Углубленный парник на биологическом обогреве
Он прост по устройству, его сделает каждый огородник, имея отходы бревен, досок, горбыля, боя стекла и биотопливо (навоз, мусор и др.).
Располагают парник по длине с востока на запад. Ширина котлована вверху 150 см, внизу 120 см. Глубина его зависит от сроков использования: при закладке в начале марта его углубляют до 70 см, а в апреле — до 50 см. На края котлована ставят обвязку (парубни) из бревен толщиной 12-14 см. С южной стороны её кладут на край котлована, с северной приподнимают на 10-12 см для стока воды с рам и лучшего освещения растений. Щели между парубнями и землей тщательно заделывают. В южном парубне делают паз глубиной 2,5 см, шириной 6 см для упора рам во время работы в парнике и при вентиляции. Обвязку подтесывают так, чтобы рамы прилегали плотно — это лучше сохранит тепло.
Обвязку можно делать и из досок. Если нет лесоматериала, её можно сделать из дернины, заготовленной осенью и нарезанной лентами шириной по 20 см. С северной стороны толщина пласта — 20 см, с южной — 8 см. Перед укладкой дернины (травостоем вверх) края котлована поливают водой для более быстрого укоренения дерна. Делянку, с которой берут дерн, за 2-3 дня до этого обрабатывают раствором железного купороса (1 кг на 10 л воды, расход раствора 10 л на 10 кв. м) или раствором сульфата аммония (75 г на 10 л воды), расходуя их на 3 кв. м, или опыляют смесью золы с хлорной известью в соотношении 4 к 1 (20 г смеси расходуют на 1 кв. м). Обработка дернины необходима для уничтожения жука-щелкуна и его личинок (проволочники).
Чтобы биотопливо дольше не остывало, парник на приусадебном участке должен иметь не менее 4-5 рам. Стандартные парниковые рамы имеют размер 160×106 см. Их можно сделать и самим, но из сухого материала, чтобы они не коробились. Обвязку рам делают из брусков шириной 7 см, толщиной 5,5 см. Углы обвязки скрепляют двойным шипом и деревянными гвоздями. Три внутренних шпроса шириной 4,5 см и толщиной 3,5 см врезают в обвязку рам с двух сторон на расстоянии 23 см один от другого. Готовые рамы для продления срока службы покрывают олифой, просушивают и стеклят простым стеклом толщиной 1,5-2 мм. В верхней и нижней частях рамы используют мелкое стекло, в середине — более крупное. Остекление и промазку рам проводят так же, как и в теплице. Расход на раму: олифы — 0,4 кг, замазки — 1,5-2 кг, стекла -1,5-2 кв. м. Из 0,5 куб. м пиломатериала можно сделать 10 рам.
Биотопливо и его подготовка
Конский, коровий, свиной, козий, овечий навоз, домовый мусор, древесный лист, измельченные растительные остатки подсолнечника, кукурузы (стебли, вымолоченные корзинки и початки), льняная костра, подсолнечная пыль, подсолнечная лузга и некоторые отходы промышленности (орешек, очесы, корье и др.) благодаря жизнедеятельности бактерий разлагаются, выделяя при этом тепло. Вот почему эти материалы используют как биотопливо. Степень разложения и температура горения их различны, что зависит от воздухопроницаемости, содержания азота, активности бактерий и влажности. Сухие и переувлажненные материалы сами по себе разлагаются и разгораются плохо, поэтому их приходится смешивать.
Конский навоз — лучшее биотопливо. В смеси с подстилкой из соломы или опилок он достаточно рыхлый, умеренно влажный. За неделю может разогреться до 60-70°. Остывает постепенно — через месяц температура навоза снижается до 30°.
Коровий навоз излишне влажен, плотен, разогревается плохо. Наивысшая температура горения 45-50°, но она быстро снижается. Как биотопливо его можно использовать только в смеси с материалами, придающими рыхлость (сухой торфяной крошкой, опилками, кострой, корьем, табачным или древесным листом, подсолнечной пылью или просеянной подсолнечной лузгой, добавляемыми в равных частях по объему). Использовать его лучше для парников при более поздних сроках закладки.
Свиной навоз — влажный и холодный. Используется так же, как и коровий, в смеси с другими материалами.
Домовый мусор с городских свалок — это хорошее биотопливо. Разогревается медленно, достигает температуры конского навоза, но сохраняет её более продолжительное время. Его можно применять, не смешивая с другими материалами.
Орешек (отходы хлопчатобумажного производства) — это тоже хорошее биотопливо, но требует увлажнения. Состоит из оболочек семян хлопка, бросовой ваты и стебельков. Его применяют и отдельно, и в смеси с конским, коровьим или свиным навозом (1:1).
Подсолнечная пыль (отходы маслозаводов) получается в результате отвеивания семян подсолнечника перед пуском их на очистку. Содержит частицы корзинок, мелкоизмельченные листья, стебельки, лузгу, дробленые семена. При разогреве дает температуру до 60°.
Подсолнечная лузга образуется после отделения зерен от шелухи. Все эти отходы (орешек, пыль, лузга) до использования нужно хранить в сухом помещении. При правильном разогреве и увлажнении дают температуру до 60°.
Древесные листья на биотопливо заготавливают осенью. Опавшие в этом году укладывают в штабель, а сверху, чтобы не разлетались, кладут старые доски, жерди, горбыль, можно их засыпать землей или укрыть пленкой.
Древесные листья в чистом виде дают невысокую температуру. Их лучше добавлять к коровяку или свиному навозу (1:14).
В качестве биотоплива используют древесную кору. Для этого за две недели до высадки рассады огурцов в парник или в теплицу на солнечном обогреве под пленкой в размельченную сухую кору вносят минеральные удобрения (1 кг на 1 т). Все тщательно перемешивают и набрасывают в конусообразную кучу. Через 10 дней температура на глубине 20 см поднимается до 55°, после чего таким биотопливом можно набивать парник или уложить его на дно гряды. После осадки насыпают землю.
Заготавливать навоз лучше с конца осени, когда снизится температура воздуха. На парниковую раму требуется примерно 1,0-0,7 куб. м навоза. Навоз по мере поступления укладывают в штабель (вблизи парника) и уплотняют, чтобы он не разогрелся преждевременно. Ширина штабеля должна быть 3 м, высота 1,5 м, длина произвольная. Если навоза много, его уплотняют. Чтобы штабель не промерз, его укрывают торфом, землей, листьями. Разогревают навоз перебивкой, натрясая вилами в рыхлые кучи высотой до 2 м и смешивая более теплый навоз с холодным. В ранние сроки перебивку лучше начинать за 10-12 дней до закладки в парник, в более поздние — за 5-6.
Если навоз после перебивки остается холодным, его разогревают искусственно. К влажному навозу добавляют сухой. Сухой, наоборот, лучше увлажнить горячей водой, а в середину кучи положить раскаленные камни или негашеную известь. С этой же целью в куче навоза можно разжечь костер, уложив над ним согнутый лист железа. Когда появятся угли, на лист набрасывают навоз, оставляя отверстие для тяги. Для равномерного разогрева перебивку навоза через 2-3 дня повторяют. Температура навоза должна быть не ниже 60°. Навоз при этом парит, и появляется запах аммиака. Он готов для набивки парника.
При использовании на биотопливо орешка, подсолнечной пыли или лузги их разогревают так: сначала увлажняют водой, лучше горячей. На 1 куб. м любого материала расходуют 30 ведер воды. Если есть возможность, вместо воды лучше увлажнить их навозной жижей в том же количестве. Затем увлажненный материал перемешивают и рыхло укладывают в кучу высотой до 1 м. Хорошо его уложить и в котлован парника, где он будет защищен от холодного ветра. При холодной погоде в середину кучи вливают несколько ведер кипятка и тотчас закрывают матами, рогожей или другими утепляющими материалами. Через 3-4 дня навоз разогреется до температуры 60°, им можно набивать парник.
Стоит учесть, что все эти материалы при увлажнении уменьшаются в объеме примерно на 20%.
Обратите внимание!
Часто начинающие огородники допускают ошибку; складывая навоз в парник с осени по мере его поступления. Неукрытый, он за зиму промерзает, и весной земля, насыпанная на него для посева, бывает холоднее, чем в открытом грунте, долго не согревается, что приводит к задержке посева и поступления урожая. При правильном же разогреве и закладке навоза свежие овощи из парников поступают на месяц-полтора раньше, чем из открытого грунта.
