Как срубить баню. Материалы для строительства бани
Возведение деревянного строения для бани, безусловно, оправдано по финансовым соображениям. На чем же остановиться: строить щитовой или каркасный домик, который, согласно уверениям производителей, может быть оплачен по частям и легко собирается, или же заказать сруб из цельных бревен?
Надо заметить, что наиболее экономичным по расходу материалов и трудоемкости является вариант возведения каркасных стен. Они требуют почти в 2 раза меньше древесины, чем бревенчатые и брусчатые. Стены такого дома состоят из жесткого деревянного каркаса, устанавливаемого на фундамент и обшиваемого с обеих сторон досками. Внутреннее пространство между обшивками заполняется утеплителем. Сам каркас собирают из заранее заготовленных рам, состоящих из обвязок, стоек и ригелей.
Однако следует признать, что для бани рубленый дом предпочтительнее. Если трудоемкость возведения стен бревенчатого дома и несколько больше, чем щитового или каркасного, то долговечность и комфортность значительно выше. В отличие от каркасных при капитальном ремонте рубленых домов без разборки стен возможна замена бревен любого венца. Кроме того, в теплоизоляции каркасного здания могут найти приют насекомые и грызуны.
Наиболее популярной и традиционной является бревенчатая русская баня. Подавляющее большинство строительных фирм возводит деревянные рубленые бани из простого и профилированного бруса, а также из простого и оцилиндрованного бревна (бани из оцилиндровки особенно красиво выглядят).
Примеры рубленых стен: 1 — простое соединение; 2 — сложное соединение с потайным шипом; 3 — разметка и вырубка чашки; 4 — вырубка овального паза
Рубка угла в перевязку с шипом
Цельные бревна «дышат», через них проходит достаточное количество воздуха, и поэтому бревенчатые парные практически не требуют вентиляции. Правда, не утепленные панелями бревенчатые стены держат тепло несколько хуже и никогда (при регулярном использовании) не высыхают полностью. Вследствие этого сухой пар в такой бане получить трудно.
Требования, предъявляемые к срубу:
бревна должны быть
— прямые;
— высушенные;
— покрыты антисептическим составом.
Если баня правильно и регулярно эксплуатируется, она не нуждается в специальной защите дерева от гниения. Но нужно учесть, что любой сруб перед началом эксплуатации должен постоять 1-1,5 года для осадки. Очень часто поставляемые недобросовестными изготовителями белые красивые срубы становятся черными уже через месяц.
Славяне для строительства домов испокон веков использовали срубы из окоренных (со снятой корой) бревен. В последнее время приобрели популярность дома из бруса или оцилиндрованных бревен. Их распространение объясняется большей технологичностью изготовления, обеспечиваемой широким применением станочного оборудования. Но в сравнении с домами, стены которых набраны из цельных бревен, строения из бруса обладают определенными недостатками. Прежде всего, это неудовлетворительная теплоизоляция. Стены из бруса имеют небольшую толщину (обычно около 150 мм). После оцилиндровки — обточки бревен под диаметр верхнего отруба (обычно 220 мм) — бревно становится тоньше и теплоизолирующие свойства значительно ухудшаются. В обоих случаях потребуются дополнительные меры по утеплению — установка теплоизоляции и обшивка стен снаружи и изнутри. Кроме того, и у бруса, и у оцилиндрованного бревна самой здоровой и прочной является наружная часть ствола, но, к большому сожалению, при обработке она переводится в отходы, что делает древесину более уязвимой для её извечных врагов — жучка, грибка и гнили. Именно поэтому застройщик, понимающий толк в деревянных строениях, возводить дом из бруса или использовать сруб из оцилиндровки не станет. Во время переговоров с представителями фирмы, изготовляющей сруб, уточняются следующие детали: общие габариты сруба, сколько венцов он содержит, как выполнены угловые соединения, протесаны ли стены внутри дома на плоскость. Хотя сруб с протесанными стенами стоит дороже и теплоизоляция при такой обработке немного ухудшается, внутреннюю отделку бани выполнить проще.
Определите для себя заранее, какой тип сруба вам больше подходит. По этим параметрам можно вычислить средний диаметр бревен, из которых он срублен. Так, например, если высота сруба составляет 2,8 м и он имеет 12 венцов, то средний диаметр составляет 25 см, а фактически ещё больше, так как бревна имеют пазовые выборки. Высота сруба за вычетом полутора диаметров бревен фактически определит реальную высоту потолка в бане. При указанных размерах можно рассчитывать на высоту потолка около 2,2 м. Далее уточняют ещё один важный момент, в каком состоянии находится сруб — полностью собран (что бывает крайне редко), собран в виде двух половин (верхней и нижней) или это маркированная россыпь. Предпочтительнее иметь дело с хотя бы частично смонтированным срубом.
При осмотре сруба, который вы собираетесь купить, незаменимыми помощниками будут простейшие измерительные средства: отвес, с помощью которого контролируют вертикальность стен и их перпендикулярность к основанию, рулетка длиной 10 м и шнур длиной не менее 20 м для геометрических измерений. Обязательно определяют размеры по всем диагоналям, так как по ним можно судить о перпендикулярности угловых соединений и стройности постройки. Опытные плотники утверждают, что более долговечен сруб, сделанный из однородной древесины зимней валки, поскольку в ней меньше влаги. Если это сосна — все бревна должны быть сосновые, а если ель — то еловые. Неплохо первый венец бани сделать из толстых смолистых сосновых бревен. Осмотром торцов проверяют, не имеют ли бревна скрытых дефектов: гнили, трухлявости, поражения грибком и т.п.
Гармонично сложенный сруб выглядит примерно так. Бревна наибольшего диаметра располагаются внизу сруба. Завершающие строение опорные бревна для потолочных балок толще бревен средней части. Комлевые части бревен чередуются с верхними отрубами, в этом случае сруб не имеет перекосов. Лучше всего иметь дело со свежесрубленным срубом. Если фундамент ещё не готов, сруб можно собрать на временных опорах, выставив первый венец в горизонтальной плоскости, а капитальный фундамент подвести позже (в силу жесткости конструкции это допустимо).
Перед укладкой венцов снизу бревен ручной дисковой электропилой с твердосплавными зубьями по центру протесов, предназначенных для укладки уплотнителя, обязательно пропилите радиальные пазы на глубину 60-65 мм, если эта операция не была выполнена ещё при рубке. При отсутствии электричества пропилы можно сделать быстроходной бензопилой. Этот прием позволяет избежать образования трещин на наружной поверхности бревен. Первые возникают из-за неравномерного высыхания древесины, а благодаря пропилам они пройдут преимущественно внутри стен, совершенно не ухудшая теплоизоляцию. Венцы сруба должны быть провязаны шипами с шагом 1,5-2 м. Два верхних венца прошивают более часто, с шагом 1 м. В межоконных простенках установка шипов обязательна, их ставят через 0,5 м. Если в приобретенном срубе шипы отсутствуют, этот недостаток следует устранить во время сборки, а лучше — при подготовке к ней. Шипы можно ставить круглые, диаметром 35-40 мм. Бревна окладного венца желательно пропитать антисептиком, например фтористым натрием, «Биосептом», «Пинотексом» и т.п. Торцы бревен обрабатывают для обессмоливания 25-процентным раствором ацетона в воде, а после этого пропитывают клеем ПВА, предотвращая интенсивное испарение влаги из торцевых срезов.
Итак, для возведения обыкновенного стандартного сруба своими силами потребуются следующие материалы:
1. Стропила наслонные — доска 50-150 мм с шагом 1 м.
2. Обрешетка — доска необрезная толщиной 25 мм (укладывается в разрядку через 0,15-0,20 м), при наличии средств — доска обрезная сплошным настилом.
3. Кровельное покрытие — железо оцинкованное гофрированное, которое укладывается по рубероиду, настеленному в один слой, или металлочерепица, укладываемая по брусьям.
4. Стены несущие — брус хвойных пород сечением 150×150 мм, строганный с наружной стороны бани; крепление — металлические нагели.
5. Внутренняя обшивка — осиновая вагонка.
6. Наружная обшивка — по желанию заказчика.
7. Перегородки — каркас из доски 50×150 мм с двухсторонней вертикальной обшивкой вагонкой.
8. Утеплитель — URSA фольгированная толщиной 50 мм или минерал оватные плиты.
9.Осиновая вагонка по балкам перекрытия, утеплитель толщиной 100 мм (URSA фольгированная) с двухсторонней пароизоляцией (пергамин).
10. Балки пола — доска 50×150 мм, брус 150×150 мм, уложенные попеременно с шагом 0,5 м.
11. Черновой пол — доска необрезная толщиной 25 мм, которая укладывается по черепным брускам.
12. Утеплитель толщиной 100 мм (URSA фольгированная) с двухсторонней гидроизоляцией (рубероид).
13. Чистый пол — строганная шпунтованная доска толщиной 40 мм.
14. Фундаменты. Вариант А: столбчатый из железобетонных блоков, глубина заложения 1,5 м, высота цоколя 0,4 м, ширина 0,3 м. Вариант Б: плавающий ленточный монолитный железобетонный (бе-тон-15), глубина заложения 1 м, высота цоколя 0,4 м, ширина 0,3 м.
Кроме того:
1. Столярка. Окна — тип ОР-ОС, тройное остекление, отсутствует покрытие эмалью, размер 460×460 мм и 1 200×1 200 мм. Оконные и дверные проемы отделываются наличником по периметру с двух сторон -изнутри и снаружи. Горизонтальные углы внутренних помещений (пол и потолок), а также вертикальные углы каркасных конструкций отделываются плинтусом.
2. Печь-каменка с баком для воды из нержавеющей стали емкостью 42 л устанавливается на листовую оцинкованную сталь по асбесту.
3. Трубы дымоходные в помещении, за чердачным перекрытием и выше — из нержавеющей стали, утепленные в кожухе — из железа оцинкованного, прочие элементы — из нержавеющей стали.
