Внутренняя отделка бани
Снаружи стены обшивают для снижения теплопотерь и защиты основного материала — бруса или бревна — от воздействия окружающей среды. Внутреннюю отделку выполняют из осиновой (реже — березовой, липовой, лиственничной) вагонки после того, как сруб окончательно осядет.
Фрагмент внутренней отделки сауны
Сауны с отделкой внутреннего помещения рейкой из лиственных пород
Обшивают по реечной обрешетке, не забывая о пароизоляции. В разрезе отделанная только изнутри стена выглядит так: бревно (или брус), воздушная прослойка (за счет обрешетки), слой пароизоляции, вагонка. Потолок также обшивают березой, липой или осиной.
Наружную отделку можно проолифить, покрасить или защитить более современными антисептическими и лакокрасочными средствами. А вот стены внутри лучше всего оставить «первозданно голыми», ни красить, ни лакировать их не надо, а можно и нужно только как следует отшлифовать. Существуют ли дешевые, «народные», варианты утепления? В качестве теплоизоляции можно использовать слой керамзитового гравия или древесную щепу, смоченную цементным раствором в соотношении 8:1. Только имейте в виду: «народные средства» менее эффективны и уж точно менее технологичны в укладке, чем современные утеплители заводского изготовления.
Зачем нужна пароизоляция? Из чего её делают? Пара в бане много. Если его выпустить за обшивку, то в пространстве между вагонкой и стеной он охладится и осядет на древесине капельками влаги, осушить которую нет никакой возможности. Как следствие — большая вероятность гниения. В бане пароизоляцию делают чаще всего из пергамина. Толь и рубероид в парной лучше не использовать: при повышенной температуре от них исходит неприятный запах. Пароизолирующий слой должен находиться непосредственно за досками обшивки стен и потолка, утеплитель кладут между пергамином и обшиваемой стеной или перекрытием. Более дорогой вариант — алюминиевая фольга. Современная промышленность производит фольгированные теплоизоляционные материалы с уже готовым пароизоляционным слоем. А наши прадеды просто изнутри обмазывали стены глиной толщиной 1,5-2 см.
С точки зрения внутренней обшивки и расположения полков сауна и русская парная не сильно отличаются друг от друга, поэтому, говоря о дизайне парилки и предпочтительных породах дерева, используемого при строительстве, мы будем учитывать этот факт. Мы считаем, что дизайн парилки играет такую же важную роль, как и технология строительства, и часто определяет её. По нашему глубокому убеждению, он должен быть физиологичен. Проще говоря, его задача — снять ощущение шока, которое испытывает любитель банных процедур, когда попадает из помещения с комнатной температурой в помещение, где воздух разогрет до 100°С и выше. Обычно здоровый человек не испытывает никаких неприятных ощущений, но, закрывая за собой дверь парилки, он переходит в среду, в которой основные привычные для него параметры (температура, влажность и др.) существенным образом изменены. Чем спокойнее этот переход, тем легче пар, тем полней и эффективней парная выполняет свою главную функцию.
И здесь важна каждая деталь интерьера. Пространство нужно соответствующим образом организовать — максимально устранить ощущение замкнутости. Углов должно быть как можно меньше, и они не должны обращать на себя внимание. Мы имеем в виду отсутствие деталей, подчеркивающих наличие углов: наличников, нащельников и плинтусов. Кстати, клиент часто этого не понимает, но, когда стыки панелей в углах ничем не прикрыты, это говорит о чрезвычайно высоком профессионализме и ювелирной работе плотника. Четко обозначенными восьмигранниками увлекаются дизайнеры, которым важно подчеркнуть оригинальность проекта. Для посетителя ничего хорошего в этом нет.
Поперечный разрез парилки
Следующая важная деталь — освещение. Оно должно быть мягким и как можно более равномерным. Шок, который испытывает организм под воздействием температурного режима парилки, необходимо компенсировать щадящей нагрузкой на органы чувств и прежде всего на зрение. Оптимальный, на наш взгляд, вариант — расположение светильников под верхней лавкой в разных её концах. При этом, естественно, лавочный настил не должен быть сплошным, но об этом чуть ниже.
Полки: поперечный разрез
В средней сауне (2×2 м) для равномерности освещения достаточно двух светильников по 40-60 Вт. Иногда их располагают ближе к потолку, закрывая декоративной решеткой, уменьшающей светоотдачу, но оставляющей яркие пятна сверху и снизу от светильника. Освещение получается дробным, с четкой границей зон различной яркости. Если вы решите прилечь на верхнем полке, то сразу поймете, почему мы так много внимания уделяем вопросу равномерности освещения: устремленный прямо в лицо свет неприятен вообще, а в парной, когда организм испытывает перегрузки, да и просто хочется расслабиться, особенно.
Говоря о лавках, мы уже обмолвились, что их настил не должен быть сплошным. Просвет между досками составляет 1,5-3 см. Это нужно не только для равномерности освещения, но и для более правильной циркуляции воздуха в парной. По этой же причине не стоит зашивать боковые поверхности лавок, хотя в дизайне скандинавских саун это присутствует очень часто. При правильной вентиляции весь отработанный воздух выходит в вытяжное отверстие. Внизу он ничуть не свежее, чем наверху, разве что менее горячий и более влажный. Это особенно важно для тех, кто ходит в парную всей семьей, вместе с детьми, которые часто располагаются на нижних полках, а не наверху, как взрослые.
Ширина лавок — тоже важный момент. Для того чтобы взрослый мужчина мог чувствовать себя вполне комфортабельно, она должна быть не менее 70 см. Правда, в маленьких саунах при длине лавки меньше 180 см об этом можно уже не заботиться: на короткой лавке можно только сидеть. Нижняя лавка обычно делается уже — 40-50 см. Из взрослых, как правило, на ней никто не лежит, а ребенку этого достаточно. Широкая верхняя лавка создает ощущение основательности, стабильности.
Ведомость отделочных работ
Наименование
помещений
Типы отделки
Пол
Стены
Потолок
Камера сухого жара
Дощатый неокрашенный
Облицовка
профилированной
доской
Облицовка
профилированной
доской
Ниша электрокаменки
Облицовка тесаным камнем (известняк)
Облицовка тесаным камнем (известняк)
Побелка по ж.-б. перекрытию
Пункт управления
Из керамической плитки
Штукатурка, побелка
Заливка, побелка
В сауне обычно не предусматривается много места для того, чтобы стоять на полу. Это и не нужно. Бывают маленькие сауны, в которых совсем негде стоять: нижняя лавка вплотную примыкает к двери. При этом два человека могут спокойно разместиться на верхней, сидя рядом. Высоты двух ярусов лавок и потолка четко определены и взаимосвязаны: верхняя лавка в сауне — 105-110 см (при потолке высотой 200-210 см этого достаточно, чтобы сидеть), нижняя — 65-70 см. Верхняя должна быть выше нижней на 40-45 см. В маленькой сауне можно сделать лавки и потолок ниже на 10 см, в большой сауне потолок не должен быть выше 210 см. Поднимать его выше — значит увеличивать интенсивность вентиляции, что может создать трудности для прогрева.
Расположение полков и печи в русской бане — это особая статья. Важно, чтобы выходящий из устья печи пар не обжег поддающего и людей, находящихся в парилке. Кроме того, потолок в русской бане можно и нужно делать существенно выше, чем в сауне, а от этого зависит количество и высота полков.
Финны или шведы, которые зашивают стены саун хвойной вагонкой, делают специальные подспинники — горизонтальные доски, которыми отделывают стену над верхней лавкой на уровне спины сидящего человека. У них просто нет выхода: хвоя жжется и пачкается. Если же ваша парилка сделана из лиственного дерева, этой проблемы просто не существует. Говорят, что стены становятся грязными из-за соприкосновения с кожей парящихся, но это же происходит и с подспинниками, и с лавками. Их периодически чистят мелкой шкуркой без всяких моющих средств.
В парной может быть деревянный пол. Однако многие в настоящее время отказываются от дерева в пользу кафеля, ведь деревянный пол плохо сохнет и является постоянным источником сырости.
Если говорить о качествах тех или иных пород деревьев, которые наиболее часто используются для строительства парной, то здесь уместны, на наш взгляд, будут следующие замечания. У хвойных пород деревьев есть существенный недостаток. И это не только смолистость и наличие сучков. Можно найти хвойную древесину без сучков и с удаленной смолой. Дело в том, что хвойные деревья энергоположительны, они стимулируют, тонизируют. Это хорошо знают ароматерапевты. Однако сауна должна снимать напряжение, а для этого нужны породы деревьев, которые энергоотрицательны или нейтральны, в частности лиственные — липа, осина, абаша. Данное свойство максимально выражено у осины. Давняя традиция строительства колодцев из этой древесины связана с тем, что её энергообмен не позволяет развиваться бактериям, поэтому вода в таких колодцах всегда чище. Между прочим, правильно подобранная осина не уступает абаша практически ни в чем, включая знаменитую теплопроводность. Эти породы лучше не использовать в жилых помещениях, где люди находятся подолгу. И уж в любом случае нельзя смешивать хвойную и лиственную обшивку в одном помещении. Впрочем, конечно, все вышесказанное не догма. Обшивка из кедра, зашитые боковины лавок, плинтуса и верхний свет — все это имеет право на жизнь, но это другой стиль. Деревянный пол сочетается с зашитыми боковинами, а кафельный не сочетается. Кому-то нравится аромат хвои в парной, кому-то — гнутые лавки и необычный дизайн.
