Вентиляция в теплице: вопреки традиции
У меня и раньше была мысль сделать вентиляцию теплицы через конек. Но как это трудно — поступиться традицией! В первое же лето после перестройки убедился, что поступил правильно.
Два года назад я разобрал милую старенькую теплицу, прослужившую мне ровно четверть века. Построена она была традиционно, впрочем, так многие строят и сейчас — с «системой» проветривания через дверь и боковые форточки. А если в теплицу попала, скажем, тля, она там и «пропишется» на весь сезон.
Наблюдая за жизнью насекомых в теплице, я заметил: утром, когда чуть просохнут стекла, вверху теплицы уже «тусуется» всякая летающая мелочь. Я пытался бороться с нею, опрыскивая стекла мыльной водой, да все без толку, пока не дошло, что выход — в строительстве теплицы с вытяжкой по всему коньку.
При разборке теплицы выявилось, что больше всего сгнили бруски, образующие скаты, и верхние — на стенах. Если первые были открыты дождю и снегу, то почему продольные бруски так пострадали? Ведь они были под стеклом, дождь на них не попадал. Причиной порчи, как я понял, был конденсат. Влага, скатываясь по стеклу, задерживалась на брусках, практически не испаряясь.
Новую теплицу я сместил к северной стороне участка. По углам будущего фундамента забил десять однометровых труб диаметром 3/4 дюйма. Вокруг них выбрал почву до твердого грунта и, установив опалубку, залил бетонные столбики.
Под ленту фундамента почву выбирал неглубоко и, соединяя по два столбика, заливал цементно-песчаным раствором. Наполнителем служил материал от старого фундамента.
Бруски для основания и стен прострогал и пропитал отработанным машинным маслом. Бруски под стекла покрыл несколько раз олифой и покрасил масляной краской.
Итак, фундамент готов, выполнен по уровню. На него положил слой толя. Брус в основании (сечение 100×100 мм) крепить к фундаменту не стал, а от случайного смещения залил отрезки шести трубок, выступающие примерно на 3-4 см.
Северную (длинную) и западную (торцовую) стены теплицы собрал из старых отремонтированных рам. Южную и восточную — из брусков 50х50х 1530 мм. Их прикрепил к основанию и к верхнему продольному бруску (50х 70×6000 мм) металлическими уголками. Чтобы уменьшить нагрузку, на равном расстоянии от угловых брусков установил три трубы диаметром 3/4 дюйма такой же длины, как и бруски. На рамы с северной стороны положил брус 50×70 мм.
На продольных стенах закрепил три поперечные балки сечением 50×100 мм на ребро, на них на равном расстоянии друг от друга установил стойки для конька (подвижного бруса) и по одной — на торцовых сторонах теплицы, всего 5 стоек.
Коньковую часть теплицы я немного усложнил. Основу конька составляет продольный брус с жестяным кожухом сверху. Неподвижные брусья, образующие скаты теплицы, опираются на стойки, которые в свою очередь жестко крепятся к поперечным балкам. Средний брус сечением 50×70 мм потому и подвижный, что его можно поднять (вместе с закрепленным на нем металлическим кожухом), если необходимо проветрить теплицу.
Подниматься он может вручную и автоматически, например, вкупе с масляным цилиндром, имеющимся в продаже. Таким образом, я улучшил вентиляцию теплицы. Вентиляционное окно находится в самой верхней части теплицы, откуда теплый воздух выходит быстрее всего, а вместе с ним вылетают, как в трубу, и насекомые.
Учтя минусы прежней теплицы, я сделал достаточно надежную защиту верхних продольных брусков от конденсата. Влага, стекая по большому стеклу, попадает в щель и вытекает за пределы теплицы, а с нижнего — по гофрированной фольге.
Рис. 1. Конек в поперечном разрезе: 1 — кожух; 2 — брус подвижный; 3 — бруски наклонные; 4 — бруски продольные; 5 — стойки; 6 — стекло; 7 — штапик
Рис. 2. Крепление стекла: 1 — стекло верхнее; 2 — стекло нижнее; 3 — фольга; 4 – брусок верхний; 5 — подкладка; 6 — брус (по длинной стороне теплицы); 7 — бруски наклонные
Рис. 3. Шарнир в сборе: а — нижняя половина (1 — скоба; 2 — стальная полоса; 3 — заклепки); б — верхняя половина; в — скоба шарнира; г — ось; д — гнездо крепления шарнира к брусьям; е — схема крепления шарнира к стойке (1 — гвоздь; 2 — скоба; 3 — полоса; 4 — брус)
Как видно из рисунка 2, под нижний конец верхнего стекла на расстоянии 35 мм от его кромки гвоздиками прикреплены просмоленные и просушенные деревянные подкладки толщиной 4 мм.
Подробнее расскажу об устройстве подвижного конькового бруска (50х 70×5800 мм). По краям к нему шарнирно прикреплены два более коротких бруска 50x50x530 мм. Я назвал их висящими. Такое крепление продиктовано тем, что конек приходится поднимать поочередно: сначала один конец, затем другой. Коньковый (подвижный) брус в сборе схематично показан на рис. 1, устройство обеих половинок шарнира, его скоба, ось, крепление к брускам с помощью стальных пластин — на рис. 3.
На вертикальных брусках верхний конец надо закруглить и на этой поверхности сделать канавки шириной 20 и глубиной 3 мм — гнездо для скобы шарнира. Вторая его половинка крепится к коньковому бруску. Обе части соединены осью.
На этом же брусе (как можно ближе к висящим брускам, причем так, чтобы бруски могли свободно отклоняться от вертикали в обе стороны) установлены две колодки под опорные ролики автоматических приспособлений для вентиляции.
Рис. 4. Брус подвижный в сборе: 1 — брус; 2 — бруски вертикальные (висячие); 3 — шарниры; 4 — колодки; 5 — желобки направляющие
Рис. 5. Опорный узел: 1 — брус подвижный; 2 — брус висящий; 3 — бруски неподвижные; 4 — стойки; 5 — ограничители верхние; 6 — ограничители нижние; 7 — скобка; 8 — балка поперечная; 9 — гайка М6
Рис. 6. Колодка в сборе
Если колодки не сделать, придется увеличивать плечо открывающего рычага, но тогда может не хватить мощности цилиндра. Колодки пустотелые, собраны из дощечек на эпоксидном клее и сбиты гвоздями. К прикрепленным к брусу шурупами колодкам с полой стороны надо гвоздиками прибить направляющие для роликов — желобки из листовой стали толщиной 0,7 мм с бортиками высотой 10 мм. Ширина между бортиками 45 мм.
От боковых наклонов подвижный коньковый брус удерживают концы скоб шарниров, а от продольного — специальные ограничители.
Иногда, особенно после прохладных ночей, растений в теплице снаружи не видно — все стекла запотевают. Конденсат собирается в ручейки и стекает вниз.
А я хожу и смотрю, так ли получилось, как задумывал. Да, получилось! Наклонные бруски перекрытия от дождя защитит кожух, выполненный из оцинкованного железа. Правда, вода, скатываясь, может попасть под кожух и подмочить штапики, но под стекло она не попадет. Поэтому желательно, чтобы кромки кожуха касались стекла, тогда вода быстрее устремится вниз как по направляющей.
Устанавливать кожухи нужно с напуском над концами брусков до 10 мм, тогда и торцы брусков будут всегда сухие.
П.Банных, г. Екатеринбург
