Размножение черной смородины
Черная смородина — самая распространенная и любимая культура в саду. В далеком Средневековье её использовали исключительно как лекарственное средство. В середине позапрошлого века черную смородину стали выращивать во Франции для изготовления вина из ягод, а к концу века она приобрела ещё большую популярность и использовалась уже не только в лечебных целях и в винной отрасли, но и по достоинству была оценена кулинарами.
В России культурные сорта смородины сначала появились на монастырских и помещичьих подворьях, а потом уже она распространилась почти по всем частным владениям.
Сейчас в Государственном реестре селекционных достижений насчитывается порядка 170 сортов черной смородины, каждый из которых богат глюкозой и фруктозой, пектинами, лимонной, яблочной и винной кислотами, солями калия, кальция, натрия и железа с марганцем. Короче говоря, черная смородина — настоящий кладезь витаминов и микроэлементов, и каждый садовод, заботящийся о своем здоровье, просто обязан иметь несколько кустиков смородины у себя на участке.
Если вы только присматриваетесь к тому, какой сорт выбрать, отдавайте предпочтение прежде всего тем, которые районированы в вашей местности, — растение должно чувствовать себя комфортно, ведь только в этом случае оно сможет порадовать вас обильным урожаем вкусных ароматных ягод. Чтобы продлить период плодоношения черной смородины, выбирайте сорта с разным сроком плодоношения: ранние, средние, поздние. Желательно, чтобы они обладали зимостойкостью и достаточной устойчивостью к болезням. И что самое важное, посадочный материал должен быть здоровым — именно это обстоятельство играет наиважнейшую роль для успешного выращивания любых садовых растений.
Приобретенные саженцы высаживают в специально подготовленные посадочные ямы примерно 40×40 см, заполненные плодородным грунтом. Чем плодороднее почва для смородины, тем лучше она будет расти на ней и, соответственно, плодоносить. В первый год я бы не советовала проводить обрезку, кроме удаления сухих или нездоровых побегов (ведь это дополнительный стресс для растения), но подкормки следует осуществлять регулярно, чтобы куст наращивал вегетативную массу. Осенью азотные подкормки исключают и под куст вносят калийные удобрения, чтобы неодревесневевшие молодые побеги вызрели до зимы и не подмерзли.
Уже следующей весной можно вырезать по веточке с каждого куста смородины для черенков. Но лучше заготавливать черенки с уже зрелого и мощного куста (ранней весной или уже осенью). Если такого куста у вас нет, то наверняка черная смородина растет у соседей или у ваших друзей, и вряд ли они пожалеют для вас пару веточек.
Черенкование
Черенкование — один из наиболее популярных способов размножения смородины (в том числе красной и белой). Побег выбирают хорошо развитый, желательно не тоньше 0,5 см. Кстати, вырезая черенки размером не менее 0,5 см, не увлекайтесь очень толстыми побегами. Они, конечно, укоренятся, но медленнее и хуже, и расти будут плохо. Оптимальный вариант — черенки с однолетних приростов.
В зависимости от длины срезанной ветки её разрезают на части примерно по 15-20 см (черенок должен иметь не менее двух почек). Верхний срез делают прямым — в 1 см над верхней почкой, а нижний — косым под нижней почкой. Самая верхняя часть побега, как правило, не укореняется, а если это и происходит, то растение получается хилое и слабое. Поэтому лучше верхнюю часть ветки смородины для черенков не использовать.
Черенки высаживают в рыхлую, плодородную почву. Желательно, чтобы ваш смородиновый «детский сад» располагался не на солнце, а где-то в безветренном тенистом уголке.
Не думаю, что для обычного частного сада понадобится целая плантация — десяти черенков вполне достаточно, даже если не все они приживутся.
Найдите подходящий кусочек земли, учитывая, что черенки должны находиться (для комфортного развития) примерно в 20 см друг от друга. Их можно посадить в 1 или 2-3 ряда — как вам удобнее. Советуют сажать наклонно (под углом 45°), но ничего непоправимого не произойдет, если вы посадите свои веточки вертикально. Если на черенке две почки, то его заглубляем наполовину — так, чтобы над землей находилась одна почка. В том случае, когда черенок более длинный и имеет 3-4 почки, заглубляем его в землю на 1/3.
В зависимости от времени заготовки черенков, посадку проводят осенью или весной. Я привыкла, чтобы у меня все находилось под контролем, поэтому предпочитаю весеннюю посадку. Посаженные осенью черенки могут повредить землеройки, ведь им зимой тоже что-то кушать нужно, а кроме того, эти грызуны проделывают огромное количество ходов в земле, чем тоже наносят вред молодым посадкам. Наши непредсказуемые зимы — каждый раз лотерея для садоводов (вымерзнет — не вымерзнет, погибнет — не погибнет!). После нескольких перепадов температуры почву начинает пучить, и черенки может запросто выдавить из земли, после чего они погибнут. Конечно, это самые неблагоприятные варианты развития событий, но не сбрасывайте их со счетов.
Весной, даже если мы не постоянно живем за городом, наведываемся на свой участок каждые выходные. Следовательно, наши молодые посадки будут находиться под постоянным и пристальным вниманием — это большой плюс весенней посадки.
Чтобы позже, когда активно начнет расти трава, она не забила ваши черенки, лучше как-то обозначить эту маленькую грядку — пусть она размером всего с квадратный метр. Можно огородить её по периметру досками или любым подручным материалом, вплоть до пластиковых лент, которые в изобилии продаются в специализированных магазинах. Главное, чтобы её было видно!
Саженцы не должны находиться под прямыми лучами солнца (под косыми — тоже). Если хоть какое-то время в течение дня солнце освещает грядку, это снизит приживаемость, так как черенки, да и сама земля, будут подсыхать. Решить эту проблему поможет обычный кусок темной ткани, натянутый над черенками, — он должен быть примерно на 20 см выше верхушек черенков.
Комфортный климат для укоренения срезанных веточек — тепло, сыро, пасмурно и безветренно. Постарайтесь создать такие условия.
Почву в вашем «череночнике» обязательно надо замульчировать (торфом, перегноем) слоем примерно 3-5 см. Если нет ни того, ни другого, выручат подручные материалы: прошлогоднее сено, либо сорванная трава. А можно покрыть грядку обычной пленкой и в местах высадки черенков проделать в ней дырочки.
Таким образом, мы обеспечим необходимым теплом нижнюю часть черенков, что станет залогом успешного укоренения.
Когда почки на саженцах тронутся в рост, значит, они уже укореняются. Главное в это время — не дать почве пересохнуть.
По мере появления новых листочков растения набирают силу, наращивают корневую систему. Если вы их притеняли, то теперь, когда укоренение прошло успешно, самое время снять укрытие. Лучше делать это в пасмурную дождливую погоду.
Заметив в своих посадках саженец с более толстым стеблем, отстающий в своем развитии от собратьев, понаблюдайте за ним — имеет ли он равные с другими условия развития, не ущемлен ли в чем. Не выявив каких-либо факторов, негативно влияющих на растение, предпримите попытку реанимировать его. Когда у черенка появится молодой зеленый побег длиной хотя бы 6 см, осторожно выкопайте совком саженец и посадите его наклонно — так, чтобы половина молодой веточки оказалась в земле. Это улучшит процесс корнеобразования, но уже не на самом черенке, а на зеленой ветке, и скоро растение начнет более динамично развиваться.
Исключение из правил
Я рассказала, как принято размножать черную смородину. Но в любом правиле есть свои исключения. Есть и менее хлопотный способ. Например, срезать несколько веточек смородины ранней весной, когда почки уже набухли, а листья ещё не появились, и поставить в банку, вазочку или другую емкость с водой. Желательно, чтобы посуда была из темного стекла. Длина веточек — не более 20-25 см. Верхушки можно обрезать, а можно и не трогать. И пусть этот букет у вас стоит на столике (но не на солнечном подоконнике) и радует своим видом.
Через какое-то время на нижних частях веток образуется каллюс (нарост). Это значит, что скоро появятся корешки и в мае саженцы можно высаживать в сад. Если корешки начинают появляться быстро, а на дворе, к примеру, ещё начало апреля, то посадите эти веточки в обычные цветочные горшки и поставьте на подоконник. Определить на постоянное место их можно будет и в июне. К тому времени черенки хорошо укоренятся, окрепнут и не потребуют много внимания впоследствии.
Молодые саженцы смородины я никогда не высаживаю сразу на то место, где им предстоит расти. Сначала провожу доращивание на клумбе с цветами — и на виду постоянно, и поливом с подкормками не обделены, поскольку цветы приходится поливать и подкармливать почти все лето, и видно, как растение развивается. Кроме того, никто смородинку на клумбе не затопчет, пока она маленькая, никто случайно не скосит. А когда растение превратится в хороший кудрявый кустик, я пересаживаю его вместе с комом земли на место в полной уверенности, что ему уже ничто и никто не угрожает.
Неудачи — тоже опыт!
Однажды я не успела срезать веточки смородины весной до появления листьев. Мой букет был и с листьями, и с цветоносами — смотрелся в вазочке он, конечно, изумительно, но, ни одна ветка не дала корней — все засохли. Наверное, нужно было оборвать листья и цветочные кисти, но мне было жалко. Поэтому у меня ничего и не получилось с укоренением.
Но зато могу похвастаться другим экспериментом. Однажды летом бывшая сослуживица пригласила меня на дачу. Там она меня угостила просто изумительно вкусной смородиной — сладкой и крупной (кусты были просто увешаны огромными гроздьями ягод). Мимо такого богатства я, конечно, не могла пройти и попросила разрешения отломить несколько веточек. А происходило это, заметьте, не весной и не осенью, а в разгар летнего сезона. Но я буквально загорелась желанием завести у себя такую смородину. Да и чем я, собственно, рисковала? Только напрасно потраченным личным временем. Хозяйка сада, конечно, высказала свои сомнения, но ветки сорвать разрешила.
Я деликатно отломила четыре маленькие веточки (длиной не более 15 см) и увезла домой. Мне очень хотелось такой смородины, поэтому я сделала все, чтобы получить положительный результат: листья обрезала, оставив лишь по одному верхнему, развела гетероауксин, поставила ветки на сутки в раствор. Затем я не стала сажать их в землю, а просто переместила в другую емкость с чистой водой и таблеткой активированного угля.
И что вы думаете? Три веточки дали корни, а четвертая оказалась тоненькой, хиленькой и позже погибла.
После появления корешков я высадила саженцы в плодородный грунт, к осени они окрепли и дали по паре побегов. Следующей весной я их уже посадила в саду. Сейчас на моей даче и у родителей растет только эта смородина. Все, кто её пробовал, в восторге.
Вот, казалось бы, и не сезон для размножения, и прочие трудности. Но в садоводстве я придерживаюсь одного правила, которое меня ещё никогда не подводило: если очень хочется, то можно!
Все отходы в дело
Кстати, я никогда не выбрасываю нечаянно отломившиеся ветки черной смородины (либо собака неудачно пробежала, либо кто из домочадцев походкой слона прошел мимо). Я беру ветку, разрезаю на несколько частей, если она длинная, и полученные черенки втыкаю прямо под кустом. Там нет солнца, влажно и плодородная земля — самые благоприятные условия для укоренения.
К осени, как правило, на этих тонких прутиках появляются листочки — значит, корешки выросли. Следующей весной я аккуратно совком выкапываю саженцы из-под смородины-родительницы и пересаживаю на доращивание.
За лето они превращаются в хорошенькие кустики, и их можно переносить на постоянное место.
Размножаем зелеными черенками
Смородина может размножаться не только одревесневевшими, но и зелеными черенками, отводками (вертикальными и горизонтальными), делением кустов.
Размножение смородины зелеными черенками дает возможность получения чистого посадочного материала, не зараженного Стеклянницей, почковым клещом. Но здесь важно вовремя провезти заготовку черенков: рано нарезанные черенки не укоренятся, а загниют в субстрате, почти одревесневшие (огрубевшие) плохо укореняются.
Срезку черенков проводят примерно в конце июня — начале июля. Все зависит от конкретных условий. В северных районах, 1чде вегетация растений начинается позже, позже срезают и черенки, в южных районах теплее — поэтому и заготовку проводят раньше. Как не поспешить и не опоздать?
Первый признак того, что пора проводить обрезку, — это начало одревеснения зеленого побега текущего года: на конце он зеленый, а в том месте, где начал отрастать от побега прошлого года, уже начинает приобретать коричневый оттенок.
Зеленые черенки требуют особых условий для укоренения, поэтому такой способ размножения смородины больше подходит для профессионалов. Любителю сложно создать необходимый климат для развития саженцев — укоренение в основном проводят в теплицах с использованием туманообразующей установки. Но если вы в душе авантюрист и хотите попробовать свои силы, дерзайте. Найдите в своей теплице (парнике) уголок для эксперимента и постарайтесь создать там оптимальные условия для зеленых саженцев. Черенки нарезайте так, чтобы на каждом было по 2-3 почки, листья удалите наполовину для уменьшения испарения влаги. Считается, что черенки с веток, имеющих длинные междоузлия, укореняются хуже. Для лучшего укоренения замочите нарезанные веточки в каком-нибудь средстве, стимулирующем корнеобразование, следуя инструкции.
Посадочный материал высаживают в подготовленное место, мульчируют и… ждут. Укореняться черенки начнут через 2-3 недели при самых оптимальных условиях: температура воздуха в теплице примерно 22°, а температура грунта — до 24°, и в ночные часы не должно быть резких скачков. Полезна саженцам и внекорневая подкормка малыми дозами.
Однопочковые одревесневевшие черенки
Ещё один интересный способ — выращивание смородины из однопочковых одревесневших черенков. Прибегают к нему не часто, а лишь при размножении редких ценных сортов, когда количество посадочного материала ограничено. Черенки нарезают, таким образом, чтобы на каждом была одна почка (длина черенка примерно 5 см). При этом важно, чтобы над почкой остался небольшой кусочек стебля, а под почкой — все междоузлие. Перед посадкой (осуществляют её в середине или конце апреля) черенки можно обработать стимуляторами корнеобразования. Посадку проводят в небольшом парничке, накрытом пленкой, по схеме примерно 10×10 см, чтобы растениям было не тесно, оставляя над землей лишь почку.
Но, как все вы знаете, залог успешного корнеобразования в том, чтобы черенкам было тепло и сыро. Поэтому температура в парнике должна быть днем не ниже 25°, а ночью не ниже 15°. И земля не должна быть холодной, хотя на дворе и апрель. Поэтому, чтобы обеспечить вашим малышам оптимальные условия для укоренения, надо соответствующим образом подготовить почву. Я, например, делаю это осенью. Выкапываю небольшой котлован необходимых мне размеров, например, 1×2 м (там ещё можно посеять какую-то рассаду) и глубиной примерно 50 см. Закладываю в него сухие листья, различные растительные остатки или просто скошенную с межи траву, плотно утаптываю, сверху рассыпаю вынутый грунт и разравниваю поверхность, которую покрываю слоем песка (4 см). Если почва на вашем участке бедная и малоплодородная, лучше взять вместо нее землю с компостной кучи, а эту просто перевезти тачкой на грядки.
Будущий череночник я обрамляю старыми досками. Во-первых, земля не ссыпается, а во-вторых, удобно весной ставить проволочные дуги — они упираются в доску и не выезжают.
Весной я набрасываю на дуги пленку, чтобы ко времени посадки саженцев (хотя бы за неделю) земля прогрелась, и проливаю грядку горячей водой из лейки. В тепле и во влажном состоянии самый нижний слой начинает «гореть», выделяя тепло. Наши растения получают сверху тепло от солнца через пленочное укрытие, и снизу земля прогревается, создавая благоприятные условия для укоренения. Верхний слой песка не дает черенкам загнить, а в среднем — самом плодородном — и происходит образование корешков. Если все сделано правильно, то укоренение начнется через 2-3 недели.
По мере наращивания корневой системы саженцы будут выбрасывать новые листочки с молодыми побегами. Наблюдать за этим одно удовольствие. Но не торопите события, не трогайте свои смородинки до осени — потом их можно рассадить более просторно и ещё на год оставить для доращивания. А в течение лета необходимо проводить полив в рассаднике, осторожно выпалывать сорняки и по мере роста саженцев подсыпать к ним плодородный грунт.
Горизонтальные и вертикальные отводки
Размножение горизонтальными отводками требует от садовода меньше хлопот. Для этого метода у вас должен расти хотя бы один куст смородины. Весной нужно выбрать несколько веток, которые хорошо отгибаются в горизонтальное положение, сделать под ними канавки в земле, куда укладывают побеги, пришпилить посредине веточки деревянными палочками либо проволокой, а затем засыпать плодородным грунтом. Конец побега должен находиться над уровнем земли. Чтобы ускорить процесс укоренения, на той стороне ветки, с которой будут образовываться корни, можно сделать 1-2 надреза коры.
Прикорневое пространство куста смородины должно всегда находиться во влажном состоянии, и тогда в самое ближайшее время появятся новые корешки на прикопанных ветках, а к осени вы станете обладателем нескольких молоденьких саженцев.
Не составит большого труда и выращивание смородины из вертикальных отводков. Для их получения куст смородины обрезают весной почти под корень, оставляя пеньки примерно по 5 см. Это будет стимулировать рост спящих почек, и мы сможем получить достаточное количество новых саженцев.
Как только молодые побеги достигнут высоты 15-20 см, на куст высыпают влажную землю таким образом, чтобы побеги до половины длины оказались под грунтом. Если земля будет ссыпаться, можно надеть на смородину старое ведро без дна, сколотить деревянную опалубку из ненужных досок. Главное — удерживать грунт возле молодых веток, постоянно увлажнять его, и тогда начнут образовываться корни. Осенью или весной веточки с корнями аккуратно обрезают секатором ниже уровня образования корней — у самого основания роста побегов. Полученные саженцы можно сразу высадить в сад. Другой вариант — провести их доращивание и через год высадить уже более сильные и мощные кусты на новое место.
Делим куст
Размножение черной смородины делением куста тоже эффективно. Даже молодой двухлетний кустик с пятью побегами можно превратить в пять кустиков! Как это сделать? Куст выкапывают, аккуратно отделяют по одному побег за побегом таким образом, чтобы у каждого из них было достаточной корней, а затем отрезают секатором или отсекают лопатой. Поскольку при таком методе деления куста невозможно не повредить корни, то стебель каждого полученного саженца тоже должен быть укорочен. Полученный посадочный материал высаживают в предварительно подготовленные посадочные ямы с плодородным грунтом. Приурочить такие работы лучше к осени или заняться ими ранней весной, как только оттает земля.
Если у вас старый сад, то деление кустов черной смородины — неплохой способ омолодить посадки, ведь на старых кустах и урожай меньше, и ягоды мельче. Возможно, кто-то из ваших соседей по даче решил выкорчевать старый куст смородины — возьмите его себе, конечно, если это хороший сорт и растение здорово. Тогда через пару лет у вас будет собственная шикарная плантация черной смородины (разумеется, при правильном уходе и своевременных подкормках).
Таким же образом можно разжиться и другим посадочным материалом для вашего сада. Например, часто при делении разросшихся растений садовод оставляет себе какую-то часть, а остальное просто выбрасывает (так происходит со многими многолетними цветами и кустарниками). Поэтому, чтобы получить бесплатный посадочный материал, нужно появиться в нужное время в нужном месте.
Марина Иванова
