Виды парников
Что такое парник?
Парник — по сути, такое же, как и теплица, культивационное сооружение. Только меньшего размера. Парник даже можно охарактеризовать как вспомогательное сооружение для раннего овощеводства. В силу этого обстоятельства парники и простейшие укрытия (не будем о них забывать), как правило, переносные и служат в основном для защиты от непогоды и диких животных. В то же время стационарные парники в принципе можно использовать как теплицы. Оснастив их устройствами для отопления, вентиляции и орошения, вы сможете добиться поразительных результатов.
Там, где нет возможности поставить теплицу, надежной заменой ей служат хорошо оборудованные и достаточно большие парники.
Далеко не всем огородникам повезло иметь участок, позволяющий разместить полноценную теплицу. В то же время есть немало счастливчиков, живущих там, где лето достаточно теплое и долгое, а значит, и теплица не очень-то и нужна — парничок вполне справится с задачей ранневесеннего обогрева. Но даже тем огородникам, у которых есть и возможность, и желание поставить теплицу, парник для рассады очень даже пригодится.
Какие бывают парники
Обычно парник представляет собой вытянутую прямоугольную опалубку, один край которой выше другого, а форма чуть наклонных стенок позволяет поддерживать остекленные или обтянутые пленкой рамы. Наиболее удобен и практичен парник размером 1,2×1,8 м. Встречаются двойные или составные конструкции парников с двускатным верхом и остекленными стенами, а также разнообразными способами открывания.
Легкие металлические и пленочные парники без труда перемещают по участку и устанавливают в нужном положении на одиночных грядках. Стационарные парники традиционной формы ставят на фундамент из кирпича или дерева.
Простейшим парником служит остекленная или обтянутая пленкой рама, помещенная над неглубоким котлованом. В нем проводят закаливание горшечных растений.
Обратите внимание!
Парники можно разместить вдоль стен частично обшитых теплиц, используя, таким образом, некоторую часть тепла, затрачиваемого на обогрев теплицы.
Различаются парники по конструкции, по способу обогрева, по сроку начала эксплуатации. И бывают парники односкатные и двускатные, котлованные и наземные. Наземные, в свою очередь, делятся на стационарные и переносные.
Обогрев в парниках используют и солнечный, и технический, и биологический.
По сроку начала эксплуатации парники делятся на ранние (теплые), средние (полутеплые) и поздние (холодные).
Парники с техническим обогревом менее трудоемки и больше отвечают санитарно-гигиеническим нормам труда, чем парники на биотопливе (если вы внимательно прочитали главу о биотопливе, то поймете, почему). К тому же при техническом обогреве легче регулировать и поддерживать требуемый тепловой режим.
Парники были распространены в России ещё в XVI веке. Особенно широкую известность получил русский глубокий теплый парник с бревенчатой опалубкой из одного венца с южной стороны и двух — с северной. Глубина котлована 50-80 см. Чем раньше закладывают парник, тем глубже котлован. Ширина парников обычно 1,5 м, а длина произвольная.
В котлован или наземную коробку закладывают биотопливо слоем 30-60 см. Биотопливо должно быть рыхлым, соломистым, влажным (70-75%). Лучше набивать парник навозом. Разогреть его можно на площадке около парника. Для этого его перебивают (перекладывают вилами) за 7-10 дней до закладки. Температура разогретого биотоплива обычно 40-50°.
Парник набивают биотопливом до южного парубня и накрывают парниковыми остекленными рамами. Ширина стандартной парниковой рамы — 106 см, длина — 160 см. На приусадебном участке длина и ширина рамы могут быть произвольными, в зависимости от размеров парника. Обычно их делают узкими (50-60 см), чтобы легче снимать и накрывать рамы.
При ранних сроках закладки парников, в феврале-марте, их на ночь укрывают не только рамами, но и соломенными, бумажными или ватными укрытиями (матами). Обычно овощеводы используют поролоновые маты. Все щели тщательно закрывают, рамы хорошо подгоняют. Утечка тепла в щели может снизить температуру в парнике. С наступлением теплой погоды парники проветривают, для чего под рамы кладут подставки с подветренной стороны.
Обратите внимание!
Если на участке нет возможности построить теплицу или парник, то для выращивания теплолюбивых культур устраивают утепленные паровые гряды. Свежий соломистый навоз (конский, коровий, свиной) завозят весной и складывают рыхло высотой 40-50 см, а шириной до 1-1,2 м. Через две недели он становится теплым (28-30°). Его загорание ускоряют добавлением небольших порций горячего навоза, в который кладут нагретые камни, негашеную известь или поливают горячей водой. Навоз укладывают вилами рыхло. Плотно уложенный трудно загорается, а может и совсем не загореться. На таких грядах часто применяют укрытия из светопрозрачной пленки. При наличии высокой температуры (выше 35°) в навозе колом делают углубление через всю его толщину и наливают холодной воды, чтобы несколько охладить. Слой почвы на гряде — 15-25 см. Утепленные гряды могут быть различными по размерам, и расположены не только на поверхности почвы, но и заглублены в грунт.
Для выращивания рассады и ранних овощей устраивают рассадники — теплые (как парники, но без рам) или холодные (без котлованов). На участке с плодородной почвой устанавливают коробку из досок. Представляет интерес укрытие разборно-переставное, которое готовят из трех стропильных рам, двух бортовых досок и пленочного укрытия длиной 3-6 и шириной 1,6 м. Пленка по длине и ширине должна быть больше каркаса, чтобы можно было укрыть сооружение со всех сторон.
Овощи возделывают также под малогабаритными пленочными укрытиями. Это наиболее простые по своей конструкции культивационные сооружения, состоящие из невысокого каркаса, прикрытого светопрозрачной пленкой. Каркасные укрытия бывают тоннельные и двускатные (шатрового вида).
Каркас тоннельных укрытий делают из проволоки толщиной 5-6 мм или из ивы, орешника, бамбука. Для изготовления проволочного каркаса заготавливают обрезки проволоки длиной 160-170 см, изгибают их в виде дуг и концы заглубляют в землю. Расстояние между концами дут должно быть 80 см, высота над землей 45-50 см. Дуги устанавливают друг от друга на расстоянии 100 см и по верху связывают друг с другом шпагатом. По торцам укрытий вбивают колышки и к ним привязывают концы шпагата, предварительно хорошо его натянув.
Для изготовления каркаса из ивы, орешника или бамбука берут два прутка длиной по 100 см, заглубляют в землю, а верхние концы загибают навстречу друг другу и переплетают между собой. Затем связывают дуги шпагатом друг с другом.
Каркасы малогабаритных пленочных укрытий: а — треугольной конструкции; 6 — двухскатной конструкции козелкового типа; в — дуговидный, из проволоки или лозы
Каркасы покрывают пленкой шириной 150-160 см и прижимают проволочными дугами, устанавливая их сверху полотна пленки над промежутками между дугами каркаса. Торцовые концы пленки собирают в пучок и привязывают шпагатом к колышкам. Иногда поступают иначе — полотнищем пленки покрывают каркас, а края пленки присыпают землей. Однако при таком закреплении она загрязняется, а трудоемкость возрастает.
Наиболее удобной и практичной является штора со вставным проволочным каркасом. Изготавливают такое укрытие из полотнища пленки произвольной длины, но не более 20 м. Через каждый метр в поперечном направлении делают рукава диаметром 1,5 см. В месте, где должен проходить рукав, пленку перегибают поперек полотнища и, отступив от её края на 1,5 см, проводят по линейке горячим электрическим паяльником по прокладке из целлофана или пергамента. Для лучшей сварки пленки целесообразнее использовать нагревательный элемент, изогнутый под углом 70-80°, или специальный сварочный прибор, который изготовлен в виде топорика. В рукава вставляют отрезки проволоки толщиной 5-6 мм и такой длины, чтобы они были на 16-20 см длиннее ширины пленки. В этом случае концы проволоки будут выходить за пределы рукавов с той и другой стороны на 8-10 см. При установке укрытий на место проволоку изгибают в виде дуги и концы её заглубляют в землю.
Штора со вставным каркасом хорошо противостоит воздействию ветра, герметична, благодаря чему под этим укрытием лучше удерживается тепло.
Двускатные укрытия изготавливают из деревянных брусков сечением 40×40 или 40×50 мм. Каркас козелкового типа в землю не заглубляют, а устанавливают на поверхности почвы вдоль рядков. Для изготовления такого каркаса берут брусок длиной 3 м и к нему прикрепляют ближе к краям по паре ножек, расположенных под прямым углом относительно друг друга. Длина ножек 60 см. Для придания большей прочности ножки друг с другом скрепляют поперечной планкой (на рисунке — б).
Чтобы сделать каркас в виде треугольника, к бруску длиной 80 см прибивают крестообразно под прямым углом брусок длиной 65 см так, чтобы один конец имел длину 45 см, другой — 20 см. Между концами крестовины прибивают стропильца таким образом, чтобы в верхней части образовался паз. Короткую часть крестовины заостряют как у кола (на рисунке — а). Такие опоры устанавливают вдоль рядков через 3 м друг от друга, заглубляя короткий конец крестовины в землю до упора. В пазы опор укладывают рейки, после чего каркасы покрывают пленкой. Для удобства открывания и закрывания пленочной шторы к краям её крепят рейки. С каждой стороны шторы пленку зажимают между двумя рейками и сбивают их гвоздями. Для большей прочности одну рейку обворачивают пленкой, а затем к ней прибивают вторую рейку.
Наиболее эффективны полусферические каркасы тоннельного типа. Температурный режим здесь держится ровнее, а при похолоданиях и заморозках в них теплее, чем под двускатными. Для большей устойчивости и чтобы пленка не провисала, их сверху соединяют проволокой или шпагатом, протягивая его вдоль всей грады.
Примером такого укрытия может служить универсальный переносной парник. Он представляет собой деревянный короб, который можно накрывать тем или иным покрытием в зависимости от температуры и погоды.
