Уход за яблоневым садом
Удобрение. В год посадки удобрения дополнительно к тем, которые внесены в посадочную яму, не дают. Минеральные и органические удобрения начинают вносить со второго года жизни растений. В течение первых 4-5 лет их вносят в приствольный круг, диаметр которого постепенно, по мере роста корней, расширяют, в дальнейшем — по всему междурядью. Если же деревья стоят отдельно, то удобрения вносят вокруг дерева по проекции кроны. Дозы удобрения указаны в Таблице 4.
Таблица 4
Примерные дозы минеральных и органических удобрений в молодых садах
Годы после посадки сада
Диаметр приствольных кругов, м
Количество навоза или компоста, кг на 1 дерево
Минеральные удобрения, на 1 дерево г действующего вещества
азот
фосфор
калий
1 — 2
2,0
12 — 15
15
15
15
3-4
2,5
20 — 25
25
25
25
5 — 6
3,0
30 — 40
35
35
35
7 — 8
3,5
40 — 50
50
50
50
9-10
4,0
50-60
70
70
70
11 — 12
4,5
80
100
100
100
Органические удобрения вносят преимущественно под перекопку осенью или весной на глубину 16-20 см вместе с фосфорными и калийными. Азотные удобрения вносят при подкормке частями весной, летом и осенью, используя минеральные удобрения, навозную жижу, фекалии, птичий помет, разбавляя их водой в 5-10 раз. Жидкие подкормки плодоносящих деревьев проводят только в первую половину лета, до августа. Подкормки во вторую половину лета могут вызвать вторичную волну роста побегов или затянуть их рост. В связи с этим деревья плохо подготовятся к зиме и даже при небольших морозах возможно подмерзание побегов, камбия, древесины. Кислые почвы известкуют 1 раз в 5-6 лет, внося известь осенью под перекопку в количестве в среднем 350-400 г/м. Под растения, выращиваемые в междурядьях (земляника, овощи и др.), удобрения вносят независимо от их количества, используемого под плодовые культуры.
Внекорневые подкормки. Проводят подкормки макро- (азот, фосфор, калий) и микроэлементами (бор, цинк, марганец и др.). За период вегетации проводят 2-5 внекорневых подкормок. Их надо применять осторожно как дополнительные к основным корневым подкормкам.
При весеннем опрыскивании яблонь обычно применяют 0,3%-ный раствор мочевины, а летом и в начале осени — 0,5%-ный.
После цветения деревьев внекорневые подкормки применяют при опрыскивании совместно с бордоской жидкостью, сочетая их с борьбой против болезней. К бордоской жидкости добавляют мочевину (5 г) или аммиачную селитру (3-5 г на 1 л бордоской жидкости). При последующих опрыскиваниях добавляют сульфат калия (10-20 г) или хлористый калий (5-6 г на 1 л жидкости). Аммиачная селитра без бордоской жидкости, а также в смеси с хлористым калием вызывает ожоги листьев.
Во второй половине лета (август — начало сентября) опрыскивают раствором сульфата калия (20 г) или раствором суперфосфата (30-50 г на 1 л воды). В сухую погоду растворы делают слабее, чтобы не обжечь растения. Опрыскивать лучше вечером или утром.
Хорошие результаты получены при внекорневых подкормках микроэлементами — бором и цинком. Мелколистность у плодовых связана с недостатком цинка. Для борьбы с ними положительные результаты дает трехкратное опрыскивание раствором феррицинкоцитрата и цинкоцитрата (до распускания почек — 1%-ным, по листьям — 0,5%-ным). Можно применять и однократное опрыскивание по спящим почкам 3%-ным сернокислым цинком.
Обработка почвы. Для молодых деревьев особенно важна приствольная часть отведенной площади, то есть круг радиусом 0,75-1 м в первые 2-3 года, круг радиусом 1-1,5 м в последующие 2-3 года и 1,5-2 м на 5-8-й год после посадки. Эту часть почвы все время нужно держать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии.
Рыхлят почву садовой мотыгой на глубину 8-12 см по мере необходимости: после дождей, полива, утаптывания почвы, после внесения удобрения, перед опрыскиванием гербицидами, перед мульчированием. В августе рыхления почвы не проводят, что способствует лучшему вызреванию побегов и подготовке деревьев к зиме.
Осенью почву вокруг молодых деревьев яблони перекапывают на глубину 18-20 см на расстоянии 1 м от штамба и на глубину до 10 см около штамба. Опавшие листья перед перекопкой сгребают и складывают в кучу для компостирования или сжигания. Перекапывать удобнее специальными садовыми вилами, которые меньше повреждают корни деревьев, чем лопата. Лопату и вилы надо ставить ребром к дереву, чтобы не перерезать крупные корни.
При задернении отпадает необходимость перекапывать и рыхлить почву. Почву на всей площади молодого сада целесообразно задернеть через 8-10 лет после посадки.
Молодые деревья в течение ряда лет не используют всей отведенной им площади, поэтому в междурядьях можно выращивать землянику, морковь, свеклу, лук, огурец, томат, овощную фасоль, редис, раннюю капусту, картофель и др. Непригодны для возделывания в междурядьях растения с длительным периодом вегетации (поздняя капуста, кабачки, баклажаны), ягодники (малина, смородина, крыжовник), а также зерновые, подсолнечник, кукуруза, которые привлекают много мышей и являются конкурентами для плодовых растений в воде и питательных веществах. Под кронами очень молодых плодовых деревьев сажать или сеять что-либо не рекомендуется. Но по мере того, как увеличиваются кроны деревьев, условия произрастания междурядных культур ухудшаются. Да и для жизни плодовых деревьев междурядные культуры нежелательны. Поэтому следует постепенно (ежегодно) сокращать полосу, отведенную для междурядных культур.
Хорошим мероприятием для сохранения влаги, предупреждения образования почвенной корки, усиления микробиологических процессов, ослабления суточных колебаний температуры, угнетения прорастания сорняков и повышения урожайности служит мульчирование почвы органическими материалами слоем в 3-5 см (навоз, компост, торф и др.). Некоторые садоводы кладут очень толстый слой мульчирующего материала, например, торфа. Торф — хороший теплоизолятор, и такой слой мешает прогреванию почвы, что имеет отрицательное влияние. Мульчируют почву сразу же после первой весенней обработки. Чтобы мульча не разносилась ветром, её в нескольких местах покрывают почвой. Появляющиеся на мульче сорняки выпалывают. Заделывают мульчу осенью, если лето сухое. Во влажное лето мульчу следует снять в августе и использовать для компостирования.
Полив. Поливать деревья в первый год после посадки надо 4-5 раз за сезон из расчета 20-30 л под каждое дерево яблони при каждом поливе. В последующие годы деревья поливают реже и на каждый полив дают дополнительно 10-20 л воды из расчета на каждый год жизни дерева.
Полив осуществляют: первый — до, во время или после цветения, второй — до июньского опадения завязи, третий, если есть необходимость,- за 2-3 недели до созревания летних сортов яблок и последний полив — в середине сентября для осеннего роста корней или позже (ноябрь) для влагозарядки (подзимний влагозарядковый полив). Осенние поливы увлажняют почву (чем повышается её теплоемкость), способствуют предохранению корней от повреждения сильными морозами, особенно в начале зимы, когда не установился снеговой покров.
Поливать сад лучше по временным мелким (12-15 см) бороздам. Первую борозду делают на расстоянии 1 м от штамба, вторую — на полметра от нее. Кроме полива по бороздам, применяют полив кольцами вокруг дерева. При последующих поливах увеличивают диаметр кольца. При поливах нужно учитывать, что обильный полив в одном и том же месте приводит к гибели всасывающих корней, в почве создается «мертвое пространство». Важно также не лить воду на корневую шейку и не допускать обнажения корней. Если корни кое-где обнажились, то их нужно сразу же засыпать влажной рыхлой почвой. Лучше поливать реже и обильнее. Важно увлажнить почву на глубину размещения активных корней. После дождей и поливов целесообразно рыхлить почву.
Плодовые деревья страдают от недостатка влаги, но они могут также страдать и от избытка её. При переувлажнении почвы деятельность всасывающих корней ослабевает, и они отмирают.
На участках с высоким стоянием фунтовых вод и на почвах с плохим дренажем осенью сады поливать не следует. Там, где фунтовые воды стоят близко к поверхности, необходима дренажная система.
Защита от вредителей и болезней. Комплексный уход за садом должен предусматривать профилактические меры и защиту растений от болезней и вредителей агротехническими, химическими и др. средствами.
Уход за надземной частью плодовых деревьев. Долговечность плодового дерева в значительной степени обусловлена поддержанием ствола и основных скелетных ветвей в здоровом состоянии.
Для оздоровления стволов и скелетных сучьев осенью (в начале октября) или ранней весной их очищают от мхов, лишайников и отмершей коры, под которой скапливаются куколки и кладки яиц насекомых-вредителей. Очищают стволы деревянными ножами из прочной древесины, металлическими скребками или проволочными щетками. Очищенный материал собирают на подстилку, а затем сжигают.
Борьба с заморозками. Самым распространенным и доступным способом зашиты садов от заморозков являются дымовые завесы. Они способствуют уменьшению потерь тепла почвой и предотвращают снижение температуры воздуха в приземном слое. Для дымовых завес применяют дымовые кучи из органических материалов — прелой соломы, сучьев, хвороста, бурьяна, торфа, листьев, опилок, которые дают большое количество густого дыма, и специальные дымовые шашки (НДШ, А-5). Дымовые кучи или шашки поджигают с подветренной стороны сада при понижении температуры до 2°С и дымление продолжают не менее 1 ч после восхода солнца.
Хорошей зашитой плодовых растений от весенних заморозков является полив сада. Вода, обладая большой удельной и скрытой теплотой, при замерзании выделяет тепло (1 л выделяет 80 больших калорий). Поэтому в связи с поливом сада перед заморозком перепад температур может достигать 2-3°С, этого бывает достаточно для защиты цветков от повреждения. Ещё больший эффект достигается при использовании дождевания над кронами деревьев до начала замерзания цветков. Дождевание начинают утром при температуре воздуха, приближающейся к 0°С, и прекращают, когда лед на деревьях растает. Во время защитного опрыскивания лед должен оставаться мокрым. Перерыв в дождевании во время заморозка ведет к гибели цветков.
Нормировка урожая. При обильном цветении завязывается относительно небольшой процент цветков (5-7%), много их опадает в виде завязей, плоды вырастают мелкими. Большое количество плодов истощает дерево и может привести к его гибели зимой. Урожай яблони нормируют обрезкой, прореживанием цветков и завязей.
Опыление плодовых растений. Плодовые растения — перекрестноопыляемые энтомофильные (опыляемые с помощью насекомых). Даже у сортов с высокой степенью самоплодности при перекрестном опылении повышаются завязываемость, процент полезной завязи, средняя масса плодов и урожайность. Основные опылители цветков плодовых культур — медоносные пчелы. Среди других насекомых, опыляющих цветки плодовых, наиболее значительной группой являются одиночные дикие пчелы. Их численность в садах зависит в основном от наличия вблизи целины и залежи, пастбищ, лесов, неудобных земель и зарослей камыша, где эти насекомые строят гнезда и размножаются. Однако одиночных диких пчёл нельзя считать надежным фактором опыления садов. Одна-две семьи пчёл на 12-15 приусадебных участков повышают урожай плодовых растений на 20-50%.
