Размножение малины
Малина — растение, которое ассоциируется у нас с детством: бабушкино малиновое варенье, чай из веточек малины… Малину заготавливают на зиму практически все: кто-то собирает ягоды в своем саду, а кто-то ходит в лес за лесной малиной. Но все-таки удобнее, когда такая ценная культура выращивается на своем садовом участке. Раньше некоторые садоводы выкапывали малину в лесу и сажали у себя в саду. При хорошем уходе она неплохо плодоносила. Сейчас недостатка в саженцах нет, выбирай на любой вкус: малина обыкновенная, крупноплодная, ремонтантная; красная, черная, желтая, белая; ранняя, среднего срока созревания и позднего.
Обыкновенная малина менее прихотлива, более жизнеспособна, но урожайность у нее меньше, а ягоды мельче. Плоды некоторых сортов крупноплодной малины достигают веса в 20 и более граммов, урожай с куста собирают в пределах 5 кг, а высокоурожайные сорта дают до 10 кг. Ремонтантные сорта ещё более интересны для садовода, так как плодоносят дважды за сезон, а последние ягоды можно собрать в конце сентября — октябре, если нет заморозков.
Малина размножается несколько иначе, чем смородина и крыжовник (здесь уже трюк с веточкой вряд ли подойдет): корневыми отпрысками, корневыми черенками, делением куста или семенами. Понятно, что семена высевают тогда, когда нужно получить какой-то новый сорт, ведь при семенном размножении чаще всего получится растение, не напоминающее материнское. Не думаю, что среди обычных садоводов много селекционеров, поэтому такой метод мы оставим для специалистов.
Корневые отпрыски
Самый распространенный способ размножения малины — посадка корневых отпрысков. Малина хотя и многолетний кустарник, но побеги её живут всего два года (кроме ремонтантной малины, которая обновляется ежегодно), поэтому куст обычной или крупноплодной малины состоит из побегов прошлого года, на которых и формируется урожай, и зеленой поросли, которая к осени одревесневает (и на следующий год уже на ней будут ягоды) и становится пригодной для размножения малины.
Корневая система малины залегает неглубоко и распространяется в горизонтальном направлении, поэтому корневые отпрыски могут находиться и на значительном расстоянии от материнского растения. Именно такие побеги в первую очередь и следует брать для получения новых кустов малины. Но самое главное условие, как и при размножении любых других культур, — здоровый посадочный материал.
Считается, что лучше всего размножать малину осенью одревесневшими черенками или весной — зеленой порослью. Если куст малины, от которого вы хотите вырастить саженец, находится не на вашем участке, то не ориентируйтесь на сезонность — просите выкопать отросток тогда, когда посетили хозяев. Весной или летом берите зеленый отросток (примерно 20-30 см в высоту — это в идеале, а если нет такого, то маленький) с частью корня от основного куста, возможно, у него уже началось формирование собственной корневой системы, что ещё лучше.
Выкапывайте осторожно, с комом земли. Если везти недалеко, корни саженца можно упаковать в обычный полиэтиленовый пакет (в два, чтобы не порвался) или поместить его в любую емкость: ведро, коробку. Когда предстоит длительная транспортировка, корень надо тщательно обернуть мокрой тканью, потом завернуть в полиэтилен и аккуратно завязать возле стебля, либо посадить саженец в обычный цветочный горшок и полить. В таком виде малину можно перевозить на длинные расстояния. Главное, чтобы корневой ком не пересох.
Осенью лучше брать уже одревесневший отросток с корнями, на котором видны почки замещающих побегов (из них весной появится новая поросль), и сразу сажать на постоянное место. При необходимости перевозки саженец упаковывают таким образом, чтобы не повредить корневую систему и не подсушить её.
Взрослые кусты малины сложно пересаживать, поэтому найдите для саженца оптимальное место сразу. Я вот весной приобрела несколько сортовых кустиков малины, посадила на расстоянии 80 см в ряду и 1 м между рядами. Когда сажала маленькие тонкие веточки, то казалось, что уж очень много пространства «пустует», а к осени вымахали такие огромные кусты, что я поняла: через год в эти дебри будет не пробраться! Пришлось малину рассаживать. А побеги у нее уже под два метра вымахали. Стараясь не повредить корешки, я обкапывала растение по периметру корневого круга, а потом вытаскивала куст с комом земли и «везла» его на лопате к новому месту. Зрелище было ещё то! Но зато посаженная малина даже листочки не опустила, она чувствовала себя прекрасно (в отличие от меня).
Думаю, малину лучше сажать в ряд, чтобы можно было подойти с любой стороны, а в ряду расстояние между кустами делать не меньше 1-1,5 м. При размещении посадок малины вдоль забора (или края участка) имейте в виду, что до него должно быть не меньше 2 м, иначе через несколько лет подойти к нему будет уже невозможно. А ведь малина может расти на одном месте до 15 лет.
Корневые черенки
Малину размножают не только отпрысками, но и корневыми черенками. Под кустом немного разрыхляют землю, отгребают ее, находят корень и отрезают с таким расчетом, чтобы длина корешка равнялась примерно 10 см (если он длиннее, то можно поделить на части). Нельзя отрезать много корневых черенков — это ослабляет материнское растение, и оно может погибнуть.
Корневые черенки транспортируют в полиэтиленовом пакете, в мокрой тряпке, во влажных опилках или песке, а также они хорошо сохраняются, если положить их в мох сфагнум. Лучше такой посадочный материал высадить сначала в школку, чтобы сформировались хорошие сильные кустики, а уже потом определять растения на постоянное место.
Подготовка участка
Чтобы малина чувствовала себя комфортно и ежегодно давала стабильный урожай, надо хорошо подготовить почвогрунт для посадочной ямы. Кстати, не отводите место под новые посадки там, где уже росла малина, даже если её выкорчевали. Малина достаточно живуча и может дать побег и от маленького корешка, тогда весной уже сложно будет понять: где новые саженцы, а где старые всходят.
Малина очень любит лесоповал и в лесу всегда растет там, где есть упавшие деревья. Нам достался участок, который в свое время хозяин раскорчевывал, но, очевидно, убрал только большие деревья, а все остальные остались лежать на земле. Сейчас эти стволы уже вросли в землю, почти везде сгнили, превратившись в труху, и только неровность рельефа говорит о том, что здесь когда-то что-то росло. Но дело не в этом. У нас полно дикой малины. Она растет везде. Даже там, где я подготовила место под сортовую малину, тоже растет дикая. И как бы я её ни выпалывала, вырубала и вытаскивала, она снова вырастает. Пока мои саженцы привыкали к новому месту, выпускали первые листочки, лесная малина уже дала мощные побеги. Пришлось снова их убрать, и чтобы впоследствии «дикарка» не забила сортовую, я замульчировала почву вокруг посаженных кустов достаточно толстым слоем скошенной травы. Это помогло.
Участок, на котором запланирована посадка малины, перекапывают, тщательно выбирают корневища многолетних сорняков, вносят перепревший навоз (10 кг на кв. м), минеральные удобрения (200-300 г на кв. м). Готовят посадочные ямы глубиной 35 см и диаметром 35-40 см (или траншеи). Малина любит солнечные места с низким уровнем залегания грунтовых вод и хорошо удобренные почвы.
При весенней посадке зеленых отпрысков готовят посадочные ямы 20×20 см, для осенней посадки одревесневших побегов надо места побольше — где-то 40×40 см, под корневые черенки удобнее делать траншейки. Сажать зеленые и одревесневшие отводки надо чуть глубже, чем они росли возле куста (хотя бы на 5 см), чтобы, когда грунт осядет, не оголились почки замещения и корни. Ну а корневые черенки засыпают землей на 7-8 см. Предзимние посадки хорошо поливают и мульчируют, что предохранит их от морозов.
Особое внимание глинистым грунтам. Если у вас, как и у меня, на участке почва глинистая, то лучше посадочную яму полностью заполнить привозным или покупным грунтом, а не мешать глину с подкормками. На дно ямы надо положить хворост, а уже потом засыпать подготовленную почвенную смесь таким образом, чтобы образовался холмик, на него ставят саженец, аккуратно расправляют корешки и засыпают оставшейся землей, которую необходимо уплотнить возле его корневой шейки.
Чтобы малина «не убежала»
Всем известна особенность малины разрастаться, захватывая все новые пространства вокруг. Возможно, в лесу это никому не мешает, а на небольшом садовом участке это доставляет неудобства. Чтобы ваша малина росла в строго отведенном месте и не нарушала границы цветников, овощных грядок, не оккупировала сад, есть один секрет, который нужно применить при посадке. При размещении кустов малины в один ряд можно провести почти невидимую границу по периметру посадок: на расстоянии 70-100 см от центра куста врыть в землю заградительный барьер на глубину примерно 30 см. Для этих целей можно использовать куски старого рубероида или шифера, сложенную в два ряда полиэтиленовую пленку или обычные доски. Тут все зависит от вашей фантазии. Кроме того, ваш заградительный элемент может выглядеть весьма декоративно: если, например, краешек доски будет находиться над поверхностью земли примерно на 6-7 см, его можно покрасить какой-нибудь яркой краской. Да и ухаживать за посадками станет проще — не будет стекать вода (малина очень требовательна к влажности почвы), удобнее проводить мульчирование.
Не забудьте о подкормках
Малина любит подкормки и благодарит за них отменным урожаем. Первую подкормку делают после схода снега и оттаивания земли — весной. Это может быть разведенный навоз или комплексное азотно-калийно-фосфорное минеральное удобрение. При недостатке азота кусты малины замедляют рост, листья начинают желтеть, и вообще растение чувствует себя угнетенно. Это происходит, когда при посадке вы подготовили недостаточно плодородную почву и не внесли в нее необходимые добавки, в том числе азот. Оживить малину поможет раствор аммиачной селитры (спичечный коробок на ведро воды), которым поливают растение. Ведро такой подкормки выливают на один взрослый куст малины или на 1 кв. м площади, если растения ещё находятся на доращивании.
Вторая плановая подкормка малинника проводится непосредственно перед цветением, а третья — осенью, после сбора урожая. Поскольку, как я уже говорила, надземная часть куста малины состоит из однолетних и двухлетних приростов, то осенью необходимо вырезать секатором до уровня земли все двухлетние отплодоносившие ветви и после этого подкормить растение.
Размножение черной малины
Многие садоводы выращивают у себя или, по крайней мере, слышали про малину Кумберленд. Это черная малина. Её плоды удивительно вкусны и полезны, а кроме того, у черной малины мощные огромные побеги, которые могут достигать в высоту до 3 м. Растение очень декоративно. Но у этого сорта не образуется корневая поросль, поэтому размножают её несколько иначе, чем обыкновенную малину. Поскольку ветви у Кумберленда чрезвычайно длинные, то под тяжестью урожая они зачастую пригибаются к земле, и в этом случае верхушка побега при контакте с почвой достаточно быстро укореняется. Потом её можно секатором отделить от материнского куста — и готов новый саженец.
Размножение горизонтальными отводками (как в случае со смородиной и крыжовником) для этого сорта малины тоже вполне подходит. Если хотите получить сразу большое количество саженцев, то весной нужно обрезать все ветки на кусте малины, отступив от земли 10-15 см. За лето вырастет обильная поросль, осенью её укладывают в специально сделанные в почве канавки, так, чтобы макушка торчала, пришпиливают, чтобы ветки не поднимались, засыпают землей и хорошо поливают. На зиму мульчируют достаточно толстым слоем торфа, а ещё лучше укрыть куст спанбондом. Весной укрытие снимают, лишнюю мульчу тоже. Растение постоянно поливают, чтобы укореняющиеся побеги не испытывали недостатка влаги и появляющиеся корешки не пересохли в сухую, жаркую погоду. К осени следующего года можно отделить укоренившиеся саженцы от маточного растения и пересадить в сад. Единственный недостаток у этого метода — маточное растение, скорее всего, не выживет и погибнет.
Я стараюсь бережно относиться к тому, что у меня растет, поэтому предпочитаю получить меньше саженцев, но сохранить материнское растение.
Размножение ремонтантной малины
Ремонтантная малина — радость садовода! Плодоносит до самых заморозков, ягоды крупные, вкусные, не надо заботиться о том, чтобы зимой побеги не подмерзли, — их просто срезают осенью.
Размножают ремонтантную малину зелеными корневыми отпрысками, которые появляются уже в начале лета. Зеленый черенок осторожно отделяют от материнского куста с частью корневой системы и высаживают на специально подготовленную грядку для доращивания, чтобы обеспечить саженцу наилучшие условия для развития. Для такой работы лучше выбрать хмурый пасмурный день, чтобы черенки не подсушили жаркие лучи летнего солнца.
После отделения и пересадки черенков нужно полить не только их, но и материнский куст. Первые недели молодые растения следует защищать от солнца — притенять, а потом, когда они уже освоятся на новом месте и пойдут в рост, можно этого не делать.
При выращивании ремонтантной малины на одном квадратном метре оставляют не больше 6 побегов, иначе происходит загущение посадок, ягоды мельчают, и что ещё более опасно — возможно появление различных заболеваний.
Агротехника выращивания и уход за ремонтантной малиной такие же, как и за обычной. Но есть несколько хитростей, которые позволят растянуть период плодоношения вашего малинника: получить не только более ранний, но и самый поздний урожаи. Ранней весной (когда снег уже начинает таять и маловероятно, что он выпадет снова) надо разгрести снег вокруг кустов ремонтантной малины, а на землю положить черную пленку — под ней земля прогреется раньше как минимум на неделю, и растения пойдут в рост быстрее, чем их собратья, процесс вегетации которых происходит естественным образом. Соответственно, урожай вы получите более ранний.
А вот осенью кусты ремонтантной малины даже в конце сентября ещё имеют большое количество завязей, чтобы дать им возможность вызреть. Я, например, в середине сентября (тут все зависит от осени: если она теплая, то можно и в конце месяца, а если холодная, то в начале) закутываю куст малины белым спанбондом, завязывая его у основания куста. Так можно продлить плодоношение и получить больше ягод.
Марина Иванова
