськах», то есть пластиковых овощных сетках (их на любом сельскохозяйственном рынке купить можно). Ну а осенью все «гнездо» остается только за завязочку из земли вытянуть — ничего хитрого, только быстрее в 3-4 раза, чем копать «дедовским» методом.
…И возле стены. Третий способ выращивания картофеля можно назвать «пристенным», так как для его реализации обязательно требуется грядка (рис.), примыкающая с юга к какой-либо стене (ограды, хозблока, гаража, забора и т.п.). Для этого на землю вдоль стены насыпают слой компоста, а в него высаживают семенные элитные клубни. Каждый раз, когда всходы достигают высоты 15 см, их засыпают доверху плодородной почвой. Ещё вытянутся на 15 см — снова подсыпают новую порцию почвы. И так делают три-пять раз до тех пор, пока посадки картофеля не приобретут вид выпуклой поверхности («горной гряды») высотой 0,6-0,8 м, сбегающей к краю грядки вниз. Между двумя рядами посадки клубней размещают вбитые в землю трубы, имеющие отверстия и служащие для полива и подкормок корней, столонов и стеблей. Поскольку такая грядка прекрасно обогревается солнцем, в высокопитательной среде создается многоярусная система столонов, позволяющая получать с 1 м2 площади урожай, превышающий обычный (по гребневой технологии) в 2-3 раза.
Личный сдвоенный
Четвертый способ выращивания картофеля, который я использую на своем участке, основывается на методе сдвоенных рядов по опыту овощеводов Н.Суртанова и Ю.Петрова.
Однако я выращиваю картофель на грядке, имеющей ширину 150 см вместо требуемых методом 210 см, причем с видоизмененным вариантом формирования гребней и влагообеспечения корней и столонов.
В отличие от известного способа, я сначала посередине грядки по шнуру делаю бурт из почвогрунта (рис. 1а), а у его «подошвы» — две слегка наклонных плоскости для сдвоенных рядков клубней. Их следует высаживать в лунки, сделанные в этих плоскостях, в шахматном порядке с шагом 30 см, а между рядами — 25 см.
При этом в каждую лунку перед посадкой клубня я вношу сложносоставную смесь, состоящую из компоста в объеме до 0,6 л и хвойных иголок или рубленых шишек и золы в объеме 0,4 л, а также 1,5-2 ложки аммофоса. Все появляющиеся потом стебельки картофеля я засыпаю почвогрунтом из бурта, причем до тех пор, пока на месте последнего не образуется бороздка с дном на уровне залегания корней, а сдвоенные ряды не приобретут такую форму, как на рис. 1б. Часть грунта для подсыпки в крайние рядки беру из проходов между грядками.
Главная же особенность такой картофельной грядки в отличие от традиционных состоит в ином агротехническом режиме обеспечения влагой и регулирования её содержания в зоне корней. Осуществляется оно как за счет закрытия или открытия специальных земляных бортиков, сделанных по концам борозды, так и за счет малых бороздок посередине гребней, создаваемых при недостатке влаги и устраняемых при её избытке. При отсутствии дождей вода в основную борозду подается из шланга, а в малые бороздки — из лейки.
В результате, если удается проводить окучивание своевременно, можно существенно увеличить объем гребней и обеспечить почве в зоне корней и столонов стабильное влагосодержание. По сравнению с базовым сдвоенным способом выращивания картофеля по опыту овощеводов Н.Суртанова и Ю.Петрова, позволяющим иметь на грядке лишь 2 гребня, их стало 4, а урожай картофеля возрос почти в 1,8 раза и достиг 7-8 кг вместо 3,5-4,5 кг с 1 м2. При этом клубни были чистенькими и имели хорошие вкусовые качества.
Думаю, что любой владелец участка, задумывающийся над проблемой увеличения урожая картофеля, имеет возможность выбрать такой способ его выращивания, который выгоднее обычного гребневого, отвечает особенностям участка, требует меньше трудозатрат. Главное — не бояться учиться новому.
Размножение отводками
Особенно актуален этот способ для размножения элитных сортов картофеля. Потому что стоят они недешево, а понадобится маточных клубней мало.
Для начала нужно получить световые ростки. Для этого клубни нужно в обычные перед посадкой сроки «прогреть» около месяца при температуре +18°…+20°С. Затем клубни на расстоянии 1 — 3 см друг от друга заложить в посадочные ящики в смесь земли или торфа с опилками (сверху клубни засыпать тем же субстратом на 1 — 2 см). Землю в ящиках с клубнями нужно держать во влажном состоянии, при температуре не менее +17°С и не более +21°С. При необходимости почву можно увлажнять теплой водой. Когда побеги с листочками достигнут в высоту 6-8 см, их нужно осторожно отделить от клубня у самого основания побега так, чтобы на каждом было по нескольку корешков (так они быстрее приживутся) и пересадить в отдельные горшочки с питательной смесью. Такой отдельный побег с листьями и корнями и называется отводком.
Маточные клубни с оставшимися на них более мелкими побегами можно засыпать землей до следующего снятия отводков, которые обычно появляются через четыре-пять дней. Отводки можно снимать ещё два-четыре раза, а уже затем сами маточные клубни с мелкими отводками можно высаживать в грунт.
При посадке в грунт расстояние между отводками должно быть около 20 см, между бороздами — 70 см. После высадки побеги лучше притенить в первое время — уж очень они нежные.
Вывод такой. Если удастся с каждого клубня взять 10-12 отводков, да и ещё высадить маточный клубень, то коэффициент размножения такого картофеля может составить не менее 10 растений с 1 клубня. На каждом растении-отводке может образоваться 20-30 клубеньков. Получается, что с одного маточного клубенька можно получить не менее 200 клубней картофеля. Вот и подсчитайте, сколько маточных клубней нужно будет закупить на ваши сотки.
А. Веселов, картофелевод
