Установка камина с металлической топкой
Производители каминов рекомендуют обратиться к профессионалу для установки. При наличии стандартного комплекта: металлической части; отделочных материалов и составных частей вытяжки и трубы умелый мастер следуя инструкции завода-производителя может произвести установку из стандартных узлов самостоятельно. Во время монтажа необходимо соблюдать правила безопасности и перед началом эксплуатации проконсультироваться у профессионалов.
Для примера установки будет рассмотрен комплект, состоящий из каменного камина со стеклянной дверцей и массивной полкой из дуба. Очаг выдает энергию, равную 11 киловаттам. Распространение тепла в данном случае естественное, но возможно подсоединение коллектора и металлических изолированных проводников тепла для обогрева соседних помещений. Вытяжка из формовочного гипса — это одновременно отделочный элемент и аккумулятор тепла.
Предварительные операции
Задняя стенка. Прежде чем устанавливать камин, необходимо узнать, чем отделаны стены. Если они облицованы композитными панелями из полистирена или полиуретана, то необходимо освободить заднюю стенку до кирпича или бетона и проложить жаростойкий материал.
Пол. По причине большого веса камина и из-за большой теплоотдачи пол должен быть толстым и фиксированным. Нельзя устанавливать камин на деревянное основание или на старую плитку. В данном случае камин устанавливается на плитку, положенную на бетон — это самое прочное и надежное основание. В других случаях необходимо в основании сделать небольшую бетонную армированную опалубку в 10 см толщиной.
Установка
Задняя стенка. Пенобетонные блоки распиливаются при помощи ручной пилы. Соединение блоков должно быть очень тщательным, без зазоров, чтобы избежать проникновения холодного воздуха и воздействия тепла непосредственно на кирпичную кладку.
Дымоход. В случае использования кирпичного дымохода в него необходимо встроить новый, металлический. Как правило, используются трубы небольшого диаметра. Для лучшей фиксации и дымоизоляции потребуются соединительная муфта и манжета.
Во время установки переходников в манжете присоединения должен быть уклон в 45° (чтобы не скапливалась сажа и была облегчена прочистка). Сделать это можно при помощи известкового раствора. Несмотря на рекомендации завода-изготовителя, в данном примере выход с фасадной стороны вытяжки не устанавливается. Но для удобства делается доступ в систему с задней стороны.
Отделка. В случае индивидуального монтажа печи необходимо оставить свободную секцию в 800 см2 внизу и сзади печи для доступа воздуха. Ниша внизу предназначена для хранения дров, но заполнять её поленьями полностью нежелательно.
Печь. Очаг устанавливается на металлический постамент для доступа воздуха. Жестяные полотна защищают деревянные панели и отделочные материалы от жара.
Вытяжка. Кроме эстетических функций вытяжка и отделка камина выполняют некоторые термоизоляционные функции. Горячий воздух от поверхности печи через специально предусмотренные на поверхности вытяжки металлические решетки выходит в комнату. Кроме того, эти решетки в случае отсутствия другого доступа дают возможность проникнуть в систему. Они должны располагаться не выше 30 см от потолка и иметь общую площадь не менее 800 см2.
Вытяжка из гипсовых плит. Устанавливается при помощи клея, на углах конструкция усилена полосками из волокна и гипсом. Внутри теплоизоляционных волоконных плит — алюминиевый слой. Это защищает верхние слои материала от перегрева и трещин. Снаружи самым простым способом отделки является нанесение матовой краски (например, «DULUX Valentine Lumiere»), наиболее подходящей по оттенку к остальной комнате и наименее воспринимающей пыль. Предварительно необходимо прошпаклевать поверхность и нанести фоновую лессировку, выравнивающую поверхность.
Балки. Они должны быть из дерева и обязательно защищены от жара. Между металлом и деревом нужно проложить волоконную прокладку и усилить изоляцию жестью. Лучше всего балку обработать темным воском (в отличие от морилки и лака, который растрескивается, воск хорошо защищает древесину).
На стене очерчивают размеры будущего камина и пилой или механической ножовкой вырезают расположенные поверх стены композитные панели (рис. а). При использовании механической ножовки необходимо следить за тем, чтобы в двигатель не попало большое количество асбестовой и кирпичной пыли. Стену освобождают до основного материала (рис. б). Остатки клея — настоящая проблема, их необходимо удалить, чтобы установить жаростойкую прокладку. При необходимости электропроводку нужно отвести в сторону.
После обнажения кирпичной кладки и дымохода, в образовавшуюся нишу вставляют блоки из пенистого бетона (рис. в). Их необходимо плотно пригнать друг к другу. Новая стена должна быть такой же толщины, как и все стены в этой комнате.
Отделка стены: а — вырезание композитных панелей; б — освобождение стены до основного материала; в — установка блоков из пенистого бетона
Дымоход, выложенный из кирпича, очищают от остатков клея или цемента. Зазор между отверстием дымохода и бетонными блоками должен быть как можно меньше (рис. а). Края дымохода и окружающие его панели должны быть замазаны известковым раствором. Раствор кладут мастерком, удаляя излишки и максимально выравнивая края дымохода и бетонных блоков.
Приняв за ось координат середину дымохода, на пол и стену наносят проекцию устанавливаемого камина в точном соответствии с планом (рис. б).
Переходная манжета крепится при помощи металлических шурупов (рис. в). Для облегчения прочистки каминного дымохода внутрь манжеты закладывается известковый раствор и выравнивается так, чтобы образовался уклон в 45°.
Работы с дымоходом: а — зазор между отверстием дымохода и бетонными блоками; б — нанесение проекции камина; в — крепление переходной манжеты
Положив на бок каминный очаг, привинчивают основание, стараясь не погнуть металлическое крепление (рис. а). Основа должна будет выдерживать тепловые нагрузки и вес камина. Очаг необходимо установить максимально строго по оси дымоходного выхода, в нескольких миллиметрах от стены (рис. б). После установки точно по центру очага при помощи жаростойкого клея и болтов закрепляют выходную манжету очага для вытяжной трубы. Прежде чем все окончательно закрепить, необходимо примерить трубу и манжеты. От точности установки зависит дальнейшая эксплуатация камина.
Металлическую трубу устанавливают так, чтобы она плотно «сидела» на выходной манжете (рис. в). Необходимо удостовериться в этом ещё раз, прежде чем закреплять весь комплекс при помощи прижимного кольца и системы болтов. Затем поверх очага устанавливают четыре дополнительные защитные панели из гальванированной жести (рис, г). Они будут препятствовать соприкосновению горячего воздуха с отделкой трубы и гипсовыми плитами.
Монтаж очага: а — привинчивание основания каминного очага; б — установка очага; в — установка металлической трубы; г — установка защитных панелей
Прежде чем устанавливать отделочные камни, необходимо улучшить сцепляемость поверхности в пределах установочного рисунка на полу. Для этого достаточно при помощи зубила осторожно сколоть верхний слой плитки, что увеличит площадь соприкосновения клея с поверхностью (рис. а).
Клей наносят тонким слоем при помощи шпателя, стараясь не класть его слишком много на поверхность рядом с внешней границей рисунка (рис. б). После установки камней излишки сразу же удаляют.
Подготовка к установке отделочных камней: а — скалывание плитки; б — нанесение клея
Цокольные элементы устанавливают прямо на клей, стараясь не смещать их (рис. а). В случае необходимости их лучше оторвать от пола, а не передвигать. Не трогая уже ранее установленные камни, легкими ударами резиновой киянки аккуратно подравнивают верхний ряд.
Кирпичный блок под очагом придаст солидный вид всему комплексу. Свод устанавливают так, чтобы все камни цоколя были на одном уровне. Предварительно изготовленный блок из склеенных кирпичей кладут на подушку из клея. Необходимо продвинуть блок под сам очаг (рис. б).
Для прочности и скрепления конструкции используют пропитанную гипсом тряпку. Ее прикладывают и сразу же рукой притирают к поверхности камней, стен и пола (рис. в). Спустя несколько минут после того, как схватится гипс, на цоколь при помощи клея устанавливают панели. Их выравнивают, используя пузырьковый уровень и небольшие клинья из дерева или металла (рис. г). Затем устанавливают боковины и подполочные камни. При помощи клиньев, уровня и линейки выравнивают обе части (рис. д).
Фронтальная часть состоит из блока предварительно склеенных кирпичей, присоединенных к металлической планке. Так как блок окажется под дубовой панелью, его можно специально не закреплять (рис. е).
Установка отделочных камней: а — установка цокольных элементов; б — установка кирпичных блоков; в — притирка поверхностей с помощью тряпки; г — установка панелей; д — выравнивание боковин; е — прикрепление фронтального блока
Деревянная рама очень массивная. Чтобы избежать поломки и смещения ещё не до конца просохших панелей, её лучше устанавливать вдвоем (рис. а). На внутреннюю часть балок до их установки вбивают гвозди или ввинчивают шурупы (рис. б). На них закрепляют прогипсованную ткань. С её помощью скрепляется основная поверхность и балка. Необходимо избегать попадания гипса на верхнюю часть балок.
Во избежание возгорания между верхом металлического кожуха очага и деревянной балкой устанавливают изоляционные материалы (остатки пенистого бетона и волокно). Гипсовые панели, отрезанные ручной пилой, прикрепляют при помощи гипса (рис. в). Для этого сначала вдоль всей длины крепления в стену вбивают гвозди, к которым прижимают панель. Внизу панель опирается на край балки. Здесь также используют ткань с гипсом для скрепления поверхностей. Важно, чтобы полосы ткани были не очень объемными, так как это может помешать при установке теплоизоляционного слоя.
Установка балок: а — установка рамы; б — рама с вбитыми гвоздями; в — прикрепление панелей
Теплоизоляционное волокно с алюминиевой фольгой отрезают по размерам вытяжки. Возможно, потребуется подгонка полотна, поэтому, прежде чем «сажать» на клей все волоконные плиты сначала примеряют. При склеивании необходимо как можно плотнее прижать полотно к стене, чтобы избежать возможных проблем с теплоизоляцией (рис. а). Швы у задней стенки можно промазать клеем или известковым раствором.
Фальшпотолок из волоконного полотна прикрепляют поверх двух ранее установленных слоев при помощи клея и полоски алюминиевой фольги или специальной клейкой ленты (рис. б). Все швы необходимо проверить и промазать.
После того как клей внутри просохнет, вырезанную переднюю панель, к которой уже приклеена волоконная плита, «сажают» на клей (рис. в). Изолирующий слой должен войти по размеру. Кстати, пока высыхает клей и гипс, можно на уровне фальшпотолка вырезать отверстия для вентиляционных решеток.
Крепление теплоизоляции: а — прикрепление волоконной плиты к стене; б — прикрепление фальшпотолка; в — крепление передней панели
Короб решеток промазывают клеем и вставляют в образовавшееся отверстия (рис. а). Остаток клея в верхней части внутренней изоляции усилит шов и позволит избежать его растрескивания. После того как клей просохнет, можно вставить декоративные решетки. Дымовой дефлектор, установленный внутри топки, позволяет регулировать теплообмен и скапливание сажи (рис. б).
а — промазывание клеем; б — установка дымового дефлектора
После установки внутренней решетки и ручки двери, можно считать, что работа закончена. Камин можно использовать только после того как он просохнет три недели. Для окончательной отделки камина времени больше чем достаточно.
Чтобы на деревянной полке не осталось следов гипса, пятен и неровностей, её шлифуют, затем при помощи железной щетки и пылесоса вычищают весь камин. Швы вытяжки промазывают известковой шпаклевкой. Сильно нажимая на мастерок и шпатель необходимо загнать как можно больше шпаклевки вовнутрь шва. После того как шпаклевка высохнет, наносят лессировочный фоновый цвет. После этого полку закрывают полиэтиленовой пленкой и прокрашивают двумя слоями акриловой краски, используя валик с коротким ворсом. Полка тоже может быть подкрашена. Предпочтительнее использовать темный воск, так как он не препятствует испарению воды, не трескается. Камни лучше протереть смесью льняного масла и уайт-спирита.
